Вот такая у меня проблема: сильно грееется автомат на титан 1.5 квт. Хотя автомат пробовал и 16А, и 25А. Греется в месте соединения 2-х кабелей сечением 2.5 мм2 в автомате. Один идёт на ввод, второй на розетку. Сам титан после автомата.
Причём те автоматы, которые стоят до данной разводки (ещё 2) – не греются, хотя на них идёт такой же ток. Даже вся квартира, когда я включаю 8 квт – ничё не греется другого (ни других автоматов, ни УЗМ). Только автомат на титан аж до 60 градусов (рука долго не держит).
Что это может быть, если все контакты затянуты хорошо? И сам затягивал, и электрик приходил – сказал уже затянуто до конца.
Вот такая у меня проблема: сильно грееется автомат на титан 1.5 квт. Хотя автомат пробовал и 16А, и 25А. Греется в месте соединения 2-х кабелей сечением 2.5 мм2 в автомате. Один идёт на ввод, второй на розетку. Сам титан после автомата.
Причём те автоматы, которые стоят до данной разводки (ещё 2) – не греются, хотя на них идёт такой же ток. Даже вся квартира, когда я включаю 8 квт – ничё не греется другого (ни других автоматов, ни УЗМ). Только автомат на титан аж до 60 градусов (рука долго не держит).
Что это может быть, если все контакты затянуты хорошо? И сам затягивал, и электрик приходил – сказал уже затянуто до конца.
помогите что делать?температура,тошнота,рвота,острая боль в правом боку!
/facepalm
чисто сахкомовский бредok)
Вот такая у меня проблема: сильно грееется автомат на титан 1.5 квт. Хотя автомат пробовал и 16А, и 25А. Греется в месте соединения 2-х кабелей сечением 2.5 мм2 в автомате. Один идёт на ввод, второй на розетку. Сам титан после автомата.
Причём те автоматы, которые стоят до данной разводки (ещё 2) – не греются, хотя на них идёт такой же ток. Даже вся квартира, когда я включаю 8 квт – ничё не греется другого (ни других автоматов, ни УЗМ). Только автомат на титан аж до 60 градусов (рука долго не держит).
Что это может быть, если все контакты затянуты хорошо? И сам затягивал, и электрик приходил – сказал уже затянуто до конца.
кабеля одного и того же метала? если греется все же сам автомат, а не соединение кабелей, то меняй автоматы и не по амперажу, а производителю на более качественный.
ну и перед тем как решать затянуто до конца или нет, надо все же все снять и посмотреть как они соединены и оба ли контактируют хорошо.
вообще все лучше соединять через шину, не удивлюсь если там скрутка зажатая в которой одна из жил не зажалась. ну и разницу металлов исключаю если приходил "настоящий" электрик.
кабеля одного и того же метала? если греется все же сам автомат, а не соединение кабелей, то меняй автоматы и не по амперажу, а производителю на более качественный.
ну и перед тем как решать затянуто до конца или нет, надо все же все снять и посмотреть как они соединены и оба ли контактируют хорошо.
вообще все лучше соединять через шину, не удивлюсь если там скрутка зажатая в которой одна из жил не зажалась. ну и разницу металлов исключаю если приходил "настоящий" электрик.
Оба медные по 2.5 сечение. У нас в магазинах только фирмы TDM. Других нигде нету. Прочность проверял путём сильного дёрганья (усилие около 5 кг) – не вытаскивается из клемм
Добавлено через 17 секунд
помогите что делать?температура,тошнота,рвота,острая боль в правом боку!
/facepalm
чисто сахкомовский бредok)
У тебя аппендицит – срочно в больницу
Вот такая у меня проблема: сильно грееется автомат на титан 1.5 квт. Хотя автомат пробовал и 16А, и 25А. Греется в месте соединения 2-х кабелей сечением 2.5 мм2 в автомате. Один идёт на ввод, второй на розетку. Сам титан после автомата.
Причём те автоматы, которые стоят до данной разводки (ещё 2) – не греются, хотя на них идёт такой же ток. Даже вся квартира, когда я включаю 8 квт – ничё не греется другого (ни других автоматов, ни УЗМ). Только автомат на титан аж до 60 градусов (рука долго не держит).
Что это может быть, если все контакты затянуты хорошо? И сам затягивал, и электрик приходил – сказал уже затянуто до конца.
2 провода одинакого цвет мета? или медь + алюминий, если медь + алюминий то так делать нельзя, все эти дела делаются через общие клеммышинки, а потом уже в автомат. возможен вариант плохой скрутки 2 проводов, возможен вариант китайского автомата который как не затягивай а резьба та на болте свернутане доходит до конца зажимапятачки внутри самого автомата должным образом не прилегают. советую автоматы фирмы АВВ, дорого, но с качествомok)
Добавлено через 1 минуту
Оба медные по 2.5 сечение. У нас в магазинах только фирмы TDM. Других нигде нету. Прочность проверял путём сильного дёрганья (усилие около 5 кг) – не вытаскивается из клемм
Добавлено через 17 секунд
У тебя аппендицит – срочно в больницу
хорошо, оба медь, провод сам многожильный 1 и 2? как вообще скрутка сделана? еще такой совет, если есть паяльник и прямые руки то раскрути эту скрутку, зачисти хорошо оба провода скрути и лудани паяльничком, если будет греться-меняй автомат
2 провода одинакого цвет мета? или медь + алюминий, если медь + алюминий то так делать нельзя, все эти дела делаются через общие клеммышинки, а потом уже в автомат. возможен вариант плохой скрутки 2 проводов, возможен вариант китайского автомата который как не затягивай а резьба та на болте свернутане доходит до конца зажимапятачки внутри самого автомата должным образом не прилегают. советую автоматы фирмы АВВ, дорого, но с качествомok)
Добавлено через 1 минуту
хорошо, оба медь, провод сам многожильный 1 и 2? как вообще скрутка сделана? еще такой совет, если есть паяльник и прямые руки то раскрути эту скрутку, зачисти хорошо оба провода скрути и лудани паяльничком, если будет греться-меняй автомат
Не скрутка, а клемма. Провод цельномедный
Не скрутка, а клемма. Провод цельномедный
то есть 2 провода обжаты в клемме? проверь насколько хорошо обжата клемма. если хорошо обжат то меняй автомат
то есть 2 провода обжаты в клемме? проверь насколько хорошо обжата клемма. если хорошо обжат то меняй автомат
3 раза уже менял. Бесполезно
сомневаюсь что 2х2.5 влезли в клеймовый разъем 16а автомата, пиши понятней как и что там у тебя, соединительная шина стоит коппейки и надежность гораздо выше, можно разные типы кабелей соединять, хотя выше уже все более разжевано написали, а ты всеравно еще тут.
другого не дано, греется либо соединение проводов, либо соединение с автоматом, либо сам автомат, методом исключения выясняй. тут больше нечего говорить.
+1 к клемме, пусть шинку ставит, а там уже контролировать нагрев. Может сосед в обход подцепился, да и греет автомат по тихонечку/coolface
+1 к клемме, пусть шинку ставит, а там уже контролировать нагрев. Может сосед в обход подцепился, да и греет автомат по тихонечку/coolface
стена межкомнатная, где я ставил. Там точно никаких соседей нет
заземлять нада! (с) koshkoshka
туда неоткуда вести землю. Заземление у меня только в спальне есть.
туда неоткуда вести землю. Заземление у меня только в спальне есть.
Без заземления нельзя! Убьет или тебя или еще хуже – близкого. Самоубийца.
Без заземления нельзя! Убьет или тебя или еще хуже – близкого. Самоубийца.
Меня уже 1 раз хорошо шарахнуло током от титана. Из-за протечки тэна 35 кОм на корпусе образовалось около 80 В. Теперь моюсь только с выключенным, так как очень неприятно, когда бьёт. В туалете действительно неоткуда брать землю. Водную трубу и клапан мы с соседями самостоятельно поменяли на пластик. Сам бегал по подвалу и перекрывал дом и все остальные стояки, так как наш клапан не работал и с остальных стояков лилась вода, когда пилили трубу.
Меня уже 1 раз хорошо шарахнуло током от титана. Из-за протечки тэна 35 кОм на корпусе образовалось около 80 В. Теперь моюсь только с выключенным, так как очень неприятно, когда бьёт. В туалете действительно неоткуда брать землю. Водную трубу и клапан мы с соседями самостоятельно поменяли на пластик. Сам бегал по подвалу и перекрывал дом и все остальные стояки, так как наш клапан не работал и с остальных стояков лилась вода, когда пилили трубу.
ну не надо сказок про неоткуда брать заземление, щиток, ноги в руки и попер, а чтоб утечек не было ставь УЗО, в случае утечки на корпус отключится.
Добавлено через 2 минуты
туда неоткуда вести землю. Заземление у меня только в спальне есть.
что ты заземлять собрался.
ну не надо сказок про неоткуда брать заземление, щиток, ноги в руки и попер, а чтоб утечек не было ставь УЗО, в случае утечки на корпус отключится.
Добавлено через 2 минуты
что ты заземлять собрался.
на корпусе щитка 0, а не земля. Сам открывал проверял. Нулевые провода квартир и от ТП соединены с корпусом. Кстати, межфазное 420-430
на корпусе щитка 0, а не земля. Сам открывал проверял. Нулевые провода квартир и от ТП соединены с корпусом. Кстати, межфазное 420-430
Тогда у тебя в розетке должно быть 250В.
Тогда у тебя в розетке должно быть 250В.
так и есть 240-250 постоянно.
так и есть 240-250 постоянно.
узо срабатывает иногда?
узо срабатывает иногда?
Срабатывает иногда не УЗО, а УЗМ (устройство защиты многофункциональное). Когда до 270 повышается (примерно каждые пол-года). А у соседей в это время бытовуха вся перегорает.
Срабатывает иногда не УЗО, а УЗМ (устройство защиты многофункциональное). Когда до 270 повышается (примерно каждые пол-года). А у соседей в это время бытовуха вся перегорает.
а тен давно смотрел? было похожее, а когда вскрыл водогрей, там от тена одна спираль болталась
Толку от УЗО никакого раз земли нет.
разницу потенциалов на фазе и нуле он будет видеть и срабатывать если оно превышает его номинал. током ударит, но на мгновение и тем самым спасет жизнь, чем стоять под душем парализованным током.
По такой же системе АВДТ работает, тогда в чем их разница
УЗО, ВДТ, ЗОУ это все одно и тоже
ноль в наших домах из-за всяких ворователей энергии и других халатностей частенько не ноль.
а если земля общая то ни кто не даст гарантии тебе что ей не воспользовались как и выше нулем.
у меня общедомовой практики мало, я больше энергетик, поспрашивай электриков из ЖЭУ, они должны много знать из практики обслуживания наших домов.
у нас сейас 0=земля. а раньше (до замены проводки в подъезде) между ними было 10-15 В утечки.
так и есть 240-250 постоянно.
Срабатывает иногда не УЗО, а УЗМ (устройство защиты многофункциональное). Когда до 270 повышается (примерно каждые пол-года). А у соседей в это время бытовуха вся перегорает.
Нихрена себе. Так надо жалобу писать на такое качество электроэнергии предельно допустимые отклонения ±10 % от номанала 220В, а если сгорит что-то вообще в суд подавать на тех кто отвечат за качество в вашем районе или в общем по городу.
А это в каком районе такое творится?
Нихрена себе. Так надо жалобу писать на такое качество электроэнергии предельно допустимые отклонения ±10 % от номанала 220В, а если сгорит что-то вообще в суд подавать на тех кто отвечат за качество в вашем районе или в общем по городу.
А это в каком районе такое творится?
240-250 практически всегда и везде в Южном где я проводил замеры или есть управляемые ИБП у меня.
ты давно себе в розетку сувал вольтметр? те ИБП которые с номиналом 220 все время работают на понижение, а которые 230, только по вечерам переключаются на понижение, когда напряжение выше 250 поднимается.
и кстати +-10% это не предельно допустимые, а просто обычный номинальный диапазон, предельно допустимые диапазоны это 15-20%, это при которых уже есть риск выхода из строя техники, 10% это номинально допустимое отклонение.
хотя помню одно место на Ленина, там напряжение 190 которое иногда до 160 проседает, но это единственный случай из моей бытовой практики по Южному, куда требовалось установить ИБП с расширенным диапазоном АВР.
240-250 практически всегда и везде в Южном где я проводил замеры или есть управляемые ИБП у меня.
ты давно себе в розетку сувал вольтметр? те ИБП которые с номиналом 220 все время работают на понижение, а которые 230, только по вечерам переключаются на понижение, когда напряжение выше 250 поднимается.
и кстати +-10% это не предельно допустимые, а просто обычный номинальный диапазон, предельно допустимые диапазоны это 15-20%, это при которых уже есть риск выхода из строя техники, 10% это номинально допустимое отклонение.
хотя помню одно место на Ленина, там напряжение 190 которое иногда до 160 проседает, но это единственный случай из моей бытовой практики по Южному, куда требовалось установить ИБП с расширенным диапазоном АВР.
намного дешевле будет бп с автовольтажем, хотя я и его за 8000 покупал
Добавлено через 4 минуты
240-250 практически всегда и везде в Южном где я проводил замеры или есть управляемые ИБП у меня.
ты давно себе в розетку сувал вольтметр? те ИБП которые с номиналом 220 все время работают на понижение, а которые 230, только по вечерам переключаются на понижение, когда напряжение выше 250 поднимается.
и кстати +-10% это не предельно допустимые, а просто обычный номинальный диапазон, предельно допустимые диапазоны это 15-20%, это при которых уже есть риск выхода из строя техники, 10% это номинально допустимое отклонение.
хотя помню одно место на Ленина, там напряжение 190 которое иногда до 160 проседает, но это единственный случай из моей бытовой практики по Южному, куда требовалось установить ИБП с расширенным диапазоном АВР.
зато лампочки горят каждые 3-4 недели. А после одной энергосберегайки пришлось открыть все окна аж на час, после того как она дымок пустила жутко вонючий. И холодильник иногда очень сильно щёлкает и гремит, как будто там что-то лопается внутри. А зачем везде сделали такую напругу? мож это с ТЭС?
намного дешевле будет бп с автовольтажем, хотя я и его за 8000 покупал
смотри шире на жизнь, электричество в розетках не только для настольных компьютеров предназначено.
смотри шире на жизнь, электричество в розетках не только для настольных компьютеров предназначено.
а для всего остального защищает УЗМ-50.
Нихрена себе. Так надо жалобу писать на такое качество электроэнергии предельно допустимые отклонения ±10 % от номанала 220В, а если сгорит что-то вообще в суд подавать на тех кто отвечат за качество в вашем районе или в общем по городу.
А это в каком районе такое творится?
ути пути /coolface
240-250 практически всегда и везде в Южном где я проводил замеры или есть управляемые ИБП у меня.
ты давно себе в розетку сувал вольтметр? те ИБП которые с номиналом 220 все время работают на понижение, а которые 230, только по вечерам переключаются на понижение, когда напряжение выше 250 поднимается.
и кстати +-10% это не предельно допустимые, а просто обычный номинальный диапазон, предельно допустимые диапазоны это 15-20%, это при которых уже есть риск выхода из строя техники, 10% это номинально допустимое отклонение.
хотя помню одно место на Ленина, там напряжение 190 которое иногда до 160 проседает, но это единственный случай из моей бытовой практики по Южному, куда требовалось установить ИБП с расширенным диапазоном АВР.
Значит вот такое у нас хреновое электроснабжение в городе, только не у меня дома! У меня дома днём около 230В, а вечером около 225В когда нагрузка вырастает, ну сам понимаешь люди домой приходят врубают всё подрят естественно напряжение падает, вот это напряжение как раз входит в НОМАЛЬНО допустимые потери напряжения ±5%, а ПРЕДЕЛЬНО допустимые ±10%. Я ёбыно врот 5 курс заканчиваю по специальности "Электроснабжени" сам диплом пишу! И вообще ПУЭ почитай на досуге, а потом умничай.
Значит вот такое у нас хреновое электроснабжение в городе, только не у меня дома! У меня дома днём около 230В, а вечером около 225В когда нагрузка вырастает, ну сам понимаешь люди домой приходят врубают всё подрят естественно напряжение падает, вот это напряжение как раз входит в НОМАЛЬНО допустимые потери напряжения ±5%, а ПРЕДЕЛЬНО допустимые ±10%. Я ёбыно врот 5 курс заканчиваю по специальности "Электроснабжени" сам диплом пишу! И вообще ПУЭ почитай на досуге, а потом умничай.
если был бы умный, то знал почему напряжение растет у людей дома когда нагрузка на сети растет, а пока ты рассуждаешь как обычный электрик, не далее локального потребления и по одной фазе, а не как будущий энергетик.
ты будущий, а я 19 лет назад уже им был, и работал по своей специальности питая маленький городок на Камчатке.
и ты сам первый начал эти понты тут, я не любитель в этом участвовать.
если был бы умный, то знал почему напряжение растет у людей дома когда нагрузка на сети растет, а пока ты рассуждаешь как обычный электрик, не далее локального потребления и по одной фазе, а не как будущий энергетик.
ты будущий, а я 19 лет назад уже им был, и работал по своей специальности питая маленький городок на Камчатке.
и ты сам первый начал эти понты тут, я не любитель в этом участвовать.
Ну и почему же оно растёт!? Объяснить мне слабо было!? Нет, не слабо, а просто потому что это бред!
Так вот я отвечу! Напряжение ПАДАЕТ при увеличении нагрузки, так как потери напряжения вырастают. Набери бля в поиске, тебе там ответят!
Ну и почему же оно растёт!? Объяснить мне слабо было!? Нет, не слабо, а просто потому что это бред!
Так вот я отвечу! Напряжение ПАДАЕТ при увеличении нагрузки, так как потери напряжения вырастают. Набери бля в поиске, тебе там ответят!
я тебе намекнул в прошлом посте почему оно растет, но ты не заметил 🙂 это тебе задание параллельно дипломной, если конечно хочешь быть специалистом по профессии, тем более это ни какой то нюанс, а должно учитываться при проектированье многосегментной сети 🙂
я тебе намекнул в прошлом посте почему оно растет, но ты не заметил 🙂 это тебе задание параллельно дипломной, если конечно хочешь быть специалистом по профессии, тем более это ни какой то нюанс, а должно учитываться при проектированье сети 🙂
http://ceshka.ru/energetika/regulirovanie-napryazhenietransformatorov прочитай раздел "Почему изменяется напряжение", там не много, совсем чуть чуть прочитай!
http://ceshka.ru/energetika/regulirovanie-napryazhenietransformatorov прочитай раздел "Почему изменяется напряжение", там не много, совсем чуть чуть прочитай!
по этой статье ты не поймешь почему оно растет, хотя там в скольз можно догадаться почему оно растет, там есть фундаментальные знания, но теория рассматривается в одной плоскости. я и так уже практически тебе подсказками столько намекнул что можно догадаться даже если ты просто электрик. наверное только на практике поймешь, когда столкнешься по факту с таким.
по этой статье ты не поймешь почему оно растет, хотя там в скольз можно догадаться почему оно растет, там есть фундаментальные знания, но теория рассматривается в одной плоскости. я и так уже практически тебе подсказками столько намекнул что можно догадаться даже если ты просто электрик. наверное только на практике поймешь, когда столкнешься по факту с таким.
ну да ну да самый умный больше всех всё знает, а объяснить нормально не может
в статье пишется сначала
В свою очередь увеличение значения электрического тока приводит к тому, что увеличивается падение напряжения в проводниках электрического тока.
потом
По закону Ома- электрический ток прямо пропорционален изменениям напряжения, поэтому при подключении электрокотла на этом участке провода увеличивается и напряжение и происходит нагрев провода.
далее вывод
При увеличении нагрузки- увеличивается ток и увеличивается падение напряжения и потери энергии в проводах
как-то протеворечиво написано
Ну да ладно! В общем падает напряжение в розетках дома, при увеличении нагрузки.
ну да ну да самый умный больше всех всё знает, а объяснить нормально не может
хотя по закону Ома электрический ток прямо пропорционален изменениям напряжения то есть нагрузка растёт, растёт ток, растёт напряжение и при этом растут потери напряжения и это на самом деле ну нам так объясняли и если из той статьи почитать
походу ты дальше электрика не ушел. удачи на будущем месте работы.
походу ты дальше электрика не ушел. удачи на будущем месте работы.
Так и не объяснил! Короче бред пронёс и чтобы не признать свою ошибку гнёшь свою линию, вот такой вывод. Вот поэтому тебя многие и не любят здесь на форуме
вот форум кстати где обсуждается про падение напряжения http://dxdy.ru/topic26777.html
И я кстати замечал когда практику проходил на ТЭЦ там где 4 энергоблок делают, вот там стоял мощный кран при его включение освещение тускнело, а это говорит о том что напряжение снизилось, вот таки дела! А ты тут пишешь что повышается!
Вот такая у меня проблема: сильно грееется автомат на титан 1.5 квт. Хотя автомат пробовал и 16А, и 25А. Греется в месте соединения 2-х кабелей сечением 2.5 мм2 в автомате. Один идёт на ввод, второй на розетку. Сам титан после автомата.
Причём те автоматы, которые стоят до данной разводки (ещё 2) – не греются, хотя на них идёт такой же ток. Даже вся квартира, когда я включаю 8 квт – ничё не греется другого (ни других автоматов, ни УЗМ). Только автомат на титан аж до 60 градусов (рука долго не держит).
Что это может быть, если все контакты затянуты хорошо? И сам затягивал, и электрик приходил – сказал уже затянуто до конца.
Вот такая у меня проблема: сильно грееется автомат на титан 1.5 квт. Хотя автомат пробовал и 16А, и 25А. Греется в месте соединения 2-х кабелей сечением 2.5 мм2 в автомате. Один идёт на ввод, второй на розетку. Сам титан после автомата.
Причём те автоматы, которые стоят до данной разводки (ещё 2) – не греются, хотя на них идёт такой же ток. Даже вся квартира, когда я включаю 8 квт – ничё не греется другого (ни других автоматов, ни УЗМ). Только автомат на титан аж до 60 градусов (рука долго не держит).
Что это может быть, если все контакты затянуты хорошо? И сам затягивал, и электрик приходил – сказал уже затянуто до конца.
помогите что делать?температура,тошнота,рвота,острая боль в правом боку!
/facepalm
чисто сахкомовский бредok)
Вот такая у меня проблема: сильно грееется автомат на титан 1.5 квт. Хотя автомат пробовал и 16А, и 25А. Греется в месте соединения 2-х кабелей сечением 2.5 мм2 в автомате. Один идёт на ввод, второй на розетку. Сам титан после автомата.
Причём те автоматы, которые стоят до данной разводки (ещё 2) – не греются, хотя на них идёт такой же ток. Даже вся квартира, когда я включаю 8 квт – ничё не греется другого (ни других автоматов, ни УЗМ). Только автомат на титан аж до 60 градусов (рука долго не держит).
Что это может быть, если все контакты затянуты хорошо? И сам затягивал, и электрик приходил – сказал уже затянуто до конца.
кабеля одного и того же метала? если греется все же сам автомат, а не соединение кабелей, то меняй автоматы и не по амперажу, а производителю на более качественный.
ну и перед тем как решать затянуто до конца или нет, надо все же все снять и посмотреть как они соединены и оба ли контактируют хорошо.
вообще все лучше соединять через шину, не удивлюсь если там скрутка зажатая в которой одна из жил не зажалась. ну и разницу металлов исключаю если приходил "настоящий" электрик.
кабеля одного и того же метала? если греется все же сам автомат, а не соединение кабелей, то меняй автоматы и не по амперажу, а производителю на более качественный.
ну и перед тем как решать затянуто до конца или нет, надо все же все снять и посмотреть как они соединены и оба ли контактируют хорошо.
вообще все лучше соединять через шину, не удивлюсь если там скрутка зажатая в которой одна из жил не зажалась. ну и разницу металлов исключаю если приходил "настоящий" электрик.
Оба медные по 2.5 сечение. У нас в магазинах только фирмы TDM. Других нигде нету. Прочность проверял путём сильного дёрганья (усилие около 5 кг) – не вытаскивается из клемм
Добавлено через 17 секунд
помогите что делать?температура,тошнота,рвота,острая боль в правом боку!
/facepalm
чисто сахкомовский бредok)
У тебя аппендицит – срочно в больницу
Вот такая у меня проблема: сильно грееется автомат на титан 1.5 квт. Хотя автомат пробовал и 16А, и 25А. Греется в месте соединения 2-х кабелей сечением 2.5 мм2 в автомате. Один идёт на ввод, второй на розетку. Сам титан после автомата.
Причём те автоматы, которые стоят до данной разводки (ещё 2) – не греются, хотя на них идёт такой же ток. Даже вся квартира, когда я включаю 8 квт – ничё не греется другого (ни других автоматов, ни УЗМ). Только автомат на титан аж до 60 градусов (рука долго не держит).
Что это может быть, если все контакты затянуты хорошо? И сам затягивал, и электрик приходил – сказал уже затянуто до конца.
2 провода одинакого цвет мета? или медь + алюминий, если медь + алюминий то так делать нельзя, все эти дела делаются через общие клеммышинки, а потом уже в автомат. возможен вариант плохой скрутки 2 проводов, возможен вариант китайского автомата который как не затягивай а резьба та на болте свернутане доходит до конца зажимапятачки внутри самого автомата должным образом не прилегают. советую автоматы фирмы АВВ, дорого, но с качествомok)
Добавлено через 1 минуту
Оба медные по 2.5 сечение. У нас в магазинах только фирмы TDM. Других нигде нету. Прочность проверял путём сильного дёрганья (усилие около 5 кг) – не вытаскивается из клемм
Добавлено через 17 секунд
У тебя аппендицит – срочно в больницу
хорошо, оба медь, провод сам многожильный 1 и 2? как вообще скрутка сделана? еще такой совет, если есть паяльник и прямые руки то раскрути эту скрутку, зачисти хорошо оба провода скрути и лудани паяльничком, если будет греться-меняй автомат
2 провода одинакого цвет мета? или медь + алюминий, если медь + алюминий то так делать нельзя, все эти дела делаются через общие клеммышинки, а потом уже в автомат. возможен вариант плохой скрутки 2 проводов, возможен вариант китайского автомата который как не затягивай а резьба та на болте свернутане доходит до конца зажимапятачки внутри самого автомата должным образом не прилегают. советую автоматы фирмы АВВ, дорого, но с качествомok)
Добавлено через 1 минуту
хорошо, оба медь, провод сам многожильный 1 и 2? как вообще скрутка сделана? еще такой совет, если есть паяльник и прямые руки то раскрути эту скрутку, зачисти хорошо оба провода скрути и лудани паяльничком, если будет греться-меняй автомат
Не скрутка, а клемма. Провод цельномедный
Не скрутка, а клемма. Провод цельномедный
то есть 2 провода обжаты в клемме? проверь насколько хорошо обжата клемма. если хорошо обжат то меняй автомат
то есть 2 провода обжаты в клемме? проверь насколько хорошо обжата клемма. если хорошо обжат то меняй автомат
3 раза уже менял. Бесполезно
сомневаюсь что 2х2.5 влезли в клеймовый разъем 16а автомата, пиши понятней как и что там у тебя, соединительная шина стоит коппейки и надежность гораздо выше, можно разные типы кабелей соединять, хотя выше уже все более разжевано написали, а ты всеравно еще тут.
другого не дано, греется либо соединение проводов, либо соединение с автоматом, либо сам автомат, методом исключения выясняй. тут больше нечего говорить.
+1 к клемме, пусть шинку ставит, а там уже контролировать нагрев. Может сосед в обход подцепился, да и греет автомат по тихонечку/coolface
+1 к клемме, пусть шинку ставит, а там уже контролировать нагрев. Может сосед в обход подцепился, да и греет автомат по тихонечку/coolface
стена межкомнатная, где я ставил. Там точно никаких соседей нет
заземлять нада! (с) koshkoshka
туда неоткуда вести землю. Заземление у меня только в спальне есть.
туда неоткуда вести землю. Заземление у меня только в спальне есть.
Без заземления нельзя! Убьет или тебя или еще хуже – близкого. Самоубийца.
Без заземления нельзя! Убьет или тебя или еще хуже – близкого. Самоубийца.
Меня уже 1 раз хорошо шарахнуло током от титана. Из-за протечки тэна 35 кОм на корпусе образовалось около 80 В. Теперь моюсь только с выключенным, так как очень неприятно, когда бьёт. В туалете действительно неоткуда брать землю. Водную трубу и клапан мы с соседями самостоятельно поменяли на пластик. Сам бегал по подвалу и перекрывал дом и все остальные стояки, так как наш клапан не работал и с остальных стояков лилась вода, когда пилили трубу.
Меня уже 1 раз хорошо шарахнуло током от титана. Из-за протечки тэна 35 кОм на корпусе образовалось около 80 В. Теперь моюсь только с выключенным, так как очень неприятно, когда бьёт. В туалете действительно неоткуда брать землю. Водную трубу и клапан мы с соседями самостоятельно поменяли на пластик. Сам бегал по подвалу и перекрывал дом и все остальные стояки, так как наш клапан не работал и с остальных стояков лилась вода, когда пилили трубу.
ну не надо сказок про неоткуда брать заземление, щиток, ноги в руки и попер, а чтоб утечек не было ставь УЗО, в случае утечки на корпус отключится.
Добавлено через 2 минуты
туда неоткуда вести землю. Заземление у меня только в спальне есть.
что ты заземлять собрался.
ну не надо сказок про неоткуда брать заземление, щиток, ноги в руки и попер, а чтоб утечек не было ставь УЗО, в случае утечки на корпус отключится.
Добавлено через 2 минуты
что ты заземлять собрался.
на корпусе щитка 0, а не земля. Сам открывал проверял. Нулевые провода квартир и от ТП соединены с корпусом. Кстати, межфазное 420-430
на корпусе щитка 0, а не земля. Сам открывал проверял. Нулевые провода квартир и от ТП соединены с корпусом. Кстати, межфазное 420-430
Тогда у тебя в розетке должно быть 250В.
Тогда у тебя в розетке должно быть 250В.
так и есть 240-250 постоянно.
так и есть 240-250 постоянно.
узо срабатывает иногда?
узо срабатывает иногда?
Срабатывает иногда не УЗО, а УЗМ (устройство защиты многофункциональное). Когда до 270 повышается (примерно каждые пол-года). А у соседей в это время бытовуха вся перегорает.
Срабатывает иногда не УЗО, а УЗМ (устройство защиты многофункциональное). Когда до 270 повышается (примерно каждые пол-года). А у соседей в это время бытовуха вся перегорает.
а тен давно смотрел? было похожее, а когда вскрыл водогрей, там от тена одна спираль болталась
Толку от УЗО никакого раз земли нет.
разницу потенциалов на фазе и нуле он будет видеть и срабатывать если оно превышает его номинал. током ударит, но на мгновение и тем самым спасет жизнь, чем стоять под душем парализованным током.
По такой же системе АВДТ работает, тогда в чем их разница
УЗО, ВДТ, ЗОУ это все одно и тоже
ноль в наших домах из-за всяких ворователей энергии и других халатностей частенько не ноль.
а если земля общая то ни кто не даст гарантии тебе что ей не воспользовались как и выше нулем.
у меня общедомовой практики мало, я больше энергетик, поспрашивай электриков из ЖЭУ, они должны много знать из практики обслуживания наших домов.
у нас сейас 0=земля. а раньше (до замены проводки в подъезде) между ними было 10-15 В утечки.
так и есть 240-250 постоянно.
Срабатывает иногда не УЗО, а УЗМ (устройство защиты многофункциональное). Когда до 270 повышается (примерно каждые пол-года). А у соседей в это время бытовуха вся перегорает.
Нихрена себе. Так надо жалобу писать на такое качество электроэнергии предельно допустимые отклонения ±10 % от номанала 220В, а если сгорит что-то вообще в суд подавать на тех кто отвечат за качество в вашем районе или в общем по городу.
А это в каком районе такое творится?
Нихрена себе. Так надо жалобу писать на такое качество электроэнергии предельно допустимые отклонения ±10 % от номанала 220В, а если сгорит что-то вообще в суд подавать на тех кто отвечат за качество в вашем районе или в общем по городу.
А это в каком районе такое творится?
240-250 практически всегда и везде в Южном где я проводил замеры или есть управляемые ИБП у меня.
ты давно себе в розетку сувал вольтметр? те ИБП которые с номиналом 220 все время работают на понижение, а которые 230, только по вечерам переключаются на понижение, когда напряжение выше 250 поднимается.
и кстати +-10% это не предельно допустимые, а просто обычный номинальный диапазон, предельно допустимые диапазоны это 15-20%, это при которых уже есть риск выхода из строя техники, 10% это номинально допустимое отклонение.
хотя помню одно место на Ленина, там напряжение 190 которое иногда до 160 проседает, но это единственный случай из моей бытовой практики по Южному, куда требовалось установить ИБП с расширенным диапазоном АВР.
240-250 практически всегда и везде в Южном где я проводил замеры или есть управляемые ИБП у меня.
ты давно себе в розетку сувал вольтметр? те ИБП которые с номиналом 220 все время работают на понижение, а которые 230, только по вечерам переключаются на понижение, когда напряжение выше 250 поднимается.
и кстати +-10% это не предельно допустимые, а просто обычный номинальный диапазон, предельно допустимые диапазоны это 15-20%, это при которых уже есть риск выхода из строя техники, 10% это номинально допустимое отклонение.
хотя помню одно место на Ленина, там напряжение 190 которое иногда до 160 проседает, но это единственный случай из моей бытовой практики по Южному, куда требовалось установить ИБП с расширенным диапазоном АВР.
намного дешевле будет бп с автовольтажем, хотя я и его за 8000 покупал
Добавлено через 4 минуты
240-250 практически всегда и везде в Южном где я проводил замеры или есть управляемые ИБП у меня.
ты давно себе в розетку сувал вольтметр? те ИБП которые с номиналом 220 все время работают на понижение, а которые 230, только по вечерам переключаются на понижение, когда напряжение выше 250 поднимается.
и кстати +-10% это не предельно допустимые, а просто обычный номинальный диапазон, предельно допустимые диапазоны это 15-20%, это при которых уже есть риск выхода из строя техники, 10% это номинально допустимое отклонение.
хотя помню одно место на Ленина, там напряжение 190 которое иногда до 160 проседает, но это единственный случай из моей бытовой практики по Южному, куда требовалось установить ИБП с расширенным диапазоном АВР.
зато лампочки горят каждые 3-4 недели. А после одной энергосберегайки пришлось открыть все окна аж на час, после того как она дымок пустила жутко вонючий. И холодильник иногда очень сильно щёлкает и гремит, как будто там что-то лопается внутри. А зачем везде сделали такую напругу? мож это с ТЭС?
намного дешевле будет бп с автовольтажем, хотя я и его за 8000 покупал
смотри шире на жизнь, электричество в розетках не только для настольных компьютеров предназначено.
смотри шире на жизнь, электричество в розетках не только для настольных компьютеров предназначено.
а для всего остального защищает УЗМ-50.
Нихрена себе. Так надо жалобу писать на такое качество электроэнергии предельно допустимые отклонения ±10 % от номанала 220В, а если сгорит что-то вообще в суд подавать на тех кто отвечат за качество в вашем районе или в общем по городу.
А это в каком районе такое творится?
ути пути /coolface
240-250 практически всегда и везде в Южном где я проводил замеры или есть управляемые ИБП у меня.
ты давно себе в розетку сувал вольтметр? те ИБП которые с номиналом 220 все время работают на понижение, а которые 230, только по вечерам переключаются на понижение, когда напряжение выше 250 поднимается.
и кстати +-10% это не предельно допустимые, а просто обычный номинальный диапазон, предельно допустимые диапазоны это 15-20%, это при которых уже есть риск выхода из строя техники, 10% это номинально допустимое отклонение.
хотя помню одно место на Ленина, там напряжение 190 которое иногда до 160 проседает, но это единственный случай из моей бытовой практики по Южному, куда требовалось установить ИБП с расширенным диапазоном АВР.
Значит вот такое у нас хреновое электроснабжение в городе, только не у меня дома! У меня дома днём около 230В, а вечером около 225В когда нагрузка вырастает, ну сам понимаешь люди домой приходят врубают всё подрят естественно напряжение падает, вот это напряжение как раз входит в НОМАЛЬНО допустимые потери напряжения ±5%, а ПРЕДЕЛЬНО допустимые ±10%. Я ёбыно врот 5 курс заканчиваю по специальности "Электроснабжени" сам диплом пишу! И вообще ПУЭ почитай на досуге, а потом умничай.
Значит вот такое у нас хреновое электроснабжение в городе, только не у меня дома! У меня дома днём около 230В, а вечером около 225В когда нагрузка вырастает, ну сам понимаешь люди домой приходят врубают всё подрят естественно напряжение падает, вот это напряжение как раз входит в НОМАЛЬНО допустимые потери напряжения ±5%, а ПРЕДЕЛЬНО допустимые ±10%. Я ёбыно врот 5 курс заканчиваю по специальности "Электроснабжени" сам диплом пишу! И вообще ПУЭ почитай на досуге, а потом умничай.
если был бы умный, то знал почему напряжение растет у людей дома когда нагрузка на сети растет, а пока ты рассуждаешь как обычный электрик, не далее локального потребления и по одной фазе, а не как будущий энергетик.
ты будущий, а я 19 лет назад уже им был, и работал по своей специальности питая маленький городок на Камчатке.
и ты сам первый начал эти понты тут, я не любитель в этом участвовать.
если был бы умный, то знал почему напряжение растет у людей дома когда нагрузка на сети растет, а пока ты рассуждаешь как обычный электрик, не далее локального потребления и по одной фазе, а не как будущий энергетик.
ты будущий, а я 19 лет назад уже им был, и работал по своей специальности питая маленький городок на Камчатке.
и ты сам первый начал эти понты тут, я не любитель в этом участвовать.
Ну и почему же оно растёт!? Объяснить мне слабо было!? Нет, не слабо, а просто потому что это бред!
Так вот я отвечу! Напряжение ПАДАЕТ при увеличении нагрузки, так как потери напряжения вырастают. Набери бля в поиске, тебе там ответят!
Ну и почему же оно растёт!? Объяснить мне слабо было!? Нет, не слабо, а просто потому что это бред!
Так вот я отвечу! Напряжение ПАДАЕТ при увеличении нагрузки, так как потери напряжения вырастают. Набери бля в поиске, тебе там ответят!
я тебе намекнул в прошлом посте почему оно растет, но ты не заметил 🙂 это тебе задание параллельно дипломной, если конечно хочешь быть специалистом по профессии, тем более это ни какой то нюанс, а должно учитываться при проектированье многосегментной сети 🙂
я тебе намекнул в прошлом посте почему оно растет, но ты не заметил 🙂 это тебе задание параллельно дипломной, если конечно хочешь быть специалистом по профессии, тем более это ни какой то нюанс, а должно учитываться при проектированье сети 🙂
http://ceshka.ru/energetika/regulirovanie-napryazhenietransformatorov прочитай раздел "Почему изменяется напряжение", там не много, совсем чуть чуть прочитай!
http://ceshka.ru/energetika/regulirovanie-napryazhenietransformatorov прочитай раздел "Почему изменяется напряжение", там не много, совсем чуть чуть прочитай!
по этой статье ты не поймешь почему оно растет, хотя там в скольз можно догадаться почему оно растет, там есть фундаментальные знания, но теория рассматривается в одной плоскости. я и так уже практически тебе подсказками столько намекнул что можно догадаться даже если ты просто электрик. наверное только на практике поймешь, когда столкнешься по факту с таким.
по этой статье ты не поймешь почему оно растет, хотя там в скольз можно догадаться почему оно растет, там есть фундаментальные знания, но теория рассматривается в одной плоскости. я и так уже практически тебе подсказками столько намекнул что можно догадаться даже если ты просто электрик. наверное только на практике поймешь, когда столкнешься по факту с таким.
ну да ну да самый умный больше всех всё знает, а объяснить нормально не может
в статье пишется сначала
В свою очередь увеличение значения электрического тока приводит к тому, что увеличивается падение напряжения в проводниках электрического тока.
потом
По закону Ома- электрический ток прямо пропорционален изменениям напряжения, поэтому при подключении электрокотла на этом участке провода увеличивается и напряжение и происходит нагрев провода.
далее вывод
При увеличении нагрузки- увеличивается ток и увеличивается падение напряжения и потери энергии в проводах
как-то протеворечиво написано
Ну да ладно! В общем падает напряжение в розетках дома, при увеличении нагрузки.
ну да ну да самый умный больше всех всё знает, а объяснить нормально не может
хотя по закону Ома электрический ток прямо пропорционален изменениям напряжения то есть нагрузка растёт, растёт ток, растёт напряжение и при этом растут потери напряжения и это на самом деле ну нам так объясняли и если из той статьи почитать
походу ты дальше электрика не ушел. удачи на будущем месте работы.
походу ты дальше электрика не ушел. удачи на будущем месте работы.
Так и не объяснил! Короче бред пронёс и чтобы не признать свою ошибку гнёшь свою линию, вот такой вывод. Вот поэтому тебя многие и не любят здесь на форуме
вот форум кстати где обсуждается про падение напряжения http://dxdy.ru/topic26777.html
И я кстати замечал когда практику проходил на ТЭЦ там где 4 энергоблок делают, вот там стоял мощный кран при его включение освещение тускнело, а это говорит о том что напряжение снизилось, вот таки дела! А ты тут пишешь что повышается!
От своевременно поставленного диагноза пациент быстрее вылечится, а вовремя обнаруженная проблема в автоматике «вылечит» Вашу электросеть. Что делать, если из щитка слышны гудки и потрескивания? Как ни странно, но такая проблема возникает достаточно часто, и в основном, из-за неисправности автоматического выключателя.
От чего гудит, и что делать в такой ситуации?
Дело в том, что в сети течет переменный ток с частотой в 50Гц, это значит, что электроны, двигаются по жиле равномерными волнами возникающими 50 раз в секунду. За счет такого движения возникает вибрация токопроводящих деталей, чей звук Вы слышите.
Человеческое ухо улавливает любой звук (колебание воздуха) в диапазоне от 20 Гц до 20 000 Гц. Микровибрация на частоте 50 Гц вполне уловима для нашего слуха.
Колебания возникают из-за плохого контакта токопроводящих частей. Такая проблема часто появляется вследствие заводского брака или ударов и падений при транспортировке, неаккуратном хранении и т.д.
Обычно, продолжительный гудок не значит, что в критический момент защита откажет, но все же характерный звук говорит о неисправности. В таком случае лучше сделать замену, даже если Вы сами проверяли работоспособность и знакомый электрик говорил, что «ничего страшного, это нормально».
Любая, даже мелкая, неисправность часто вызывает отказ расцепителя в критической ситуации.
Учитывая, что автоматический выключатель, даже от хорошего немецкого бренда, сейчас легко купить за какие-то 5$, лучше так и сделайте. Можно легко в этом убедиться — на сайте интернет магазина электротехники Аксиом+ всегда актуальные цены на немецкие автоматы Hager. Это небольшая цена за защиту от перегрузок и коротких замыканий, часто провоцирующих пожары.
Вместе с гудением, иногда также ощущается легкое дрожание корпуса.
Что делать при возникновении вибраций?
Они часто появляются от воздействия тока на катушку или биметаллическую пластину, вследствие чего возникает электромагнитное поле, действующее как электрический магнит, на металлические детали внутри. Электромагнитное воздействие провоцирует вибрации.
Даже если колебания почти незаметны, это тоже неисправность. Если при касании пальцем к корпусу, Вы ощущаете легкую дрожь, значит механизм внутри с дефектами, что опасно для дальнейшей эксплуатации. В таком случае настоятельно рекомендуется сделать замену.
Чисто теоретически автоматический выключатель может прослужить Вам еще несколько лет, но нет никакой гарантии, что при КЗ разорвется цепь. Тем более постоянная вибрация со временем сильнее расшатает соединения, от чего автомат будет заедать, ложно срабатывать или вообще выйдет из строя. В любом случае, это опасно, потому в ближайшее удобное время замените его на новый. Хуже вибраций только потрескивание. В таком случае замена нужна немедленно.
Если автомат трещит, чем это опасно?
Вы, наверняка и сами догадываетесь, что потрескивание — это звук от искрения внутри корпуса. Чаще всего его главная причина — ослабленный контакт токоведущих элементов.
В большинстве случаев трещание возникает из-за поломок внутри или недостаточной затяжки проводов в клеммах. Из-за этого часто загорается изоляция проводов, и оплавление переходит на горючий пластиковый корпус.
Если слышите потрескивания, скорее делайте замену. Не тяните, потому что очень высокая вероятность возникновения пожара. Притом, источником возгорания квартиры часто становится именно щиток.
Искры постепенно оплавляют пластиковый корпус, от чего он начинает дымиться и воспламеняться. Из-за деформаций могут соприкоснуться противоположные контакты, из-за чего возникнет КЗ и начнет гореть вся проводка.
Трещание — это первый признак опасности, и в таком случае требуется обязательная замена автомата.
В редких случаях будет достаточно переустановки. Например, если трещали клеммы из-за слабой затяжки, то автомат нужно демонтировать и установить повторно. После этого, внимательно за ним наблюдайте. Если потрескивание все равно повторяется — меняйте на новый.
Помимо трещания, пользователи часто воспринимают в качестве проблемы также нагревание корпуса. Но, это не всегда говорит о неисправности.
За счет чего автомат греется?
Дело в том, что все бытовые серии работают на термомагнитном расцепителе. При нагрузке он нагревается и как только температура превысит допустимое значение, контактная пластинка деформируется и приводит в действие механизм расцепления, разрывающий цепь.
Справедливости ради стоит сказать, что под нагрузкой греются все автоматы и это нормальное явление. Чем выше нагрузка, тем больше нагревается расцепитель и быстрее разрывает цепь. Например, если автомат на 20А начнет пропускать 23А, то через полчаса он отключит сеть, при 25А — это произойдет через 5 минут и так далее. Причин сильного нагревания встречается несколько:
- Плохое состояние контактов — при ослаблении контактной планки ухудшается базовая пропускная способность, от чего она начинает сильно греться;
- Износ механизма расцепления — со временем детали изнашиваются, снижаются их базовые характеристики, в том числе и пропускная способность;
- Плохая сборка — у низкокачественных автоматов, как правило, характеристики ниже заявленных. Они не пропускают максимальный ток, на который рассчитаны, из-за чего сильно нагреваются;
- Высокая нагрузка — на защиту от перегрузки реагирует тепловой расцепитель, и ему нужно время, чтобы нагреться, а вместе с ним греется и пластиковый корпус.
У каждого производителя собственные стандарты допустимой температуры нагревания, но обычно это от +55°C до +70°C, что безопасно для эксплуатации. Проверить предел нагревания Вы всегда можете в техническом паспорте.
Если Вы замечаете, что уровень нагревания заметно выше, чем +70°C, и на корпусе видны легкие следы оплавления или заедает рукоятка, тогда это аварийный случай. В такой ситуации, лучше замените автомат на новый. Если проигнорируете, то в лучшем случае выгорит щиток, в худшем — случится пожар в квартире.
При возникновении любой из проблем, замените автомат. Не рискуйте, и не пробуйте его ремонтировать.
Почему нельзя ремонтировать автомат своими руками
Дело в том, что никакой бытовой автомат не предназначен для ремонта вообще. Исходя из относительно небольшой себестоимости, производители просто не рассматривают такой вариант так, как он экономически нецелесообразен.
Премиальные серии популярных в быту 16-амперных однофазных Hager или Eaton стоят меньше 10 долларов. Даже при легкой поломке, дешевле будет его выбросить и заменить на новый, чем ремонтировать. Этим никакой сервисный центр не занимается, и Вы не пробуйте.
После самостоятельного «ремонта» последствия могут быть хуже, чем до него. Вам придется открыть корпус, а значит нарушить целостность конструкции. Вероятность того, что после этого механизм расцепления будет работать исправно, мизерная. Тем более, после разборки там уже ничего не будет надежно держаться, а значит авария может случиться в любой момент.
Даже такая мелкая (на первый взгляд) поломка, как выпавшая рукоятка говорит о механических дефектах. Они часто возникают вследствие повреждений при транспортировке. Нет никакой гарантии, что все остальное внутри исправно, потому ставить такую защиту к себе в щиток опасно.
Иногда главная причина поломки — заводской брак, что часто встречается у китайских производителей.
Почему китайские автоматы такие ненадежные?
Все понимают, что единственное преимущество «китайцев» — низкая стоимость. Но, достигается она, как раз за счет экономии на материалах. У бюджетных китайских моделей — дешевое все: пластик, металл, механизмы расцепления.
У самых «трешовых» моделей часто отсутствует дугогасительная камера. Так что, при высоких нагрузках они не искрятся, а сразу горят.
Все эти удешевления рано или поздно вылезут боком. Например, даже из-за элементарной экономии на заклепках теряется прочность всей конструкции. В результате, некоторые детали со временем отпадают, ослабевает механизм взвода. Из-за этого возникают перечисленные выше проблемы, и в скором времени потребуется замена.
На «китайцев» часто ругаются электрики. По факту, если взять самые дешевые из них и разобрать, чтобы посмотреть что там внутри, то Вы удивитесь, как они вообще работают. Обычно у них облегченная конструкция, тонкие пружины, силовые контакты еле держатся и другие явные проблемы. Это не внушает доверия.
Еще хуже китайские подделки известных брендов, реализуемые ниже стоимости оригиналов. К сожалению, на рынке СНГ их очень много. Вполне закономерно, что больше всего подделок у самого популярного бренда — ABB. Это шведско-швейцарский производитель, выпускающий достаточно качественные автоматы. Соответственно, Вы сами должны понимать, что они не будут слишком дешевыми.
Для достижения высокой надежности и качества расцепителей нужны более дорогие металлы: напыление серебра, золота и пр. Кроме того, европейцы обычно не экономят на материалах. Там точно будет стоять дугогасительная камера и будет сделан теплоотвод. А это все увеличивает себестоимость, потому нет хороших автоматов дешевле, чем 3$.
Как выбрать хороший автоматический выключатель
Вы наверняка уже поняли, что прежде всего стоит обратить внимание на европейских производителей. Их все знают: Hager, Schneider, ABB, Eaton и другие. Даже их бюджетные серии на голову выше китайских аналогов.
Дешевле — значит хуже?
Здесь важен один момент, понятие «бюджетный» у европейцев и китайцев отличается. Если китайцы ради удешевления экономят на материалах, то у их европейских коллег иной подход:
- Вместо двух самозажимных клемм поставить одну. Из-за этого сложнее монтаж, но не снижаются характеристики;
- Убрать цветовые индикаторы. Они не всегда необходимые дома, но зато себестоимость производства получается дешевле;
- Отсутствие возможности подключения аксессуаров. Без дополнительных разъемов, цена будет меньше.
Получается, что в итоге «начинка» становится более простой, но не менее качественной. Потому, если и покупаете бюджетное, старайтесь не брать «Китай».
А у «топовых» производителей разве нет брака?
У «европейцев» очень редко, но тоже попадается брак. Потому, перед покупкой сделайте визуальный осмотр:
- Корпус должен быть целым, все крепления на месте, а клеммы не расшатаны. Если не все в порядке, значит, вероятно, его роняли или еще хуже — разбирали. Тогда, возьмите что-нибудь другое;
- Все маркировки и логотип бренда наносятся лазером, потому не должны стираться. Если краска немного смазана или затерта, то это скорее всего подделка;
- Хороший автомат не должен быть слишком легким. Чем больше вес, тем больше металла производитель использовал в механизме, а значит выше надежность;
- Поклацайте рукоятку. Она должна менять положение со средней силой нажатия. Если заедает или передвигается слишком легко, то это говорит о дефектах в конструкции.
Также обязательно загляните в технический паспорт, чтобы посмотреть на отключающую способность. Это главный показатель надежности.
Что такое отключающая способность?
Это один из параметров, измеряемый в килоамперах (кА). При коротких замыканиях по сети начинает течь очень высокий ток. Отключающая способность показывает, при каком максимуме среагирует расцепитель. Если ток КЗ будет выше — защита не сработает.
Обычно в бытовых сетях ток КЗ не превышает 3 кА, что отвечает минимальным указанным характеристикам. Но, чем выше показатель — тем лучше. Дело в том, что для увеличения отключающей способности производителю приходится применять более качественный металл, за счет чего повышается надежность.
В ЕС действует стандарт, согласно которому отключающая способность должна быть не ниже 6кА. В странах СНГ нет четкого требования, но негласным стандартом считается 4,5кА. Лучше возьмите 6кА или больше, Вы хоть и немного переплатите, но зато будете уверены в надежности. Обычно цена таких автоматов на 25-30% выше, но в пересчете на стоимость, разница составит всего пару долларов.
Сравнить актуальные цены на автоматические выключатели рекомендую на сайте официального дистрибьютора большинства мировых брендов по автоматике и релейному оборудованию — это профильный инернет магазин компании АксиомПлюс — если не самый крупный, то один из них, и точно самый старый в Украине.
Выбрав хороший автомат изначально, Вы обезопасите себя от потенциально опасных проблем: потрескиваний, гудков, вибраций и пр. Если они проявляются на уже установленных модулях, вероятно пришло время замены. По крайней мере, это единственный способ защититься от последствий; выгорания щитка, поломки бытовой техники и возникновения пожара.
