Содержание
Разберем, какие действия следует произвести, если видим вздувшиеся электролитические конденсаторы, или предохранитель блока питания в обрыве. Включать блок питания для проверки со сгоревшим предохранителем, следует только через лампу мощностью 200 ватт, подключенную проводами с крокодилами, к выводам предохранителя. Никаких жучков ! Даже то, что блок питания стартует, это совсем не обязательное условие для того, чтобы считать блок питания рабочим. Бывает и такое, что блок питания стартует, но работает не стабильно. В таком случае с очень высокой степенью вероятности, мы можем попытаться визуально определить поломку, но есть одно но. Заключается поломка в увеличившимся ESR электролитических конденсаторов, или по русски ЭПС (эквивалентное последовательное сопротивление). Измеряют ESR специальным прибором, ESR метром.
Такие конденсаторы очень плохо работают в высокочастотных цепях, в таких, как в этих блоках питания. Визуально это проявляется в образовании припухлости в верхней части конденсатора, а иногда в некоторых случаях, он даже вскрывается при этом. Особо нетерпеливые могут сказать, а зачем что-то измерять, если это итак видно визуально? Дело в том что “дуются” конденсаторы относительно высокого номинала, где-то от 470-1000 мкФ.
Конденсаторы на 1-10, 22-47 мкФ и подобные, маленьких номиналов, они не вздуваются, и визально ничем не отличаются от рабочих, и определить дефектные, можно только с помощью прибора. Сразу скажу прибор покупать, или собирать для разового ремонта, абсолютно не обязательно, в таком случае достаточно просто заменить на новые (!) все электролитические конденсаторы в проблемном узле. Почему именно на новые? Потому что выпаянные с доноров бу конденсаторы, могут быть также с уже завышенным ESR, или на грани. Если же кто-то собирается заниматься ремонтом импульсных блоков питания на постоянной основе, тому конечно-же будет необходим прибор ESR метр.
Им можно проверять конденсаторы не выпаивая из схемы.
Второй прибор, который будет нужен при ремонтах импульсных блоков питания и не только, это обычный цифровой мультиметр.
Для каких целей он применяется? Для тех же, что и при всех других ремонтах: проверка (прозвонка) предохранителя, диодов, транзисторов, резисторов. А для этого мы должны уметь ориентироваться по схеме, и находить нужные детали на печатной плате. Соблюдайте меры электробезопасности при ремонтах техники! После вынимания шнура питания из розетки, помните, что на конденсаторах фильтра (больших бочонках), еще какое-то время остается заряд. На схеме они находятся здесь:
Как вы видите параллельно им подключены гасящие резисторы, но так как они имеют относительно большой номинал, требуется время, чтобы конденсаторы полностью разрядились. Поэтому подождите 5 минут, перед тем, как начинать откручивать плату, переворачивать ее, и проводить какие либо измерения на ней.
Он может быть как в виде одной детали с 4 выводами, собственно мостика, так и набран из отдельных 4 диодов, включенных по мостовой схеме. Проверяется в режиме звуковой прозвонки, касаясь его 4 ножек, попеременно во всех вариантах: 1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4, 3-4. Если в каком либо из случаев звучит звуковой сигнал, мост однозначно под замену. После предварительной прозвонки, надо найти схему диодного моста и вызвонить p-n переходы, возможно в мостике не короткое замыкание, а обрыв.
Они расположены на радиаторе, ближнем к большим конденсаторам (бочонкам). Проверяются транзисторы мультиметром в режиме звуковой прозвонки, аналогично диодам. Условно можно представить при проверке биполярный транзистора, как два диода, соединенных или катодами или анодами, и проверить их как диоды, в соответствии с цоколевкой, которую можно посмотреть, скачав Даташит, на данный транзистор. Если потребуется заменить транзистор установленный на радиатор, с этим могут возникнуть проблемы. Иногда вплотную к транзисторам бывает установлен трансформатор, и подлезть отверткой просто невозможно. В таком случае следует воспользоваться прямыми утконосами, понемногу поворачивая ими сбоку головку винта. При замене транзистора, обязательно проверьте и его обвязку, те детали, которые участвуют в его работе, на схеме выделены красным:
В особо тяжелых случаях может потребоваться выпаивание двух выходных транзисторов, и третьего, установленного на этот же радиатор. А затем нужно снять и сам радиатор.
Тем кто ранее не ремонтировал блоки питания АТХ, думаю будет полезна следующая картинка, которая поясняет назначение деталей, на плате блока питания.
Если у нас предохранитель блока питания ATX в обрыве, это означает, что
проблема где-то в высоковольтной части, и нам нужно прозванивать диодный мост, выходные транзисторы, силовой транзистор или мосфет, в зависимости от
модели блока питания. Если же предохранитель цел, мы можем попробовать подсоединить шнур питания к блоку питания, и включить его выключателем питания,
расположенным на задней стенке блока питания.
И вот здесь нас может поджидать сюрприз, сразу как только мы щелкнули выключателем, мы можем услышать высокочастотный свист, иногда громкий, иногда
тихий. Так вот, если вы услышали этот свист, даже не пытайтесь подключать блок питания для тестов к материнской плате, сборке, или устанавливать такой блок
питания в системный блок!
Дело в том, что в цепях дежурного напряжения (дежурки) стоят все те же знакомые нам по прошлой статье электролитические конденсаторы, которые теряют
емкость, при нагреве, и от старости, у них увеличивается ESR, (по-русски сокращенно ЭПС) эквивалентное последовательное сопротивление. При этом визуально,
эти конденсаторы могут ничем не отличаться от рабочих, особенно это касается небольших номиналов.
Дело в том, что на маленьких номиналах, производители очень редко устраивают насечки в верхней части электролитического конденсатора, и они не вздуваются и не вскрываются. Такой конденсатор не измерив специальным прибором, невозможно определить на пригодность работы в схеме. Хотя иногда, после выпаивания, мы видим, что серая полоса на конденсаторе, которой маркируется минус на корпусе конденсатора, становится темной, почти черной от нагрева. Как показывает статистика ремонтов, рядом с таким конденсатором обязательно стоит силовой полупроводник, или выходной транзистор, или диод дежурки, или мосфет. Все эти детали при работе выделяют тепло, которое пагубно сказывается на сроке работы электролитических конденсаторов. Дальнейшее объяснять про работоспособность такого потемневшего конденсатора, думаю будет лишним.
Если у блока питания остановился кулер, из-за засыхания смазки и забивания пылью, такой блок питания скорее всего потребует замены практически ВСЕХ электролитических конденсаторов на новые, из-за повышенной температуры внутри блока питания. Ремонт будет довольно муторным, и не всегда целесообразным. Ниже приведена одна из распространенных схем, на которой основаны блоки питания Powerman 300-350 ватт, она кликабельна:
Давайте разберем, какие конденсаторы нужно менять, в этой схеме, в случае проблем с дежуркой:
Итак, почему же нам нельзя подключать блок питания со свистом к сборке для тестов? Дело в том, что в цепях дежурки стоит один электролитический конденсатор, (выделено синим) при увеличении ESR которого, у нас возрастает дежурное напряжение, выдаваемое блоком питания на материнскую плату, еще до того, как мы нажмем кнопку включения системного блока. Иными словами, как только мы щелкнули клавишным выключателем на задней стенке блока питания, это напряжение, которое должно быть равно +5 вольт, поступает у нас на разъем блока питания, фиолетовый провод разъема 20 Pin, а оттуда на материнскую плату компьютера.
В моей практике были случаи, когда дежурное напряжение было равно (после удаления защитного стабилитрона, который был в КЗ) +8 вольт, и при этом ШИМ контроллер был жив. К счастью блок питания был качественный, марки Powerman, и там стоял на линии +5VSB, (так обозначается на схемах выход дежурки) защитный стабилитрон на 6.2 вольта.
Почему стабилитрон защитный, как он работает в нашем случае? Когда напряжение у нас меньше, чем 6.2 вольта, стабилитрон не влияет на работу схемы, если же напряжение становится выше, чем 6.2 вольта, наш стабилитрон при этом уходит в КЗ (короткое замыкание), и соединяет цепь дежурки с землей. Что нам это дает? Дело в том, что замкнув дежурку с землей, мы сохраняем тем самым нашу материнскую платы от подачи на нее тех самых 8 вольт, или другого номинала повышенного напряжения, по линии дежурки на материнку, и защищаем материнскую плату от выгорания.
Но это не является 100% вероятностью, что у нас в случае проблем с конденсаторами сгорит стабилитрон, есть вероятность, хотя и не очень высокая, что он уйдет в обрыв, и не защитит тем самым нашу материнскую плату. В дешевых блоках питания, этот стабилитрон обычно просто не ставят. Кстати, если вы видите на плате следы подгоревшего текстолита, знайте, скорее всего там какой-то полупроводник ушел в короткое замыкание, и через него шел очень большой ток, такая деталь очень часто и является причиной, (правда иногда бывает, что и следствием) поломки.
После того, как напряжение на дежурке придет в норму, обязательно поменяйте оба конденсатора на выходе дежурки. Они могут придти в негодность из-за подачи на них завышенного напряжения, превышающего их номинальное. Обычно там стоят конденсаторы номинала 470-1000 мкф. Если же после замены конденсаторов, у нас на фиолетовом проводе, относительно земли появилось напряжение +5 вольт, можно замкнуть зеленый провод с черным, PS-ON и GND, запустив блок питания, без материнской платы.
Если при этом начнет вращаться кулер, это значит с большой долей вероятности, что все напряжения в пределах нормы, потому что блок питания у нас стартанул. Следующим шагом, нужно убедиться в этом, померяв напряжение на сером проводе, Power Good (PG), относительно земли. Если там присутствует +5 вольт, вам повезло, и остается лишь замерить мультиметром напряжения, на разъеме блока питания 20 Pin, чтобы убедиться, что ни одно из них не просажено сильно.
Как видно из таблицы, допуск для +3.3, +5, +12 вольт – 5%, для -5, -12 вольт – 10%. Если же дежурка в норме, но блок питания не стартует, Power Good (PG) +5 вольт у нас нет, и на сером проводе относительно земли ноль вольт, значит проблема была глубже, чем только с дежуркой.
Простите за качество некоторых картинок (чем богаты).
Разберем, какие действия следует произвести, если видим вздувшиеся электролитические конденсаторы, или предохранитель блока питания в обрыве. Включать блок питания для проверки со сгоревшим предохранителем, следует только через лампу мощностью 200 ватт, подключенную проводами с крокодилами, к выводам предохранителя. Никаких жучков ! Даже то, что блок питания стартует, это совсем не обязательное условие для того, чтобы считать блок питания рабочим. Бывает и такое, что блок питания стартует, но работает не стабильно. В таком случае с очень высокой степенью вероятности, мы можем попытаться визуально определить поломку, но есть одно но. Заключается поломка в увеличившимся ESR электролитических конденсаторов, или по русски ЭПС (эквивалентное последовательное сопротивление). Измеряют ESR специальным прибором, ESR метром.
Такие конденсаторы очень плохо работают в высокочастотных цепях, в таких, как в этих блоках питания. Визуально это проявляется в образовании припухлости в верхней части конденсатора, а иногда в некоторых случаях, он даже вскрывается при этом. Особо нетерпеливые могут сказать, а зачем что-то измерять, если это итак видно визуально? Дело в том что “дуются” конденсаторы относительно высокого номинала, где-то от 470-1000 мкФ.
Конденсаторы на 1-10, 22-47 мкФ и подобные, маленьких номиналов, они не вздуваются, и визально ничем не отличаются от рабочих, и определить дефектные, можно только с помощью прибора. Сразу скажу прибор покупать, или собирать для разового ремонта, абсолютно не обязательно, в таком случае достаточно просто заменить на новые (!) все электролитические конденсаторы в проблемном узле. Почему именно на новые? Потому что выпаянные с доноров бу конденсаторы, могут быть также с уже завышенным ESR, или на грани. Если же кто-то собирается заниматься ремонтом импульсных блоков питания на постоянной основе, тому конечно-же будет необходим прибор ESR метр.
Им можно проверять конденсаторы не выпаивая из схемы.
Второй прибор, который будет нужен при ремонтах импульсных блоков питания и не только, это обычный цифровой мультиметр.
Для каких целей он применяется? Для тех же, что и при всех других ремонтах: проверка (прозвонка) предохранителя, диодов, транзисторов, резисторов. А для этого мы должны уметь ориентироваться по схеме, и находить нужные детали на печатной плате. Соблюдайте меры электробезопасности при ремонтах техники! После вынимания шнура питания из розетки, помните, что на конденсаторах фильтра (больших бочонках), еще какое-то время остается заряд. На схеме они находятся здесь:
Как вы видите параллельно им подключены гасящие резисторы, но так как они имеют относительно большой номинал, требуется время, чтобы конденсаторы полностью разрядились. Поэтому подождите 5 минут, перед тем, как начинать откручивать плату, переворачивать ее, и проводить какие либо измерения на ней.
Он может быть как в виде одной детали с 4 выводами, собственно мостика, так и набран из отдельных 4 диодов, включенных по мостовой схеме. Проверяется в режиме звуковой прозвонки, касаясь его 4 ножек, попеременно во всех вариантах: 1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4, 3-4. Если в каком либо из случаев звучит звуковой сигнал, мост однозначно под замену. После предварительной прозвонки, надо найти схему диодного моста и вызвонить p-n переходы, возможно в мостике не короткое замыкание, а обрыв.
Они расположены на радиаторе, ближнем к большим конденсаторам (бочонкам). Проверяются транзисторы мультиметром в режиме звуковой прозвонки, аналогично диодам. Условно можно представить при проверке биполярный транзистора, как два диода, соединенных или катодами или анодами, и проверить их как диоды, в соответствии с цоколевкой, которую можно посмотреть, скачав Даташит, на данный транзистор. Если потребуется заменить транзистор установленный на радиатор, с этим могут возникнуть проблемы. Иногда вплотную к транзисторам бывает установлен трансформатор, и подлезть отверткой просто невозможно. В таком случае следует воспользоваться прямыми утконосами, понемногу поворачивая ими сбоку головку винта. При замене транзистора, обязательно проверьте и его обвязку, те детали, которые участвуют в его работе, на схеме выделены красным:
В особо тяжелых случаях может потребоваться выпаивание двух выходных транзисторов, и третьего, установленного на этот же радиатор. А затем нужно снять и сам радиатор.
Тем кто ранее не ремонтировал блоки питания АТХ, думаю будет полезна следующая картинка, которая поясняет назначение деталей, на плате блока питания.
Если у нас предохранитель блока питания ATX в обрыве, это означает, что
проблема где-то в высоковольтной части, и нам нужно прозванивать диодный мост, выходные транзисторы, силовой транзистор или мосфет, в зависимости от
модели блока питания. Если же предохранитель цел, мы можем попробовать подсоединить шнур питания к блоку питания, и включить его выключателем питания,
расположенным на задней стенке блока питания.
И вот здесь нас может поджидать сюрприз, сразу как только мы щелкнули выключателем, мы можем услышать высокочастотный свист, иногда громкий, иногда
тихий. Так вот, если вы услышали этот свист, даже не пытайтесь подключать блок питания для тестов к материнской плате, сборке, или устанавливать такой блок
питания в системный блок!
Дело в том, что в цепях дежурного напряжения (дежурки) стоят все те же знакомые нам по прошлой статье электролитические конденсаторы, которые теряют
емкость, при нагреве, и от старости, у них увеличивается ESR, (по-русски сокращенно ЭПС) эквивалентное последовательное сопротивление. При этом визуально,
эти конденсаторы могут ничем не отличаться от рабочих, особенно это касается небольших номиналов.
Дело в том, что на маленьких номиналах, производители очень редко устраивают насечки в верхней части электролитического конденсатора, и они не вздуваются и не вскрываются. Такой конденсатор не измерив специальным прибором, невозможно определить на пригодность работы в схеме. Хотя иногда, после выпаивания, мы видим, что серая полоса на конденсаторе, которой маркируется минус на корпусе конденсатора, становится темной, почти черной от нагрева. Как показывает статистика ремонтов, рядом с таким конденсатором обязательно стоит силовой полупроводник, или выходной транзистор, или диод дежурки, или мосфет. Все эти детали при работе выделяют тепло, которое пагубно сказывается на сроке работы электролитических конденсаторов. Дальнейшее объяснять про работоспособность такого потемневшего конденсатора, думаю будет лишним.
Если у блока питания остановился кулер, из-за засыхания смазки и забивания пылью, такой блок питания скорее всего потребует замены практически ВСЕХ электролитических конденсаторов на новые, из-за повышенной температуры внутри блока питания. Ремонт будет довольно муторным, и не всегда целесообразным. Ниже приведена одна из распространенных схем, на которой основаны блоки питания Powerman 300-350 ватт, она кликабельна:
Давайте разберем, какие конденсаторы нужно менять, в этой схеме, в случае проблем с дежуркой:
Итак, почему же нам нельзя подключать блок питания со свистом к сборке для тестов? Дело в том, что в цепях дежурки стоит один электролитический конденсатор, (выделено синим) при увеличении ESR которого, у нас возрастает дежурное напряжение, выдаваемое блоком питания на материнскую плату, еще до того, как мы нажмем кнопку включения системного блока. Иными словами, как только мы щелкнули клавишным выключателем на задней стенке блока питания, это напряжение, которое должно быть равно +5 вольт, поступает у нас на разъем блока питания, фиолетовый провод разъема 20 Pin, а оттуда на материнскую плату компьютера.
В моей практике были случаи, когда дежурное напряжение было равно (после удаления защитного стабилитрона, который был в КЗ) +8 вольт, и при этом ШИМ контроллер был жив. К счастью блок питания был качественный, марки Powerman, и там стоял на линии +5VSB, (так обозначается на схемах выход дежурки) защитный стабилитрон на 6.2 вольта.
Почему стабилитрон защитный, как он работает в нашем случае? Когда напряжение у нас меньше, чем 6.2 вольта, стабилитрон не влияет на работу схемы, если же напряжение становится выше, чем 6.2 вольта, наш стабилитрон при этом уходит в КЗ (короткое замыкание), и соединяет цепь дежурки с землей. Что нам это дает? Дело в том, что замкнув дежурку с землей, мы сохраняем тем самым нашу материнскую платы от подачи на нее тех самых 8 вольт, или другого номинала повышенного напряжения, по линии дежурки на материнку, и защищаем материнскую плату от выгорания.
Но это не является 100% вероятностью, что у нас в случае проблем с конденсаторами сгорит стабилитрон, есть вероятность, хотя и не очень высокая, что он уйдет в обрыв, и не защитит тем самым нашу материнскую плату. В дешевых блоках питания, этот стабилитрон обычно просто не ставят. Кстати, если вы видите на плате следы подгоревшего текстолита, знайте, скорее всего там какой-то полупроводник ушел в короткое замыкание, и через него шел очень большой ток, такая деталь очень часто и является причиной, (правда иногда бывает, что и следствием) поломки.
После того, как напряжение на дежурке придет в норму, обязательно поменяйте оба конденсатора на выходе дежурки. Они могут придти в негодность из-за подачи на них завышенного напряжения, превышающего их номинальное. Обычно там стоят конденсаторы номинала 470-1000 мкф. Если же после замены конденсаторов, у нас на фиолетовом проводе, относительно земли появилось напряжение +5 вольт, можно замкнуть зеленый провод с черным, PS-ON и GND, запустив блок питания, без материнской платы.
Если при этом начнет вращаться кулер, это значит с большой долей вероятности, что все напряжения в пределах нормы, потому что блок питания у нас стартанул. Следующим шагом, нужно убедиться в этом, померяв напряжение на сером проводе, Power Good (PG), относительно земли. Если там присутствует +5 вольт, вам повезло, и остается лишь замерить мультиметром напряжения, на разъеме блока питания 20 Pin, чтобы убедиться, что ни одно из них не просажено сильно.
Как видно из таблицы, допуск для +3.3, +5, +12 вольт – 5%, для -5, -12 вольт – 10%. Если же дежурка в норме, но блок питания не стартует, Power Good (PG) +5 вольт у нас нет, и на сером проводе относительно земли ноль вольт, значит проблема была глубже, чем только с дежуркой.
Простите за качество некоторых картинок (чем богаты).
Статья для компьютерных новичков: Ликбез для «чайников»: вздутые конденсаторы — причина всех бед (пошаговое решение радиотехнических проблем: где искать, как распознать и заменить своими руками и без лишних затрат)
Здравствуйте, дорогие друзья! Уже столько статей написано про неисправности компьютера, но, к сожалению, проблема всё равно остаётся открытой: слишком уж много вариантов её возникновения! В этой статье я хочу затронуть ещё один аспект этой проблемы, на который мало кто обращает внимание. Дело в том, что проблемы с запуском компьютера имеют не только виртуальную основу (я имею в виду — чисто программные сбои). Проблема также часто возникает по причине вышедших из строя микросхем и конденсаторов. Итак, переходим к главному!
Признаки неисправности
Вы включили компьютер, но он нем, как рыба. Вы начинаете разбирать корпус, пылесосить и смахивать пыль кисточкой. Вот внутренности Вашего «железа» блестят, как у кота глаза, Вы с надеждой жмёте на пусковую кнопку и ничего: либо компьютер делает потуги на запуск, но у него не получается «разродиться», либо он запустился, но экран тёмный, как небо в три часа ночи.
Теперь Ваши подозрения падают на видеокарту. Скажу Вам сразу: видеокарта «летит» крайне редко — для этого надо сильно постараться. (От автора: в 80% всех случаев видео карта совсем не виновата). Поэтому сразу переходите к блоку питания. Раскрутите его и внимательно посмотрите внутрь.
Как выявить неисправный конденсатор?
Что Вы видите? А видите Вы следующее: куча деталей, названия которых Вы не знаете, какая-то алюминиевая «балалайка», похожая на забор, провода и вентилятор. Если Вы это видите, значит, Вы действительно открыли блок питания. А теперь внимание! В блоке питания есть такие детали, которые называются конденсаторы. (От автора: понятное дело, что если Вы — «чайник», то Вы просто не имеете понятия, что это такое и для чего это надо. Однако, если конденсатор «пробит» (то есть — вышел из строя), то Вы сможете очень просто это выяснить, просто дочитайте статью до конца). Итак, как же выглядит конденсатор?
Конденсаторы, которые есть в каждом компьютере, внешним видом очень напоминают бочоночки или башенки (кому как нравится). Как правило, они окрашены в черный или синий цвет (но не обязательно). Главное, на что следует обратить внимание — это на верхнюю часть этих башенок-конденсаторов. На верхней части Вы увидите крестообразные сечения (да, да: прямо на плоской верхушке видны борозды в форме креста).
Для чего нужны такие сечения-борозды? Они нужны для визуального определения «пробитого» (потёкшего, «мёртвого») конденсатора. И сделано это в первую очередь именно для новичков-пользователей! Когда конденсатор сгорает, то на месте края этих сечений раскрываются как бутоны цветка или же просто вздуваются. И в том и в другом случае это явный признак неисправности.
Теперь зная, как выявить неисправный конденсатор, Вы сможете сами исправить проблему: просто выпаять сгоревшие и впаять новые. Однако сразу совет: когда пойдёте покупать новые конденсаторы, не забудьте взять с собой старые: так Вам будет проще найти замену, показав продавцу сгоревшие конденсаторы (просто попросите его продать Вам точно такие же, только новые). Ясно? Надеюсь, что да. Однако это ещё не всё.
Такие же конденсаторы-бочонки стоят и на других важных узлах Вашего компьютера. И если в блоке питания конденсаторы целые, то ищите точно такие (по форме) конденсаторы по всему компьютеру: их там не так много, но проблема может быть в них. Так, такие конденсаторы располагаются вблизи «материнки» (материнской платы) и тд. В общем, не пожалейте времени и внимательно осмотрите абсолютно все конденсаторы на Вашем «железе»: гарантия того, что вы найдете вздутые есть всегда! А раз так, то вот Вам и ещё один ответ на вопрос «почему не работает компьютер».
Сколь можно сэкономить?
Теперь, что касаемо экономии средств при самостоятельной замене конденсаторов (да и любой другой радиотехнической детали). Вот конкретные данные: стоимость одного конденсатора равна, примерно, 1-2 доллара. И если Вам надо поменять 5 конденсаторов. то это обойдётся Вам максимум в 10 «баксов» (при условии, что Вы сами будете паять). А вот если Вы обратитесь в сервис, то с Вас возьмут:
- за диагностику (от 5 долларов);
- конденсаторы в сервисе продают по завышенной цене (не 1-2 доллара, а 3-5!);
- работа — до 25-30 долларов (а как Вы хотели: обдерут как липку).
Ну а теперь посчитайте, во сколько Вам «открытий чудных» обойдутся услуги сервиса. По моему, друзья, вывод очевиден: надо повышать свой уровень пользователя и учиться всё делать самим! Ничего сверхсложного в ремонте компьютера нет: надо просто очень захотеть хоть чему-нибудь научиться и всё у Вас получится!
В следующих статьях мы рассмотрим другие вопросы по ремонту компьютеров дома и своими руками! А на сегодня — всё. До свидания, друзья!
Вам также может понравиться
ТОП-5 лучших коммутаторов D-Link
ТОП-7 лучших тонких компьютеров и моноблоков 2018-2019
ТОП 6 новинок ортопедических кресел для ПК на российском рынке.
ТОП 6 лучших кулеров для процессора на 2018 г.
9 комментариев
Принесли комп, который сам начинал загружаться при включении вилки питания в сеть. Решилось заменой батарейки на материнке. А вот при прохождении теста оперативной памяти, есть кучи ошибок и зависание Memtest. Передергивание и поочередное тестирование планок памяти ничего не дало. Но вот на питании процессора обнаружены 3 вздутых конденсатора. Есть предположение, что это является причиной ошибок оперативки. Хотя винда грузится и работает без проблем. Замена конденсаторов покажет.
Перепайка конденсаторов не помогла, это умирает жёсткий диск. Замена на другой HDD решила вопрос. А Memtest просто глючил (видно криво записан), другой диск с этой программой все тесты памяти прошел на отлично. Вот так бывает…
у меня компьютер после выключения на ночь — при включении утром не видит монитор. Причем, слышно как систему грузит: короткий сигнал POST, звук приветствия — всё как положено (даже один раз слышала как сообщение на аську пришло), вот только монитор ничего не показывает. Подключала другой монитор всё то же самое. Приходится выключать и заново включать. Сигнал на монитор начинает проходить со второго — третьего включения. Компу 2 мес, он на гарантии. Носила в сервис по гарантии, там его посмотрели — почистили неполадок якобы не обнаружили. Отдали его мне. Он после сервиса 3 дня включался нормально, монитор видел. А через 3 дня опять, после выключения на ночь, утром — систему грузит, а монитор не видит. Только теперь после загрузки минут пять постоит и выключается напрочь. Со второго раза включишь всё работает — монитор видит. Причем, если его с утра запустишь, день комп работает безупречно, никаких сбоев. Пробовала его не выключать на ночь — утром из спящего режима вышел нормально. Либо если комп выключить на короткое время (1-2 часа) всё включается нормально. То есть сбои при включении возникают после выключения компьютера на длительное время.
Ощущение что за ночь где-то что-то остывает или разряжается, а на утро из за этого нужное кол-во энергии не поступает на видеокарту.
Мои подозрения падают на конденсаторы и возможно в блоке питания, т.к. его в сервисном центре походу не проверяли, а на материнке бы вздутые увидели. Опять же нельзя исключать тот факт что после сервиса он 3 дня работал нормально, хотя его там не ремонтировали, а просто перебрали — почистили. Свойственно ли это неисправным конденсаторам, что сегодня не работает — завтра работает?
Могут ли такое поведение моего компьютера вызвать неисправные конденсаторы? И можно ли эти неисправные конденсаторы не заметить? (например они не совсем еще испортились, или они при малейшем повреждении вспучиваются)
В чем еще может скрываться неполадка?
Извините может я не сосем в тему со страданиями своего компьютера, но очень хочется получить ответы на поставленные вопросы. Заранее спасибо за ответ.
Такого рода (неустойчивые неполадки) диагностировать всегда сложно.
Стоит попробовать пошевелить все разъёмы видеокарты, и саму видеокарту в слоте. Возможно где-то окислился контакт или отошла пайка.
Если не поможет, то стоит попробовать заменить видеокарту, если неисправность останется, то стоит более настойчиво потребовать исполнения своих гарантийных обязательств продавцом компьютера (Дальнейшая диагностика потребует специального оборудования и навыков).
Люди, у меня тоже проблемы с конденсаторами, но не на компьютере, а на мониторе. Вздулось как минимум 2 «бочонка». Проблема в следующем: лампочка на мониторе мигает, монитор не пашет, чтобы он заработал, приходится ставить сам монитор к тёплой батарее и выключить кабель подключения к компьютеру. Когда монитор наконец прогревается и включается, включаю компьютер и подсоединяю к нему монитор. Также экран чуть слышно свистит, на включение уходит полчаса минимум! Сколько еще прослужит неясно, да и чтобы взорвался не очень хочется… Просто не знаю, где достать эти конденсаторы, нигде в Усолье-Сибирском, что в Иркутской области, их нет, проблема: искать конденсаторы, отдавать монитор в техсервис или покупать новый? Что делать? Модель Samsung 932b.
Если имеется и не жалко 20$, то не ломайте голову и несите в сервисный центр. В противном случае, насколько я понимаю в электромонтажных работах Вы не сильны, вы потратите массу времени и сил на беготню, и ещё не факт, что всё заработает как надо. Вздутый конденсатор ещё на все 100% не говорит, что он вышел из строя. Естественно что опытный электромеханик видимые недостатки или подозрения на недостатки сразу устранит, для специалиста это не составит большого труда, как по части исполнения работ по замене, так и по части элементарной базы (у человека в теме этого добра запасено на три поколения вперёд, ещё и внукам хватит). И если причина неисправности заменой конденсаторов устранена не будет, то особо никто не расстроится, а только похвалит себя за проведённую профилактику.
По этому не стоит рассматривать этот материал как 100% решение проблемы, скорее — это один из частных случаев имеющий высокую вероятность наступления. Но эта вероятность далека даже от 30%.
чаще всего такая проблема в мониторах присутствует. вздутые кондеры.
Здравствуйте посоветуйте пожалуйста, в чем может быть причина, компьютер при работе зависает, особенно в играх, экран становиться цветным полоски какие то непонятные цветные, точки, осмотрел материнскую плату, на ней вроде все хорошо, начал осматривать видеокарту, увидел четыре вздутых конденсатора, может ли быть причина неисправности компьютера (зависания) в них? Спасибо заранее.
Может, а может и не в них дело. Однако вздутые конденсаторы лучше заменить.
