Проверка матрицы фотоаппарата на горячие и битые пиксели – одно из бесполезнейших проявлений – скажем помягче – технофетишизма. Бесполезное просто потому, что если Вы уже увидели горячие/битые пиксели на фотографиях – значит, они есть. А если не видели, то зачем проверять и лишний раз расстраиваться?
Матрицы всех фотоаппаратов не идеальны: просто еще на заводе их «ремапят» – вычисляют «больные» пиксели и интерполируют на них значение соседних, здоровых. К тому же, пиксели имеют привычку «заболевать» со временем и, так или иначе, появятся на матрице и Вашего фотоаппарата. Ремаппинг Вам в помощь – если это настолько критично. Делается за один день в сервисе.
Проверка имеет относительный смысл лишь один раз: при покупке фотоаппарата. Относительный же потому что все равно появятся. Но – пока есть возможность – почему бы не проверить матрицу и выбрать «идеальный» фотоаппарат (согласен с тем, что хочется купить новую вещь без огрехов) или получить дополнительный аргумент к возможной скидке при покупке подержанного?
«Битые» пиксели – либо постоянно белые, либо постоянно черные, независимо от выдержки, ISO температуры и других факторов.
«Горячие» пиксели – суть «приболевшие», неправильно реагирующие на внешние раздражители и выглядящие цветными точками на фотографиях. Количество и яркость напрямую зависят от условий съемки: высокая окружающая температура, длительные выдержки вкупе с высокими значениями ISO могут изменить их количество в разы.
Собственно, проверка состоит из трех этапов и последующих действий.
Этап первый. Заходим на сайт флоридской компании СтарЗен Текнолоджис, находим там ссылку на совершенно безвозмездную (в смысле – бесплатную) программу Dead and Hot Pixel Test (Тест на горячие и битые пиксели) и скачиваем ее. Прямая ссылка на скачку:
Этап второй. Делаем тестовые снимки. Есть некие полу-официально признанные условия, но я не помню одной из составляющих – выдержки. Остальные следующие: ручной режим, для Canon – объектив снят, байонет закрыт крышкой, видоискатель закрыт, шумоподавление отключено, ISO 800. Выдержку, как уже говорил, не помню. Пусть будет 5 секунд. Делаем снимок. Сразу повторяем на ISO 100 и выдержке 1 секунда. Для чистоты эксперимента разработчики программы советуют анализировать файлы в формате Tiff, но подойдут и Jpeg (просто в окошке программы нужно будет установить соответствующую галочку).
Этап третий. Распаковываем скачанную программу, запускаем ее и анализируем полученные тестовые снимки на наличие и количество больных и умерших.
Находим наш тестовый снимок – нажимаем на Browse и в появившемся суб-меню указываем на нужный файл. Если анализируем Jpeg, то в окошке «Тип файла» меняем формат Tiff, стоящий по умолчанию, на Jpeg.
В результатах анализов программа указывает не только количество, но и расположение горячих и битых пикселей – можно открыть тестовый снимок в графическом редакторе, увеличить до 100% (а можно и до 200%) и взглянуть ненавидяще на возмутителей спокойствия. Зачем нужен снимок на ISO 100 с выдержкой в целую секунду? Для того, чтобы понять, что на самом деле найденные на первом тестовом снимке горячие/битые пиксели не имеют к Вам никакого отношения – часто ли Вы снимаете на ISO 800 с выдержкой 5 секунд? А вот ISO 100 и 1 секунда – уже ближе к реальности.
Последующие действия зависят от полученных результатов:
Тестирование фотоаппарата
Самая главная проверка цифрового фотоаппарата – это проверка матрицы фото-камеры на битые и горячие пиксели. Прежде чем проверять фотоаппарат на битые и горячие пиксели очень рекомендуюузнать что такое битые и горячие пиксели и откуда они беруться. Ну, а если вы уже знаете о происхождении битых, горячих и холодных пикселях, то можете приступать к проверке вашего фотоаппарата.
Проверка матрицы фотоаппарата на битые и горячие пиксели
Чтобы проверить матрицу зеркального фотоаппарата на битые и горячие пиксели необходимо:
- Отключить шумоподавление – Noise Reduction OFF
- Чувствительность матрицы установить близкую к минимальной, например ISO 100.
- Установить ручной режим экспозиции – М.
- Отключить автоматическую фокусировку – AF/MF в позиции MF.
Как это сделать? – посмотрите в инструкции к фотоаппарату.
Для экономии времени в магазине, нужно заранее изучить необходимые разделы инструкции. Не обязательно искать инструкцию к конкретной модели. Подойдёт любая инструкция к фотоаппарату того же класса и производителя, потому что производители очень редко радикально меняют меню настроек внутри одного класса.
Если вы не нашли где отключается шумоподавление проверка не даст гарантии полной исправности матрицы фотоаппарата. Не будем останавливаться сейчас на вопросе почему это так – кто хочет, тот может узнать о битых и грячих пикселях подробнее.
Чтобы проверить исправность матрицы фотоаппарата, сделайте три кадра, не снимая крышки объектива с разными выдержками: 1/3сек, 1/60 сек, 3 сек.
После теста внимательно просмотрите отснятые кадры в большом увеличении. Лучше, если вы сможете загрузить их в компьютер и просмотреть на экране монитора. Если на снимке, сделанном с выдержкой 1/3 сек. нет точек серого, синего или красного цвета (горячие и холодные пиксели), то можете считать, что первый этап проверки матрица выдержала.
Если вы увидите несколько точек указанного выше цвета, следует посмотреть кадр снятый с выдержкой 1/60сек. Если на этом кадре цветных точек не видно или их стало значительно меньше (горячие пиксели появляются при длинных выдержках), считаем, что фотоаппарат прошёл первый этап проверки.
Теперь, посмотрите на кадр, сделанный при длинной выдержке 3сек. При полностью исправной матрице возможно появление до 5-6 цветных точек (тех самых горячих пикселей) на длинной выдержке. Это не считается браком из-за особенностей технологии изготовления матрицы. Кроме того, небольшое количество цветных точек на длинной выдержке никак не отразиться на качестве фотографий, т.к. при длинных выдержках обычно автоматически включается шумоподавление и цветных точек видно не будет. Тем более, что такие экстремально длинные выдержки используются при обычной съёмке крайне редко. Так же возможно появление цветных точек на высоких значениях чувствительности – это тоже горячие пиксели, но при высоких значениях ISO тоже часто приходится включать шумоподавитель.
Другое дело, если цветные точки видны при средних выдержках в сочетании с низкими значениями ISO. Это говорит о том, что матрица имеет сбойные пиксели – скорее всего мёртвые (битые). Теоретически, если таких пикселей менее 5штук, то это не является дефектом – это издержки технологии. Конечно, лучше если битых пикселей нет совсем. Если же битых пикселей больше 5ти, то я бы посоветовал отказаться от покупки такой камеры и проверить другой фотоаппарт.
Как проверить зеркальную камеру при покупке
Периодически мне задают вопросы «как проверить зеркалку?», «а что проверять?», «как узнать пробег», вот и сейчас пока писал ответ на похожий вопрос пришло такое сообщение:
Думаю, что эта памятка будет полезной.
Я из тех людей, кто не любит тратить больше денег, если можно сэкономить. Всего два раза я покупал новые зеркальные камеры в магазине (да и было это из-за того, что цена уже скакнула, а в нашем городе не успели еще обновить ценник). Так или иначе я предпочитаю взять рабочую камеру у адекватного человека дешевле на 20-40% от стоимости новой. Всегда возникает вопрос: «как проверить камеру?» Был случай, что сам купил камеру, а в ней была повреждена матрица (её прожгли при съёмке видео, спасибо лазерам за это), кстати, снимала ничуть не хуже, просто в LR ставил заплатку и синхронизировал по кадрам.
С ЧЕГО СТОИТ НАЧАТЬ
Для многих наличие всех чеков и документов важно (я не из их числа, но всегда это приятный бонус), если для вас это важно, то проверяйте, чтобы все номера на бумажках совпадали с номерами на камере. У Nikon (просто написать/позвонить в техподдержку) и Canon (вот ссылка) есть онлайн проверки камер на их «серость».
ВНЕШНИЙ ВИД
Прежде всего стоит осмотреть камеру. Если будут потертости, сколы, вмятины – нужно уточнить как они получены, не бойтесь глупых вопросов.
На моей камере с пробегом 350 000 кадров отклеились резинки (привет, Nikon! Для них это стандартная болячка), были небольшие царапины на нижней части (когда ставишь камеру на стол волей/неволей остаются мелкие царапинки), потертости от ремня и разгрузки, да и на вспышке тоже была пара полосок. Т.е. ничего особенного, на то как она снимает это никак не влияет, только эстетика. Обязательно нужно проверить все переключатели, дисплеи, все должно работать без нареканий.
АККУМУЛЯТОР
Современные зеркальные камеры не имеют проблем с питанием, даже на простую современную цифровую зеркальную камеру можно сделать 800-1000 кадров. Даже если аккумулятор быстро разряжается, то сейчас много хороших аналогов, которые стоят на порядок дешевле оригинала, поэтому это не самый важный момент. А вот состояние контактов внутри отсека для аккумулятора стоит осмотреть на предмет ржавчины (если залить камеру водой, то ничего хорошего не жди).
ПРОБЕГ КАМЕРЫ/ТЕСТ ЗАТВОРА
А вот теперь нужно узнать пробег камер (количество срабатываний затвора). Затвор сам по себе очень надежная штука, например, на камере Nikon d700 у меня он отходил около 350-380 тысяч срабатываний, затем я продал камеру, и она жива до сих пор, другой пример – Nikon D3s держится и не собирается, а на его счету уже 800 тысяч срабатываний. Вообще статистику стоит посмотреть вот тут http://amarkov.ru/www.olegkikin.com/shutterlife/ — статистика срабатываний затвора зеркальных фотокамер.
Как узнать пробег затвора Nikon
Nikon не прячет данные о том сколько сделано срабатываний затвором, в exif можно посмотреть эти данные с помощью программки ShowExif_06-16beta (скачать с моего сайта)
Видим, что пробег всего 209 539 кадров, для Nikon D4 — это пустяки.
Для пользователей MAC OS есть стандартная программа «просмотр.app» — открываем в ней изображение и нажимаем сочетание command +I, переходим на вкладку «Nikon» и смотрим пункт «количество спусков».
Как узнать пробег затвора Canon
C Canon не так все просто. Только при подключении камеры работающему компьютеру.
MAC OS: ShutterCount От DIRE Studio — качаем и смотрим
ОС Windows: устанавливаем программу и смотрим. На начало 2016 года для новых камер актуальна только родная программа и способ описанный ниже, другие способы, насколько мне известно, показывают что угодно, но не реальный пробег. Этим часто пользуются индийцы/пакистанцы, которые продают б.у. камеры «как новые» на ВДНХ и в дешевых интернет магазинах.
Чтобы проверить/узнать пробег фотоаппарата (а точнее затвора) нужно:
- Скачать и установить программу — EOSMSG V4.5 (скачать моего сайта — когда архивировал вирусов не было, антивирь может ругаться на архив 7Z ) (вот ссылка http://amarkov.ru/www.eosmsg.com , а вот прямая ссылка на скачку http://amarkov.ru/www.eosmsg.com/eosmsg.exe).
- Во время установке все время жмем «далее»
- Запускаем программу (смотрим видео ниже)
- Подключаем фотоаппарат через USB к компьютеру
- Смотрим значение «ShotCount»
Вот тут можно посмотреть как это выглядит (видео)
Вообще замена затвора в камере стоит не космических денег (относительно стоимости самой камеры и сроком его работы).
Например, замена затвора в Nikon d700 стоит
13 000 рублей, а заменить затвор в Nikon D3s обойдётся в 14832 рубля, при это гарантия составит 150 000 срабатываний (в реальности … даже не знаю, смотрите статистику выше).
ПРОВЕРКА ЗАТВОРА НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ
Ставим выдержку 1/4000, затем 1/8000 делаем серию кадров. Если нет вертикальных полос, то затвор еще жив, когда он сломается никто не знает.
МАТРИЦА
Желательно, чтобы на матрице не было пыли. Пыль — это плохо, пыль нужно аккуратно убирать.
Матрицу нужно проверять на горячие, холодные, битые пиксели. Вначале немного теории:
Что значит «мертвый/холодный» пиксель?
Мёртвый/холодный пиксель – это светочувствительный элемент матрицы, который не работает совсем. Определяется он цветом и яркостью пикселя. Если снимок сделан без доступа света в камеру, то исправный пиксель будет близок по цвету и яркости чёрному. Если же пиксель вместо этого белый и имеет повышенную яркость, значит, он не работает.
Что значит «сбойный/горячий» пиксель?
Сбойный/горячий пиксель определяется проверкой его яркости. Если яркость пикселя выше установленного порога (threshold) он считается сбойным и добавляется в отчёт. В зависимости от длинны выдержки и значения ISO сбойный пиксель может работать совершенно нормально и не будет добавлен в список проблемных пикселей. Такие сбойные пиксели ничем не отличаются от обычных электронных шумов и легко удаляются шумоподавлением.
Чтобы проверить матрицу зеркального фотоаппарата на битые и горячие пиксели необходимо:
- Отключить шумоподавление — Noise Reduction OFF
- Снимать лучше всего в RAW без сжатия (или хотя бы в tiff)
- Чувствительность матрицы установить близкую к минимальной, например, ISO 100 (или 200, если это аппаратный минимум тестируемой камеры)
- Установить ручной режим экспозиции — М
- Отключить автоматическую фокусировку -AF/MF в позиции MF
- Чтобы проверить исправность матрицы фотоаппарата, сделайте три кадра, не снимая крышки объектива с разными выдержками: 1/3сек, 1/60 сек, 3 сек.
После теста внимательно просмотрите отснятые кадры в большом увеличении. Лучше скопировать файлы на компьютер и просмотреть на экране монитора.
- Если на снимке, сделанном с выдержкой 1/3 сек. нет точек серого, синего или красного цвета (горячие и холодные пиксели), то первый этап проверки матрица прошла.
- Если видно несколько точек серого, красного или синего, следует посмотреть кадр снятый с выдержкой 1/60сек.
- Если на этом кадре цветных точек не видно или их стало значительно меньше (горячие пиксели появляются при длинных выдержках), считаем, что фотоаппарат прошёл первый этап проверки.
- Теперь, посмотрите на кадр, сделанный при длинной выдержке 3сек. При полностью исправной матрице возможно появление до 5-6 цветных точек (тех самых горячих пикселей) на длинной выдержке. Это не считается браком из-за особенностей технологии изготовления матрицы. Кроме того, небольшое количество цветных точек на длинной выдержке никак не отразиться на качестве фотографий, т.к. при длинных выдержках обычно автоматически включается шумоподавление и цветных точек видно не будет.
Очень длинные выдержки используются при обычной съёмке крайне редко. Так же возможно появление цветных точек на высоких значениях чувствительности — это тоже горячие пиксели, но при высоких значениях ISO тоже часто приходится включать шумоподавитель.
А вот если цветные точки видны при средних выдержках в сочетании с низкими значениями ISO — значит матрица имеет сбойные пиксели — скорее всего мёртвые (битые). Теоретически, если таких пикселей менее 5штук, то это не является дефектом — это издержки технологии. Если же битых пикселей больше 5, то рекомендую отказаться от покупки.
Существует приложение Dead Pixel Test (скачать с моего сайта), оно упрощает задачу проверки матрицы.
Dead Pixel Test – ИНСТРУКЦИЯ
Утилита DPT предназначена для поиска нерабочих (dead) пикселей на матрице вашей фотокамеры. DPT также позволяет обнаруживать сбойные (hot) пиксели, которые могут появляться при длинных выдержках и высоких значениях ISO, однако могут быть удалены шумоподавителем.
Эта программа может использоваться бесплатно в некоммерческих целях. Запрещено коммерческое использование и распространение данной программы без предварительного письменного разрешения StarZen Technologies, Inc.
Отказ от гарантий
Программа DPT поставляется «как есть», без какой-либо гарантии, в том числе на совместимость, работоспособность и достоверность данных и т.п. Ответственность по использованию программы и возможный причиненный ущерб принимает на себя пользователь. Любые иски за испорченное оборудование или программные продукты, связанные с использованием данной программы не рассматриваются и претензии не принимаются, как автором программы Michael Salzlechner, так и любым поставщиком или распространителем.
КАК РАБОТАТЬ С ПРОГРАММОЙ
Исключите попадание света в вашу камеру. Для этого закройте объектив вашей фотокамеры светонепроницаемой крышкой или любым светонепроницаемым материалом. При тестировании с однообъективной зеркальной камеры закройте также окуляр видоискателя специальной заглушкой/шторкой или любым светонепроницаемым материалом. Для большей точности теста рекомендуется отключить внутрикамерное шумоподавление при длительных выдержках и высоких ISO.
Произведите несколько спусков затвора с различными выдержками от 1/30сек до 2сек и более.
Наилучшие результаты теста могут быть получены при тестировании матрицы в режиме RAW или TIFF, поскольку внутрикамерная обработка снимка при сохранении в JPEG может привести к появлению артефактов сжатия, и ложным горячим/холодным пикселям, которых в действительности нет.
Сохраните тестовые снимки на компьютере. Если вы проводите тест в формате RAW, сконвертируйте без обработки тестовые снимки в TIFF и запустите файл DeadPixelTest.EXE
Нажмите кнопку ‘Browse’ и выберите один из тестовых снимков. Теперь нажмите кнопку ‘Test’.
Снимок будет загружен и начнётся анализ файла, при этом вы сможете наблюдать прогресс выполнения анализа в левом нижнем поле интерфейса программы. После анализа файла программа выдаст количество нерабочих/холодных (dead) и горячих (hot) пикселей и покажет гистограмму тестового снимка. Справа от гистограммы появиться список отчёта с координатами (X,Y) проблемных пикселей их яркостью (Luminance)
При нажатии на тип пикселя в отчёте (Type) вы можете посмотреть его в большом увеличении в окне Preview.
Максимальное число проблемных пикселей указанных в отчёте ограничено 100 из соображений скорости обработки данных и малой вероятности наличия такого количества сбойных пикселей.
ПРОБЛЕМЫ
Тест показал слишком много проблемных пикселей
Убедитесь, что тест выполнен корректно.
- Используйте TIFF, а не JPG формат.
- Проверьте, что крышка объектива не пропускает свет и надета без перекосов.
- Убедитесь, что свет не проникает через оптический видоискатель.
- Вручную проверьте наличие проблемных пикселей в любом фоторедакторе – координаты приводятся в отчёте. Если вы не обнаружили такого количества проблемных пикселей, проверьте поля ‘Treshold for hot pixels’ и ‘Treshold for dead pixels’ – оптимальные значения 60 и 250 соответственно.
Вот пожалуй и все, что стоит знать. Краткий итог:
- Документы
- Комплект
- Внешнее состояние (сколы, царапки, экраны, кнопки)
- Батарея
- Пробег/затвор
- Матрица
КАК ПРОВЕРИТЬ АВТОФОКУС
Итак. Самый простой вариант — сделайте несколько кадров (я всегда рекомендую 10) — если вас всё устроило и вы считаете, что камера сфокусировалась на том самом объекте, что вы и указывали, то все ок. Если хочется более детально, то читаем ниже.
Адекватное заключение о наличии или отсутствии бэк- и фронт- фокусов может дать авторизованный сервисный центр производителя техники. Но предварительное тестирование можно провести самому, это несложно. Это очень упрощенная методика, стоит понимать, что действия фотографа, могут сами приводить к бэк-фокусу, например, если снимать человека в рост и фокусируется в глаза по центральной точке, а затем опускает/смещает камеру, чтобы перекадрировать изображение, то получим бэк-фокус. Захват камеры, стиль, выбор точки фокусировки и нажатие на кнопку спуска затвора влияет на фокус. Проводите юстировку ваших объективов и камеры в сервисном центре хотя бы раз в год. Для чистоты теста нужно использовать проверенный (юстированный) объектив.
Настало время проверить правильность работы автофокуса, для этого существуют специальные мишени, если нет мишени, то можно использовать обычную линейку, шаблоны скачать можно тут и вот здесь):
Немного теории.
В цифровых зеркальных камерах в основном используется фазовый тип автофокуса. В камере установлен датчик, именно с помощью него и происходит фазовая фокусировка. Это достаточно сложная система, которая должна работать согласовано, но иногда случаются отклонения. В результате этих отклонений будут повторяющиеся ошибки автофокуса, которые называют бэк- и фронт-фокусами.
Бэк-фокус — камера регулярно фокусируется не на объекте, а за ним. Фронт-фокуса, камера регулярно фокусируется перед объектом.
Стоит отметить, что наличие бэк- и фронт-фокуса — это систематические ошибается с фокусировкой, если один кадр получился резким, а другой — нет, то проблему стоит искать в другом месте.
Отчётлива проблема бэк- и фронт-фокуса видна при работе со светосильной оптикой (особенно портретной, например, 50mm, 85mm и тд) — глубина резкости будет очень мала, в этом случае нарушение в работе автофокуса будут явно заметны. Ошибки в фокусировке могут компенсироваться большой глубиной резкости (узнать, что же такое ГРИП можно тут), например, если выставить f/3.5, f/5.6, f/8 и так далее.
Включив режим Live View в зеркальной фотокамере можно использовать контрастный тип автофокуса, при таком типе фокусировке не может быть бэк- и фронт-фокуса, так как для его работы не требуется отдельных датчиков, фокусировка проходит прямо по матрице цифрового фотоаппарата.
ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ ФОКУСИРОВКИ
Адекватное заключение о наличии или отсутствии бэк- и фронт- фокусов может дать авторизованный сервисный центр производителя техники. Но предварительное тестирование можно провести самому, это несложно, вот простой способ проверки:
- Берем готовую камеру и проверенный объектив, выставлено удобное для вас качество, настройка по свету (ISO 100-200 (минимизируем шум), выдержка чтобы не было смазов, должно быть достаточно света (окно, осветительные приборы, вспышки), рекомендую тестировать на проверенных (юстированных) светосильных объективах от 50mm (50mm f/1.4(1.8) или 85mm f/1.4(1,8)) или светосильный зум (так же начинать с 50mm)
- Устанавливаем максимальную диафрагму — по максимому открываем диафрагму (минимальное число диафрагмы, например, f/1.4)
- Включаем автофокус (если он выключен) и выбираем режим фокусировки по одной точке
- Берем мишень для проверки, вот такую
- В идеале камеру нужно установить на штатив
- Мишень должна лежать на ровной поверхности, фотоаппарат должен располагаться под углом в 45 градусов
- Расстояние до мишени минимально
- Выбираем точку по центру.
- Фокусируемся в центр красного прямоугольника с надписью «фокусироваться тут»
- Чёрная линия с надписью «фокусироваться тут» должна быть в центре кадра и под прямым углом к оптической оси
- Рекомендую не использовать серийную съёмку (используйте покадровую) и сделать минимум 10 кадров, перед тем как сделать следующий кадр нужно сфокусироваться заново
- Теперь копируем полученные кадры на компьютер и рассматриваем
Как и говорилось выше, если на всех кадрах вы видите повторяющуюся ошибку фокусировки, то, скорее всего, вы у вас бэк- или фронт-фокус — это легко устраняется в сервис-центре, а некоторые продвинутые камеры имеют тонкую настройку автофокуса (если будет не лень когда-нибудь расскажу про это, но сразу же открою секрет — вся процедура описана в инструкции).
Если существуют иные проблемы с автофокусом, кроме описанных выше, рекомендую детальнее изучить проблему и подумать над покупкой камеры. Самое оптимальное отправить камеру в сервисный центр.
PS. Существуют мишени для проверки, например, spyderlenscal (4500-6000 рублей).
Если вы сомневаетесь, то попросите помощи у компетентных людей. Удачи!
