Доброго всем времени суток!
Большинство наших русских поло не имеют системы ESP в комплектации(за исключением пакетов Premium)!
И мой поло так же его не имел до настоящего времени.
Система эта очень полезная.
В чем заключается ее суть вы можете прочитать ТУТ!
Наконец-то я завершил этот проект.
ЗА помощь в его реализации хочу сказать спасибо Диме drsedoy и Руслану russo212 .
Для его реализации нам понадобится:
1. 6R0 907 379 AS — блок ABS/ESP
2. 6R1 614 235 C — кронштейн блока ABS/ESP
3. 6Q0 959 654 D — подрулевое кольцо с датчиком угла поворота руля
4. 6R0 927 117 A — кнопка включения/отключения ESP
5. 4D0 971 636 — ответная часть кнопки
6. 000 979 025 E — провод для подключения в блок ABS/ESP
7. 50282021 — уплотнительная резинка для провода
8. 6RU 614 739 C — трубка тормозной системы от ГТЦ к блоку ABS/ESP
9. 6RU 614 740 A — трубка тормозной системы от ГТЦ к блоку ABS/ESP
10. N 907 647 01 — обжимной контакт для проводов
11. B 000 750 M3 — тормозная жидкость 2 литра
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ПОДКЛЮЧИТЕ ШНУРОК ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И СОХРАНИТЕ ТЕКУЩУЮ КОДИРОВКУ БЛОКА ABS!
Теперь приступим к самому процессу интеграции…
Начнем с подготовки проводки:
— снимаем руль
— снимаем приборку
— снимаем обшивку рулевой колонки
— снимаем подрулевые переключатели
— отстегиваем разъем подрулевых переключателей и запиновываем туда провода
Провода из 2,3,4 и 5 пинов тянем к жгуту проводов приборки
Провод из 6-го пина нужно протянуть к блоку предохранителей (9-й пред).
Одновременно с ни ним я проложил еще второй провод к этому предохранителю, который нужно будет довести до кнопки ESP.
Для того, чтобы качественно подпаяться к проводу от 9-го преда(черный/синий) я вытащил контакт из колодки предов.
— нужно сдвинуть розовый фиксатор контактов(на фото отмечен стрелочкой)
— вставляем распиновщик
— вытаскиваем контакт
— зачищаем
— подпаиваемся
— и все это добро в термоусадку
— вставляем контакт обратно
Теперь переходим к установке самой кнопки ESP.
Ее распиновка:
3-й пин цепляем к 3-му пину клавиши подогрева сидухи
4-й пин провод из этого пина нужно протянуть в моторный отсек
5-й пин сюда мы запитываем провод который тянули от 9-го преда
6-й пин цепляем к 6-му пину клавиши подогрева сидухи
Как я тянул жгут в моторку можно посмотреть ТУТ
Теперь собираем все в салоне в обратном порядке и переходим в моторный отсек.
Начнем с заведения провода в разъем блока ABS/ESP.
— снимаем разъем с блока(отодвигаем красный флажок(фиксатор) поднимаем скобу фиксации разъема и отводим ее до конца вперед)
— снимаем крышку разъема жгута проводов
— для того, чтобы появился доступ к контактам нужно сдвинуть розовый фиксатор по направлению стрелочки
— провод нужно вставить в 22-й пин
ОБРАЩАЮ ВАШЕ ВНИМАНИЕ В 22-Й ПИН ПРОВОД ВСТАВЛЯЕТСЯ ИМЕННО В РУССКИХ ПОЛО С 2013 ГОДА НА БЛОКАХ 9,0! В ЕВРОПЕЙСКИХ И РУССКИХ ДО 2013 ГОДА ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ В 5-М ПИНЕ!
Всем доброе время суток!
Давно собирался написать про ESP, но руки всё никак не доходили. Очень подмывало написать, как некоторые авторы: "Установил ESP. Расписывать не буду — инфы на драйве полно."
Подробных постов по установке ESP на драйве действительно достаточно, и ссылки на них я обязательно приведу в конце записи. Но я не буду уподобляться авторам лаконичных постов, состоящих всего из двух вышеприведённых предложений, и напишу о том, что посчитал важным для себя. Наверное все равно получится "многабукофф"
Прежде всего огромное спасибо авторам 4u3ou , ZZZhuk , firegrafik , Marat-Renatovich , RoFIREmaN , nikbyte , GrOzNy21 , lda47 за их записи в БЖ
ВНИМАНИЕ! В этой записи речь пойдёт о ПОЛО РЕСТАЙЛ, где изначально установлен блок ABS версии 9.0. Если же у Вас дорестайл и блок ABS версии 8.2, Вам будет необходимо приобрести разъём для версии 9.0, а также энное кол-во заглушек для него. Каким образом перепиновать разъём версии 8.2 в 9.0 прекрасно описано в записях БЖ, ссылки на которые я привёл в конце.
Для тормозной системы:
1. 6R0907379BN — Блок ABS/ESP 9.0
2. 6R1614235C — кронштейн блока ESP
3. 6RU614739C — трубка тормозная
4. 6RU614740C — трубка тормозная
5. N02300311 — гайка шестигранная (3 шт на всякий случай, заменить ржавые на новые)
Электрика:
6. 6R0959654 — подрулевое кольцо с датчиком угла поворота руля
7. 6R0927117A — кнопка включения/отключения ESP
8. 4D0971636 — разъем кнопки ESP (дополнительные пины не нужны, провода просто запрессовываются в сам разъём)
9. N90764701 — пины для подрулевого кольца (5 шт)
10. А0185458626 — пин в разъем блока ESP
11. 357972740E — уплотнительная резинка в разъем блока ESP
12. 3C0972841 — заглушка в разъем блока ESP (брал на всякий случай, не пригодились)
Дополнительно (для косвенного контроля давления в шинах):
Внимание! Не все приборки поддерживают индикацию для RKA
13. 5J09271279B9 — кнопка SET
14. 1J0972722 — разъем кнопки SET
15. N90684405 — пин разъема кнопки SET (4 шт.)
16. А0185458626 — пин в разъем блока ESP
17. 357972740E — уплотнительная резинка в разъем блока ESP
18. Несколько метров разноцветных проводов ПГВА или ПВАМ 0,35/0,5 кв. мм
Если кто-то захочет использовать оригинальный провод VAG для изготовления проводки, то артикулы оригинальных проводов:
000979980A — провод 0,35 кв. мм — 10 метров
000979981A — провод 0,5 кВ. мм — 10 метров
По пункту 9 (пин для подрулевого кольца):
Можно использовать ремонтные провода 000979009E (провод, обжатый пинами N90764701 с двух сторон) в количестве 3 штук.
По пунктам 10 и 16 (пин в разъем блока ESP):
Можно использовать ремонтный провод 000979025E (провод обжатый пинами А0185458626 с двух сторон), либо ремонтный провод 000979025EC (провод обжатый пинами А0185458626 с резиновыми уплотнителями). В последнем случае резиновые уплотнители 357972740E (пункты 11 и 17) не понадобятся.
Задача состоит в том, чтобы подвести питание и CAN-шину к датчику угла поворота руля, подвести питание и подсветку к кнопке ESP (и опционально к кнопке SET), а также вывести провод от кнопки ESP (и опционально провод от кнопки SET) к блоку ABS/ESP по следующей схеме (я специально нарисовал упрощенно, вместо того, чтобы публиковать тут 4 куска схем из Эльзы):
В общем 4 провода от датчика угла поворота руля подсоединяем к жгуту приборки (кабель с разъёмом T32) а пятый пойдёт на предохранитель SB9 (фотка ниже не моя, спасибо за неё автору)
В записи о круиз-контроле я у же писал о том, что у меня через улитку пропущен дополнительный провод для подогрева руля, поэтому простая замена улитки на улитку с датчиком угла поворота меня не устраивала. Также в силу некоторой лени было очень влом колхозить дополнительный шлейф или провод для обогрева руля в улитке с датчиком угла поворота. Решение оказалось простым — снять датчик угла поворота с новой улитки и поставить его на мою. Аккуратно отогнув несколько защёлок можно спокойно снять и переставить датчик. На роторе и корпусе улитки 6R0959653 имеются все необходимые выступы/пазы для датчика угла поворота, так что датчик встал на место без проблем. Может быть эта инфа пригодится тем, кто установил себе подогрев руля и планирует установку ESP.
Зачем я решил ставить кнопку SET косвенного контроля давления — хрен меня знает, поскольку у меня есть прямой контроль давления в шинах, ну ладно, пусть будет, подумаешь, одной кнопкой больше. Напрягало только то, что светодиод в кнопке зелёного цвета. Было принято решение заменить его на красный. Кнопка разбирается легко — верхняя часть держится на четырёх фиксаторах. Зелёный светодиод был безжалостно изъят (резистор остаётся) и заменён на красный (можно использовать любой диод на 12 вольт подходящего размера).
В общем кнопка ESP OFF заняла положеное место, а кнопка SET заняла своё место в бардачке.
Длину проводов привести не смогу, так как всё делал "по месту". Провода к блоку ESP я выпустил через заглушку педали сцепления. Можно выпустить провода также рядом с основным жгутом с левой стороны, либо через резиновую письку рядом с воздухозаборником справа — кому как нравится. Что касается подробностей по электрике, то они прекрасно расписаны в записях БЖ, приведённых мной в конце записи. Лучше, чем в этих записях, я точно не напишу. Остановлюсь немного лишь на разъёме блока ABS. Разобрать его достаточно просто — весь процесс на картинке.
Для того, чтобы имеющийся разъём блока ABS можно было вставить в разъём блока ABS/ESP, на самом блоке нужно нужно срезать направляющие разъёма (достаточно легко исполняется канцелярским ножом).
ВНИМАНИЕ! Перед тем, как отсоединить разъём от блока ABS, ОБЯЗАТЕЛЬНО сбросьте минусовую клемму с аккумулятора!
Далее, чтобы в имеющийся разъём можно было завести пины 22 (и опционально 12) необходимо аккуратно просверлить пластиковые перегородки в отверстиях для этих пинов. Делать это нужно очень аккуратно и без фанатизма, иначе пины в разъёме держаться не будут — в этом случае придётся покупать новый разъём 1K0973038 и кучу заглушек 3C0972841. К тому же сам процесс извлечения пинов из старого разъёма — это забава для сильных духом, особенно если под рукой нет соответствующих экстракторов. В общем нам необходимо сверло 3-3,5 мм, которым мы рассверлим тонкую пластиковую перегородку. Сверло должно зайти не глубже, чем на 18 мм (если ориентироваться по моему раздолбанному штангелю). Перед этим стоит сдвинуть фиолетовый фиксатор, дополнительно удерживающий пины в разъёме, чтобы случайно не просверлить и его. Лучше всего зажать сверло в отдельный маленький патрон (если есть) и вращать его потихоньку руками. Как только сверло пройдёт перегородку, вы сразу почувствуете. Можно тут же попробовать, как входит (и входит ли вообще) пин в разъём.
Поскольку делать всё (и электрику, и замену блока и трубок) в один день достаточно напряжно, все работы по электрике можно выполнить заранее (что мной и было сделано больше чем полгода назад). Нижняя часть разъёма блока ABS глухая, так что в разъём можно смело заранее заводить пины 12 и 22, ни с чем они пока контачить не будут.
Как только работы по электрике будут завершены блок ABS/ESP можно заранее закодировать. Также нужно прописать в системе датчик угла поворота руля. С датчиком всё не просто, а очень просто — заходим в 19-й блок, отмечаем блок 04 и сохраняем.
Кодировку блока ABS/ESP можно получить в программе ESPCalculator. Либо в программах VCDS, ВАСЯ или AVTOAdapter можно воспользоваться файлами лейблов для блоков 6R0907379BN/6R0907379AS, которые в своё время любезно предоставил RoFIREmaN . И вот здесь у меня получился серьёзный затык. Блок ни в какую не хотел принимать кодировку. За помощь огромное спасибо Павлу 4u3ou — как оказалось, во-первых в ESPCAlculator я по невнимательности неправильно выбрал блок (AS вместо BN), а во-вторых лучше пробовать сначала закодировать блок без включения ассистентов. В результате блок принял кодировку:
XX — байты, зависящие от VIN — у каждого свои — их прекрасно высчитывает ESPCalculator или Вася (при использовании файла лейблов, о которых я упоминал выше)
Итого в кодировке — поло седан с левым рулём, двигатель CFNA (подходит и для CWVA), АКПП, блок ABS/ESP 379BN, дисковые тормоза 288/232, Кнопка ESP OFF отключает только ASR, включены XDS и HHC
К сожалению блок 379BN не принимает кодировку, в которой кнопка ESP OFF отключала бы ASR и ESC. RKA (косвенный контроль давления в шинах) я решил пока не активировать — не до глупостей — тем более, что имеется прямой контроль давления. Потом поиграюсь, ближе к теплу. Чтобы активировать RKA нужна была бы такая кодировка:
К тому же для поддержки RKA в блоке 17 (приборка) в байте 2 бит 0 нужно установить в единицу.
Я кодировал блок "на весу, на сухую", а потом отсоединил его (разумеется скинув минусовую клемму с аккумулятора) и подсоединил старый блок ABS (пришлось потом помудохаццо со сбросом ошибок).
В планах поиграться с адаптацией гидравлического ассистента и посмотреть, как изменится торможение.
Работы с тормозной системой заключаются в откручивании всех тормозных трубок от блока ABS, замене самого блока ABS на ABS/ESP вместе с кронштейном и замене двух трубок, идущих от ГТЦ к блоку ABS на более толстые. После всех этих действий нужна прокачка тормозной системы. Поскольку делать это всё самостоятельно мне было очень стрёмно (тормоза всё-таки!), я решил обратиться к официалам. Я мог бы обратиться к тем драйвовчанам, которым полностью доверяю в этом вопросе, но, к сожалению, ехать пришлось бы достаточно не близко — Питер, Нижний Новгород, Владимир, Казань — далековато 🙂 Так вот, два ОД мне отказали без объяснения причин, а третий ОД, поняв чего именно я хочу (я всё объяснил по пунктам, даже прихватил с собой пару картинок из ETKA), без лишних вопросов согласился выполнить все работы. Днём машину загнали на подъёмник. Мастер-механик работал сноровисто и добросовестно, доброжелательно отвечал на возникающие вопросы. В результате заменили блок и трубки, и прокачали всю тормозную систему (сначала без ODIS’а). Обнаружили "слёзы" тормозухи в одном из соединений с блоком ABS/ESP, подтянули, перепроверили, всё ОК. Потом пришёл мастер-диагност, подцепился ODIS’ом, сделал базовые установки/калибровки, после этого прокачали тормозную систему уже ODIS’ом. По завершении педаль тормоза показалась немного ослабленной, подкачали. Мастер-диагност проехался, я проехался, оттормозился, в общем всё ок. Все работы по тормозной системе у ОД вместе со стоимостью тормозной жидкости обошлись мне в 13 тыр с копейками. Эта цена меня вполне устраивает, тем более то были даны гарантии на выполненные работы — заказ-наряд, "Опись-прОтокол, сдал-принЯл, отпечатки пальцев" 🙂 Если кто-то захочет стебануться на тему — "в гаражах дешевле", не вопрос, делайте в гаражах 🙂 А тем ОД, которые мне отказали, хочется сказать — Очень жаль! А я хотел у Вас потратить свои деньги! В общем все работы заняли несколько часов и вечером я уехал с установленной и полностью рабочей системой.
Впечатление такое, как будто сел на другую машину! Едет как по рельсам, в повороты входит просто на ура! Я специально попробовал с немного повышенной скоростью ввинтиться в 2 поворота на 180 градусов (съезд с Костомаровского моста на Костомаровскую набережную и съезд с Садового на Берниковскую набережную) — прекрасно! Машина едет совсем по другому, исчезло ощущение, что вот-вот задницу занесёт. А вчера, когда Москву накрыло снегом, система срабатывала очень часто, и если бы раньше в такой ситуации машину начало бы "таскать" по слою снега на дороге, то с системой ESP машина шла достаточно уверенно (лампочка срабатывания моргала достаточно часто). Несколько раз сработал антибукс. Система HHC работает идеально, при старте в горку, если просто отпустить педаль тормоза, машина не откатывается ни на миллиметр! В общем я очень доволен!
Если кто-то спросит, ставить систему или нет, ответ — ОДНОЗНАЧНО СТАВИТЬ! +100 к комфорту
Отдельное огромное спасибо 4u3ou и Marat-Renatovich за помощь!
Автомобиль без руля и педалей управления − ведущие концерны ведут отчаянную погоню за передовыми технологиями. Фантастические формы кузова, напичканные всевозможной электроникой, совсем скоро станут реальностью. Уже сегодня в каждом современном автомобиле есть широкий набор микросхем, отвечающий за те или иные функции. Производители делают все возможное, чтобы создать пятизвездочный комфорт в салоне и добавить как можно больше «лошадей» под капот.
А каков сейчас уровень безопасности! Загляните в премиальные внедорожники и вы найдете десяток подушек безопасности и бесконечный список электронных систем и датчиков, контролирующих работу узлов автомобиля. ABS, EBD, ESP, EPC, EPS и т.д. − трехбуквенные сокращения можно продолжать еще долго. Голова кругом!
Но даже в ходе знакомства с приборной панелью и центральной консолью обычного «бюджетника», как например, седана Фольксваген Поло, можно обнаружить огромное количество сигнальных ламп, загорающихся при возникновении неисправностей, и кнопок, активирующих определенные функции.
Вспомогательные электронные системы автомобиля
Одной из наиболее распространенных возможностей седана Поло является функция курсовой устойчивости. Сокращенно ее называют ЕСП (от английской аббревиатуры ESP, которая расшифровывается, как «Electronic Stability Programm»). По своей сути она представляет собой дополнительное расширение для антиблокировочной системы, так как в нее включены сенсоры АБС. Вместе с ними работает также еще парочка датчиков − акселерометр и контроллер движения руля. Различия в показаниях этих двух приборов, активируют систему ЕСП, т.е. срабатывают тормоза на одном из колес.
ESP помогает предотвратить занос и стабилизировать движение автомобиля. Система показывает свою эффективность при прохождении поворотов на высокой скорости. Вместе с подтормаживанием она понижает обороты мотора, выравнивая траекторию движения машины. На анализ дорожной ситуации уходит всего 20 миллисекунд. Так что даже глазом не успеете моргнуть, как датчики направят сигнал на тормозную систему.
Однако ESP может не активироваться, если радиус поворота будет небольшим, а скорость превысит критический уровень. Поэтому пока всецело доверяться электронному помощнику не стоит.
Насладиться передовой технологией ESP могут не все половеды. Функция доступна лишь для топовых комплектаций седана Поло. Кнопка ESP расположена на центральной консоли. На ней нарисована картинка с машиной, уходящей в занос и надпись «OFF». Если с ESP произойдет сбой, то на «приборку» вылезет ошибка в виде контрольной лампы с такой же пиктограммой.
Не стоит путать электронную систему курсовой устойчивости с электронной программой стабилизации (EPS). Переставленные местами последние две буквы кардинально меняют смысл устройства. EPS − это стандартный уже для многих современных авто электроусилитель руля. Раньше в иномарках в основном использовалась гидравлическая технология, но с развитием электроники стали появляться электрические блоки.
О возникновении проблем с EPS можно узнать от индикатора, который обязательно оповестит владельца об ошибке, загоревшись на приборной панели. Самостоятельно ремонтировать датчик не рекомендуется. Без специального оборудования настроить весь рулевой комплекс и ходовую не получится. Так что при возникновении неприятности лучше обратиться в сервисный центр.
Еще одно созвучное с EPS слово − аббревиатура EPC. На английском она звучит, как Electronic Pressure Control. Переводится термин, как «электронный регулятор давления». В качестве регулятора EPC выступает специальный соленоид, который отвечает за давление масла в гидроблоке трансмиссии. EPC по−другому называют LPC, т.е. соленоид контроля линейного давления. В гидроблоке электроклапанов он является ответственным узлом, разбрасывающим трансмиссионное масло на другие соленоиды.
На калужском седане соленоид EPC можно найти только на автоматической коробке. Именно он становится главным виновником появления ошибок в блоке АКПП, так как через EPC проходит основной поток масла. Если на приборной панели загорается лампа EPC, значит, пора менять соленоид. Однако, эта ошибка у седана Поло может также появляться из−за неисправности тормозного выключателя. Выключенные тормозные огни свидетельствуют о банальной поломке датчика стоп−сигналов.
Раньше система ESP работала на премиальных автомобилях. Ничего удивительного: узел представлял собой новейшую электронную технологию, которую к тому же разрабатывали «мерседесовцы» в 1990−е гг. Сейчас даже у владельцев «бюджетного» седана Фольксваген Поло есть возможность опционально заказать функцию.
Руководство по самостоятельной установке ESP
Есть ли возможность собственноручно поставить систему курсовой устойчивости в калужский автомобиль? Умельцев, дружащих с автомобильной электроникой, хватает. Для установки понадобится огромный список вещей:
- 6R0 907 379 AS − блок ESP.
- 6R1 614 235 C − кронштейн блока ESP.
- 6Q0 959 654 D − подрулевое кольцо с датчиком угла поворота руля.
- 6R0 927 117 A − кнопка ESP.
- 4D0 971 636 − ответная часть кнопки.
- 000 979 025 E − провод для подключения в блок ESP.
- 50282021 − уплотнительная резинка для провода.
- 6RU 614 739 C и 6RU 614 740 A − две трубки, соединяющие главный тормозной цилиндр с блоком ESP.
- N 907 647 01 − обжимной контакт для проводов.
Во избежание проблем с тормозной системой при помощи диагностического шнура необходимо сохранить настройки блока АБС.
-
Для начала нужно демонтировать мешающие процессу детали: руль, рулевую колонку, «приборку» и подрулевые рычаги.
В разъем подрулевых переключателей вставляем шесть проводов. Пять из них тянем к жгуту проводки приборной панели, который нужно заранее «расчехлить».
При помощи паяльника соединяем провода с контактами жгута.
Оставшийся шестой пин нужно подпаять к девятому предохранителю, от которого протягиваем еще один провод для кнопки ESP. Блок предохранителей на седане Поло можно сдвинуть в сторону, нажав на соответствующий фиксатор с левой стороны. Достаем контакт, зачищаем и «садим» на него пин. Заворачиваем в термоусадку и вставляем обратно.
Кнопку ESP подключаем следующим образом: два пина соединяем с контактами подогрева сидений, один − тянем в моторный отсек, другой − от девятого предохранителя.
В моторном отсеке работаем с блоком ESP: снимаем с него разъем, отодвинув красный флажок, удаляем крышку и, сдвинув розовый фиксатор в сторону, подбираемся к контактам.
Находим 22−ое гнездо и обнаруживаем, что оно глухое. Аккуратно просверливаем в нем дырочку, так чтобы пластмасса не треснула, и втыкаем в него провод.
Снимаем с главного тормозного цилиндра тормозные трубки, предварительно подставив контейнер для жидкости.
Демонтируем сам блок и его кронштейн, который держится на трех болтах.
Ставим новые трубки и кронштейн.
Прокачиваем тормозную систему и блок.
Система курсовой стабилизации − полезный «апгрейд» для любого автомобиля. Это идеальный помощник, позволяющий снизить риск возникновения заносов и аварийных ситуаций на дороге. Для седана Поло опция доступна только в максимальной комплектации, но пройдет еще несколько лет, и ее смогут испытать в действии обладатели базовых версий калужского «бюджетника». Те же, кто не собирается ждать свершений от немецкого концерна, могут своими руками установить модную электронную «примочку».
