Итак! У Вас газовый котел АОГВ Жуковский, а может быть и Боринский с газовым клапаном Honeywell или Eurosit 630. Ниже будет описана самая непонятная за всю историю нашей работы неисправность. Причем, до конца, на все 100% мы не уверены. В деталях происходящего разобрались практически полностью и уже не раз решали этот вопрос с положительнейшим результатом. Но, тем не менее, какая то неуверенность все равно присутствует. Может это пройдет со временем, после полной разборки клапана, когда будет возможность. Ну, хорошо.
Основные симптомы. Начинается это как бы издалека. Ничто не предвещает беды. Ни с того, ни сего, работающий котел, вдруг неожиданно выключается. Котел может исправно работать несколько месяцев, прежде чем это начнется. А может даже и несколько лет. Ну, выключился, да и выключился. Подходим к котлу. Запускаем. Работает. После этого странного сбоя обычно проходят сутки или даже неделя. И ситуация повторяется. Котел может отключится, например, ночью. После этого, выключения котла учащаются, и в итоге, котел вообще невозможно запустить. Отпускаем кнопку, – запальник гаснет.
То, что обычно сразу сбивает с толку спецов .(но неисправность та же. )
1. Все хорошо. Холостой ход работает. (Запальник горит). Выставляешь нужную температуру. Котел набирает эту температуру и неожиданно вырубается вместе с запальником. Потом, котел запустить вообще нельзя никак, пока не остынет. По прошествии пары часов котел можно включить, но ситуация тут же повтояется. Или другое.
2. Запускаем котел. Работатет. Набирает температуру. Хлопок. Выброс газа из запальника. Все гаснет. И потом, пока котел не остынет полностью, можно даже не приближаться. Газовщик, например, прочистил запальную горелку. Сутки отработало и опять та же история.
Далее смотрим на верхний рисунок. Как обычно сразу поступают? Сдергивают провода с Прерывателя термопары № 3, наматывают перемычку из проволочки и пробуют запустить котел. После того как котел не запустится, а он обычно не запускается в 90% случаев, практически поголовно все начинают грешить на газовый клапан, утверждают, что он неисправен, или электромагнитный клапан, находящийся внутри газового. Замена газового клапана на новый проблему не устраняет. Или, как было сказано выше, проходят сутки, или, в лучшем случае, неделя. И потом полный повтор ситуации. Это, конечно, очень быстро достало, но не будем никого обвинять из тех, кто мог бы нам помочь, правда? Поэтому, переходим к делу.
Внесение информации 17.04.2013 Для быстрой диагностики подобной неисправности смотрите статью Неисправности автоматики контроля по тяге и перегреву АОГВ с импортными блоками. Здесь дан конкретный перечень действий, которые помогут "оживить" котел или его отремонтировать.
1. Сначала мы привыкнем к общей картине. Подойдем к котлу, и глазами найдем по элементам все, что здесь нам нужно. Без этого никак.
2 . Потом разберем работу каждого элемента в этой цепочке по отдельности. Это сильно поможет увидеть общую картину работы котла.
3. Сделаем диагностику и разберемся в ситуации вместе. Советую не торопиться и внимательно все изучить, поскольку здесь дело настолько тонкое, что если не будет элементарной внимательности, Вы ничего не сможете. Побежите менять котел на новый, как обычно советуют некоторые, задолбавшись с котлом до поздней ночи, или просто тихо дадите дуба в минус -30С, скупив все термопары, клапана,и отдав штук десять впустую.
1. Это газовый клапан Honeywell. Может быть и другой клапан. Кстати, надо сказать, что эта неисправность напрямую касается котлов АОГВ мощностью 11,6, 17,4 и 23,2. Эти котлы оснащены простыми клапанами. Есть более сложные клапаны, например 820 Nova или Honeywell, использующие две термопары: одна – газового контроля, другая, многократная – термогенератор. Эти блоки стоят на АОГВ 29,1 и более мощных котлах. О них сейчас речь не идет.
2. Это термопара. Ее греет запальник, она вырабатывает ЭДС. Эта ЭДС и удерживает открытым клапан. Термопара остынет – клапан закроется. Термопары для блоков Honeywell – список. Если надо знать подробнее о работе – здесь.
3. Это прерыватель термопары. Его еще называют "термопрерыватель". Великая неудача состоит в том, что прерыватели поставляются только для блоков Eurosit. У них резьба М9. А у блока Honeywell резьба под прерыватель М10.
4. Термореле 90C. Или 95С. 90С – это температура, при которой реле срабатывает. Защита от закипания котла.
5. Кнопка КМ1-1. Или кнопка малогабаритная КМ1-1. Не важно. По сути, обычный электрический кнопочный выключатель.
6. Термопластина. Здесь она немного другая. Не такая, как установлена у Вас на котле. У Вашей термопластины вварена гайка и стоит регулировочный винт. При плохой тяге в дымоходе, пластина сгибается и нажимает на кнопку КМ1-1. Котел выключается.
Когда мы посмотрели, нашли все элемены и даже пощупали их руками, перейдем к разбору работы каждого элемнта в отдельности.
1. Газовый клапан "Honeywell".
В настоящее время заводом не ставится. Точнее, как ставился так и ставится, только под другим названием – Mertik Maxitroll. Это не аналог, это он и есть. Крышку со своего снимите и увидите это название. Для пуска котла мы поворачиваем ручку в положение "Искра", утапливаем вниз. Газ пошел на запальник. После этого мы поворачиваем ручку, щелкаем пьезоэлементом (в этом блоке он встроен в клапан и управляется ручкой), запальник загорается и ждем секунд 30-45, пока прогреется термопара. После этого отпускаем ручку. Электромагнитный клапан остается в открытом положении, питаясь ЭДС от термопары. Поворачиваем вторую ручку регулятора температуры, открывая газ на основную горелку. Горелка прикуривает от работающего запальника.
2. Термопара. Термопара одним концом помещается в пламя запальника и при прогреве в течение 30-45 секунд начинает вырабатывать ЭДС в 20 mV. Эти 20 mV и удерживают электромагнитный клапан блока в открытом положении.
У блоков Honeywell несколько видов термопар. По сути они ничем не отличаются, только по разному загнуты, по разному крепятся к запальнику и имеют разную длину. Даем, например фото термопары для котлов АОГВ 17,4 и 23,2 с блоком Honeywell выпуска с мая 2004 года.
3. Прерыватель термопары. Или Термопрерыватель . Прерыватель состоит из двух частей: гильза + вставка. Гильза одним концом вворачивается в газовый клапан. В другой конец гильзы заворачивается термопара. Вставка устроена следующим образом. См фото.
.jpg)
Термопара заворачивается и прижимается вот к этой маленькой площадке, расположенной по середине диэлектрика. Свои 20 mV она передает на один из контактов. К обоим контактам прерывателя подключены провода. 20 mV поступают от нагретой термопары на площадку, через нижний контакт по проводу уходят в цепь, которая может в любой момент разомкнуться в зависимости от того, какой из датчиков перегрева сработает. И, если все дачтики замкнуты, спокойно поступает на верхний контакт, а значит и на контакт электромагнитного клапана, встроенного в блок. Ниже будет подробнее.
4. Термореле 90С или 95С. Это обычное термореле. Мы называем его "таблетка".
.jpg)
Термореле установлены практически на всем газовом оборудовании. У таблеток разные температуры срабатывания от + 77С до +110 С. Термореле ставят на случай перегрева. В нашем случае таблетка отвечает за перегрев котла. ВНИМАНИЕ! Термореле всегда нормально-замкнуто . При достижении температуры срабатывания оно размыкается и разрывает электрическую цепь, по которой наши 20 mV поступают к электромагнитному клапану. Практика показывает, что термореле далеко не вечно. После двух-трех срабатываний, оно может уже не вернуться в исходное нормально-замкнутое состояние.
5. Кнопка КМ1-1 и Термопластина. Весьма странное устройство.
.jpg)
Кнопка КМ – это обыкновенный выключатель. Кнопка, при нажатии, размыкает крайние контакты. К этим крайним контактам подключены провода нашей электрической цепи. Термопластина выполняет роль "нажимателя" на кнопку при перегреве типа "плохая тяга". Здесь, на фото, термопластина другая, от блока Эконом. Другую пока не получали. В оригинальной термопластине вварена гайка, в которую закручен винт регулировки нажатия. Вобщем, смысл такой, – если в районе дымохода возникает перегрев, термопластина изгибается и нажимает на кнопку КМ1-1, разрывая цепь.
Теперь связываем все элементы между собой и разбираемся, что не так с работой котла.
Давайте сначала представим как работает вся наша цепь. Термопара выдает 20 mV. Эти милливольты с нижнего контакта Прерывателя по синим стрелкам делают круг, проходя через датчики "термореле" и "кнопка КМ", и поступают на верхний контакт. С него милливольты снимаются на электромагнитный клапан. Это все.
Как мы разбирались в ситуации . Когда, кстати, дело касается ремонта котла, время может идти часами. Итак. Приезжаем в дом. Имеем АОГВ-11,6 с блоком Honeywell. Новый блок день назад куплен у нас и установлен на котел. Клиент повторяет слово "специалиста", который выполнял работу, – Ваш новый газовый клапан неисправен. Кстати, обычно эта фраза звучит без объективных доказательств.
Небольшой уход от темы. Здесь есть одна такая маленькая странность. Я вот о чем. Человек обычно всегда нормален. Но эта нормальность почему-то исчезает после того, как он становится клиентом. С ним что-то происходит. Что-то подозрительное. Как бы сказать помягче. Он, когда слушает, что ему на вызове "специалисты" говорят. Он..тупеет что-ли..ну, в общем что-то такое. Причем, денег всегда дает "специалисту". Хоть по четыре раза. Зачем доводить себя до такого? Управляйте ситуацией! Это Ваш котел, Ваш дом и Ваше тепло!
Итак. Ремонтируем котел с "неисправным газовым клапаном". )))))
Возвращаемся к теме. Как было дело? Основано на реальных событиях.
1. У нас есть электрическая цепь. Пункт ее начала – Термопара и Пункт назначения – Электромагнитный клапан. Проверяем цепь.
Выворачиваем термопару из гильзы Прерывателя. Нажимаем на кнопку электромагнитного клапана. Пускаем газ к запальнику. Розжиг. Прогрев термопары 30-45 сек. Что сделает "специалист" без тестера? Ничего. Измеряем тестером ЭДС. (Подробнее здесь или здесь). На выходе четко 20 mV. Отлично!
Все. Про термопару забыли. Она в порядке.
2. Смотрим на последний рисунок. Видите с нижнего контакта Прерывателя уходит вправо синяя стрелка? Вворачиваем назад термопару. Сдергиваем с контактов Прерывателя провода. Разжигаем запальник. Теперь один щуп тестера на корпус, другой на нижний контакт прерывателя. ВНИМАНИЕ. Контакты щупов должны быть плотными . Хорошенько прижимаем! Иначе, мы не найдем там 20 mV. Поприжали. Посмотрели. Есть напряжение!
3. Дальше вдруг я замечаю тонюсенькую проволочку, которая перемыкает нижний и верхний контакты прерывателя. Ага. Перемычка установлена? Стоит! Термопара прогрета? Да. 20 mV выдает? Да. Отпускаю кнопку. Запальник гаснет. После 15 повторов розжига и отпускания кнопки я выбиваюсь из сил. Клапан не держит и все. То есть, что? Действительно неисправен новый блок? Термопара рабочая. Перемычка стоит. Что еще нужно
4. Перерыв 15 мин. Думаю что буду уезжать. Размышления в перерыве. Как интересно, что какие-то паршивые 20 mV удерживают нажатой (открытой) такую кнопочку, которую минуту рукой-то тяжело удерживать. И смеюсь. Ты просто уже нажимал ее полтора часа. Рука отнялась.)))
5. Наверное, поеду потихоньку. Я понял. Человек пришел, действительно хотел быстро починить котел. Сдернул провода с Прерывателя. Намотал перемычку между его контактами. Правильно. Всю цепь сразу исключил. Подвел милливольты напрямую от нижнего контакта Прерывателя к верхнему.
Дальше происходит странное. Что-то взяло и дернуло меня поставить тестер на прозвон и щупами взяться за оба провода, которые отходят к датчикам от Прерывателя. Услышав звонок тестера я не поверил своим ушам! Прикладывал еще и еще раз. Цепь звониться! То есть она исправна! Что за чепуха? Котел должен работать.
6. Ладно. Снимаю, накрученную перемычку. Надеваю контакты назад на Прерыватель. Запуск. Прогрев термопары. Отпускаю кнопку. Запальник гаснет. Еще раз. Еще раз. Начниается легкая истерика.
7. Мысли такие. А кнопку действительно тяжело держать нажатой. Всего 20 mV. Дальше вспоминаю вот что. В автомашине, кстати, всего 12 V сдвигают с места и крутят аж целый двигатель и тот заводится. А как то был случай, когда при исправном аккумуляторе, поворачивал ключ, а стартер не крутил. В чем оказалось дело? В ПЛОТНОСТИ КОНТАКТА. Гайки сильнее затянул. Увеличил площадь соприкосновения. Чем больше площадь, тем больше ЭДС.
8. Снимаю контакты с Прерывателя. Наматываю назад накрученную ранее проволчку. Запуск. Прогрев термопары. И тестером на корпус термопары один щуп, другой на нижний контакт. Есть 20 mV. А ТЕПЕРЬ ЧЕРЕЗ ПЕРЕМЫЧКУ НА ВЕРХНИЙ! ОПА! А там то у меня НОЛЬ. Нет напряжения! Плотнее щуп к контакту. Нет. Есть! Какие-то рывки и опять НОЛЬ. А как же перемычка? А у нее маленькая площадь соприкосновения!
9. Прошу хозяев найти каку-нибудь медную проволоку. Нашли. Чищу ее напильником, Плющу молотком. И наматываю побольше. Розжиг. Прогрев термопары. Отпускаю кнопку. И ОНА ДЕРЖИТСЯ. Перевожу кнопку из положения Искра в положение Нагрев. Сдвигаю ручку регулятора температуры. Основная горелка загорается!
10. Пока в дом начинает идти тепло, смотрю на отсоединенные провода, уходящие к датчикам. Бред! Цепь какая была, такая и осталась. Сечение провода какое было, такое и осталось. В чем дело? Цепь исправна. Она звонится. Все датчики исправны. Ну, прошло несколько месяцев с момента начала работы котла? Ну, хорошо. Уже никто не мерзнет и котел работает.
Было интересно, когда этот котел опять неожиданно выключился через три дня с хорошо установленной тогда перемычкой. Возились еще полдня, чтобы разобраться полностью. И все равно это был не клапан! Все дело оказалось в внутренних контактах прерывателя. Между верхним контактом и вставкой. Там такой стерженек снимает милливольты и пускает их на электромагнитный клапан. Почему он перестает это делать со временем до сих пор остается загадкой.
Так что, если у Вас будет случай, когда и с классной перемычкой, поставленной на Прерыватель ничего работать и не собирается, имейте ввиду ЭТО КОНТАКТЫ ВНУТРИ ПРЕРЫВАТЕЛЯ . Это не клапан! Прерыватель надо просто бы заменить или вкрутить термопару, вывернув Прерыватель прямо напрямую в блок. С термопарами Eurosit это проходит. Там есть запас по длине. А вот с термопарами к блокам Honeywell хуже. Она одним концом, как правило, закреплена на запальнике, а другой конец до блока просто не дотягивается.
В остальном все не так мерзко. Прозвоните аккуратно всю цепь и все датчики. Может разомкнулась таблетка, может с кнопкой КМ что-то не так. Хотя что может быть с кнопкой то?! Вобщем КОНТАКТЫ, КОНТАКТЫ И ЕЩЕ РАЗ ПРОВЕРЯЕМ КОНТАКТЫ.
Теперь главное! Термопрерывателей на блоки Honeywell пока у нас нет! То, что показано на фото, это прерыватель от блока Евросит. Но внутренности там одинаковые. Их можно запросто использовать.
Полный комплект для лечения ситуации такой: прерыватель + кнопка КМ + таблетка. И, конечно,мы не против замены клапана на новый)))). Но, хотелось бы со временем умнеть, а не наоборот.
Всем удачи! И совет. Если у Вас есть газовая техника от которой зависит отопление, водоснабжение или горячая вода подарите себе тестер на Новый год. Сэкономите кучу денег. Даже самые надежные и фирменные котлы хороши пока они новые. А потом может получиться так, что рядом никого не будет. Вот тут тестер то и пригодится. Всем спасибо!
Итак! У Вас газовый котел АОГВ Жуковский, а может быть и Боринский с газовым клапаном Honeywell или Eurosit 630. Ниже будет описана самая непонятная за всю историю нашей работы неисправность. Причем, до конца, на все 100% мы не уверены. В деталях происходящего разобрались практически полностью и уже не раз решали этот вопрос с положительнейшим результатом. Но, тем не менее, какая то неуверенность все равно присутствует. Может это пройдет со временем, после полной разборки клапана, когда будет возможность. Ну, хорошо.
Основные симптомы. Начинается это как бы издалека. Ничто не предвещает беды. Ни с того, ни сего, работающий котел, вдруг неожиданно выключается. Котел может исправно работать несколько месяцев, прежде чем это начнется. А может даже и несколько лет. Ну, выключился, да и выключился. Подходим к котлу. Запускаем. Работает. После этого странного сбоя обычно проходят сутки или даже неделя. И ситуация повторяется. Котел может отключится, например, ночью. После этого, выключения котла учащаются, и в итоге, котел вообще невозможно запустить. Отпускаем кнопку, – запальник гаснет.
То, что обычно сразу сбивает с толку спецов .(но неисправность та же. )
1. Все хорошо. Холостой ход работает. (Запальник горит). Выставляешь нужную температуру. Котел набирает эту температуру и неожиданно вырубается вместе с запальником. Потом, котел запустить вообще нельзя никак, пока не остынет. По прошествии пары часов котел можно включить, но ситуация тут же повтояется. Или другое.
2. Запускаем котел. Работатет. Набирает температуру. Хлопок. Выброс газа из запальника. Все гаснет. И потом, пока котел не остынет полностью, можно даже не приближаться. Газовщик, например, прочистил запальную горелку. Сутки отработало и опять та же история.
Далее смотрим на верхний рисунок. Как обычно сразу поступают? Сдергивают провода с Прерывателя термопары № 3, наматывают перемычку из проволочки и пробуют запустить котел. После того как котел не запустится, а он обычно не запускается в 90% случаев, практически поголовно все начинают грешить на газовый клапан, утверждают, что он неисправен, или электромагнитный клапан, находящийся внутри газового. Замена газового клапана на новый проблему не устраняет. Или, как было сказано выше, проходят сутки, или, в лучшем случае, неделя. И потом полный повтор ситуации. Это, конечно, очень быстро достало, но не будем никого обвинять из тех, кто мог бы нам помочь, правда? Поэтому, переходим к делу.
Внесение информации 17.04.2013 Для быстрой диагностики подобной неисправности смотрите статью Неисправности автоматики контроля по тяге и перегреву АОГВ с импортными блоками. Здесь дан конкретный перечень действий, которые помогут "оживить" котел или его отремонтировать.
1. Сначала мы привыкнем к общей картине. Подойдем к котлу, и глазами найдем по элементам все, что здесь нам нужно. Без этого никак.
2 . Потом разберем работу каждого элемента в этой цепочке по отдельности. Это сильно поможет увидеть общую картину работы котла.
3. Сделаем диагностику и разберемся в ситуации вместе. Советую не торопиться и внимательно все изучить, поскольку здесь дело настолько тонкое, что если не будет элементарной внимательности, Вы ничего не сможете. Побежите менять котел на новый, как обычно советуют некоторые, задолбавшись с котлом до поздней ночи, или просто тихо дадите дуба в минус -30С, скупив все термопары, клапана,и отдав штук десять впустую.
1. Это газовый клапан Honeywell. Может быть и другой клапан. Кстати, надо сказать, что эта неисправность напрямую касается котлов АОГВ мощностью 11,6, 17,4 и 23,2. Эти котлы оснащены простыми клапанами. Есть более сложные клапаны, например 820 Nova или Honeywell, использующие две термопары: одна – газового контроля, другая, многократная – термогенератор. Эти блоки стоят на АОГВ 29,1 и более мощных котлах. О них сейчас речь не идет.
2. Это термопара. Ее греет запальник, она вырабатывает ЭДС. Эта ЭДС и удерживает открытым клапан. Термопара остынет – клапан закроется. Термопары для блоков Honeywell – список. Если надо знать подробнее о работе – здесь.
3. Это прерыватель термопары. Его еще называют "термопрерыватель". Великая неудача состоит в том, что прерыватели поставляются только для блоков Eurosit. У них резьба М9. А у блока Honeywell резьба под прерыватель М10.
4. Термореле 90C. Или 95С. 90С – это температура, при которой реле срабатывает. Защита от закипания котла.
5. Кнопка КМ1-1. Или кнопка малогабаритная КМ1-1. Не важно. По сути, обычный электрический кнопочный выключатель.
6. Термопластина. Здесь она немного другая. Не такая, как установлена у Вас на котле. У Вашей термопластины вварена гайка и стоит регулировочный винт. При плохой тяге в дымоходе, пластина сгибается и нажимает на кнопку КМ1-1. Котел выключается.
Когда мы посмотрели, нашли все элемены и даже пощупали их руками, перейдем к разбору работы каждого элемнта в отдельности.
1. Газовый клапан "Honeywell".
В настоящее время заводом не ставится. Точнее, как ставился так и ставится, только под другим названием – Mertik Maxitroll. Это не аналог, это он и есть. Крышку со своего снимите и увидите это название. Для пуска котла мы поворачиваем ручку в положение "Искра", утапливаем вниз. Газ пошел на запальник. После этого мы поворачиваем ручку, щелкаем пьезоэлементом (в этом блоке он встроен в клапан и управляется ручкой), запальник загорается и ждем секунд 30-45, пока прогреется термопара. После этого отпускаем ручку. Электромагнитный клапан остается в открытом положении, питаясь ЭДС от термопары. Поворачиваем вторую ручку регулятора температуры, открывая газ на основную горелку. Горелка прикуривает от работающего запальника.
2. Термопара. Термопара одним концом помещается в пламя запальника и при прогреве в течение 30-45 секунд начинает вырабатывать ЭДС в 20 mV. Эти 20 mV и удерживают электромагнитный клапан блока в открытом положении.
У блоков Honeywell несколько видов термопар. По сути они ничем не отличаются, только по разному загнуты, по разному крепятся к запальнику и имеют разную длину. Даем, например фото термопары для котлов АОГВ 17,4 и 23,2 с блоком Honeywell выпуска с мая 2004 года.
3. Прерыватель термопары. Или Термопрерыватель . Прерыватель состоит из двух частей: гильза + вставка. Гильза одним концом вворачивается в газовый клапан. В другой конец гильзы заворачивается термопара. Вставка устроена следующим образом. См фото.
Термопара заворачивается и прижимается вот к этой маленькой площадке, расположенной по середине диэлектрика. Свои 20 mV она передает на один из контактов. К обоим контактам прерывателя подключены провода. 20 mV поступают от нагретой термопары на площадку, через нижний контакт по проводу уходят в цепь, которая может в любой момент разомкнуться в зависимости от того, какой из датчиков перегрева сработает. И, если все дачтики замкнуты, спокойно поступает на верхний контакт, а значит и на контакт электромагнитного клапана, встроенного в блок. Ниже будет подробнее.
4. Термореле 90С или 95С. Это обычное термореле. Мы называем его "таблетка".
Термореле установлены практически на всем газовом оборудовании. У таблеток разные температуры срабатывания от + 77С до +110 С. Термореле ставят на случай перегрева. В нашем случае таблетка отвечает за перегрев котла. ВНИМАНИЕ! Термореле всегда нормально-замкнуто . При достижении температуры срабатывания оно размыкается и разрывает электрическую цепь, по которой наши 20 mV поступают к электромагнитному клапану. Практика показывает, что термореле далеко не вечно. После двух-трех срабатываний, оно может уже не вернуться в исходное нормально-замкнутое состояние.
5. Кнопка КМ1-1 и Термопластина. Весьма странное устройство.
Кнопка КМ – это обыкновенный выключатель. Кнопка, при нажатии, размыкает крайние контакты. К этим крайним контактам подключены провода нашей электрической цепи. Термопластина выполняет роль "нажимателя" на кнопку при перегреве типа "плохая тяга". Здесь, на фото, термопластина другая, от блока Эконом. Другую пока не получали. В оригинальной термопластине вварена гайка, в которую закручен винт регулировки нажатия. Вобщем, смысл такой, – если в районе дымохода возникает перегрев, термопластина изгибается и нажимает на кнопку КМ1-1, разрывая цепь.
Теперь связываем все элементы между собой и разбираемся, что не так с работой котла.
Давайте сначала представим как работает вся наша цепь. Термопара выдает 20 mV. Эти милливольты с нижнего контакта Прерывателя по синим стрелкам делают круг, проходя через датчики "термореле" и "кнопка КМ", и поступают на верхний контакт. С него милливольты снимаются на электромагнитный клапан. Это все.
Как мы разбирались в ситуации . Когда, кстати, дело касается ремонта котла, время может идти часами. Итак. Приезжаем в дом. Имеем АОГВ-11,6 с блоком Honeywell. Новый блок день назад куплен у нас и установлен на котел. Клиент повторяет слово "специалиста", который выполнял работу, – Ваш новый газовый клапан неисправен. Кстати, обычно эта фраза звучит без объективных доказательств.
Небольшой уход от темы. Здесь есть одна такая маленькая странность. Я вот о чем. Человек обычно всегда нормален. Но эта нормальность почему-то исчезает после того, как он становится клиентом. С ним что-то происходит. Что-то подозрительное. Как бы сказать помягче. Он, когда слушает, что ему на вызове "специалисты" говорят. Он..тупеет что-ли..ну, в общем что-то такое. Причем, денег всегда дает "специалисту". Хоть по четыре раза. Зачем доводить себя до такого? Управляйте ситуацией! Это Ваш котел, Ваш дом и Ваше тепло!
Итак. Ремонтируем котел с "неисправным газовым клапаном". )))))
Возвращаемся к теме. Как было дело? Основано на реальных событиях.
1. У нас есть электрическая цепь. Пункт ее начала – Термопара и Пункт назначения – Электромагнитный клапан. Проверяем цепь.
Выворачиваем термопару из гильзы Прерывателя. Нажимаем на кнопку электромагнитного клапана. Пускаем газ к запальнику. Розжиг. Прогрев термопары 30-45 сек. Что сделает "специалист" без тестера? Ничего. Измеряем тестером ЭДС. (Подробнее здесь или здесь). На выходе четко 20 mV. Отлично!
Все. Про термопару забыли. Она в порядке.
2. Смотрим на последний рисунок. Видите с нижнего контакта Прерывателя уходит вправо синяя стрелка? Вворачиваем назад термопару. Сдергиваем с контактов Прерывателя провода. Разжигаем запальник. Теперь один щуп тестера на корпус, другой на нижний контакт прерывателя. ВНИМАНИЕ. Контакты щупов должны быть плотными . Хорошенько прижимаем! Иначе, мы не найдем там 20 mV. Поприжали. Посмотрели. Есть напряжение!
3. Дальше вдруг я замечаю тонюсенькую проволочку, которая перемыкает нижний и верхний контакты прерывателя. Ага. Перемычка установлена? Стоит! Термопара прогрета? Да. 20 mV выдает? Да. Отпускаю кнопку. Запальник гаснет. После 15 повторов розжига и отпускания кнопки я выбиваюсь из сил. Клапан не держит и все. То есть, что? Действительно неисправен новый блок? Термопара рабочая. Перемычка стоит. Что еще нужно
4. Перерыв 15 мин. Думаю что буду уезжать. Размышления в перерыве. Как интересно, что какие-то паршивые 20 mV удерживают нажатой (открытой) такую кнопочку, которую минуту рукой-то тяжело удерживать. И смеюсь. Ты просто уже нажимал ее полтора часа. Рука отнялась.)))
5. Наверное, поеду потихоньку. Я понял. Человек пришел, действительно хотел быстро починить котел. Сдернул провода с Прерывателя. Намотал перемычку между его контактами. Правильно. Всю цепь сразу исключил. Подвел милливольты напрямую от нижнего контакта Прерывателя к верхнему.
Дальше происходит странное. Что-то взяло и дернуло меня поставить тестер на прозвон и щупами взяться за оба провода, которые отходят к датчикам от Прерывателя. Услышав звонок тестера я не поверил своим ушам! Прикладывал еще и еще раз. Цепь звониться! То есть она исправна! Что за чепуха? Котел должен работать.
6. Ладно. Снимаю, накрученную перемычку. Надеваю контакты назад на Прерыватель. Запуск. Прогрев термопары. Отпускаю кнопку. Запальник гаснет. Еще раз. Еще раз. Начниается легкая истерика.
7. Мысли такие. А кнопку действительно тяжело держать нажатой. Всего 20 mV. Дальше вспоминаю вот что. В автомашине, кстати, всего 12 V сдвигают с места и крутят аж целый двигатель и тот заводится. А как то был случай, когда при исправном аккумуляторе, поворачивал ключ, а стартер не крутил. В чем оказалось дело? В ПЛОТНОСТИ КОНТАКТА. Гайки сильнее затянул. Увеличил площадь соприкосновения. Чем больше площадь, тем больше ЭДС.
8. Снимаю контакты с Прерывателя. Наматываю назад накрученную ранее проволчку. Запуск. Прогрев термопары. И тестером на корпус термопары один щуп, другой на нижний контакт. Есть 20 mV. А ТЕПЕРЬ ЧЕРЕЗ ПЕРЕМЫЧКУ НА ВЕРХНИЙ! ОПА! А там то у меня НОЛЬ. Нет напряжения! Плотнее щуп к контакту. Нет. Есть! Какие-то рывки и опять НОЛЬ. А как же перемычка? А у нее маленькая площадь соприкосновения!
9. Прошу хозяев найти каку-нибудь медную проволоку. Нашли. Чищу ее напильником, Плющу молотком. И наматываю побольше. Розжиг. Прогрев термопары. Отпускаю кнопку. И ОНА ДЕРЖИТСЯ. Перевожу кнопку из положения Искра в положение Нагрев. Сдвигаю ручку регулятора температуры. Основная горелка загорается!
10. Пока в дом начинает идти тепло, смотрю на отсоединенные провода, уходящие к датчикам. Бред! Цепь какая была, такая и осталась. Сечение провода какое было, такое и осталось. В чем дело? Цепь исправна. Она звонится. Все датчики исправны. Ну, прошло несколько месяцев с момента начала работы котла? Ну, хорошо. Уже никто не мерзнет и котел работает.
Было интересно, когда этот котел опять неожиданно выключился через три дня с хорошо установленной тогда перемычкой. Возились еще полдня, чтобы разобраться полностью. И все равно это был не клапан! Все дело оказалось в внутренних контактах прерывателя. Между верхним контактом и вставкой. Там такой стерженек снимает милливольты и пускает их на электромагнитный клапан. Почему он перестает это делать со временем до сих пор остается загадкой.
Так что, если у Вас будет случай, когда и с классной перемычкой, поставленной на Прерыватель ничего работать и не собирается, имейте ввиду ЭТО КОНТАКТЫ ВНУТРИ ПРЕРЫВАТЕЛЯ . Это не клапан! Прерыватель надо просто бы заменить или вкрутить термопару, вывернув Прерыватель прямо напрямую в блок. С термопарами Eurosit это проходит. Там есть запас по длине. А вот с термопарами к блокам Honeywell хуже. Она одним концом, как правило, закреплена на запальнике, а другой конец до блока просто не дотягивается.
В остальном все не так мерзко. Прозвоните аккуратно всю цепь и все датчики. Может разомкнулась таблетка, может с кнопкой КМ что-то не так. Хотя что может быть с кнопкой то?! Вобщем КОНТАКТЫ, КОНТАКТЫ И ЕЩЕ РАЗ ПРОВЕРЯЕМ КОНТАКТЫ.
Теперь главное! Термопрерывателей на блоки Honeywell пока у нас нет! То, что показано на фото, это прерыватель от блока Евросит. Но внутренности там одинаковые. Их можно запросто использовать.
Полный комплект для лечения ситуации такой: прерыватель + кнопка КМ + таблетка. И, конечно,мы не против замены клапана на новый)))). Но, хотелось бы со временем умнеть, а не наоборот.
Всем удачи! И совет. Если у Вас есть газовая техника от которой зависит отопление, водоснабжение или горячая вода подарите себе тестер на Новый год. Сэкономите кучу денег. Даже самые надежные и фирменные котлы хороши пока они новые. А потом может получиться так, что рядом никого не будет. Вот тут тестер то и пригодится. Всем спасибо!
Кто-нибудь может помочь разобраться в следующем вопросе. На даче установили газовый напольный котел ЖМЗ АКГВ 17,4-3 в комплекте с автоматикой Honeywell. Когда запускаешь розжиг, основная горелка загорается активно, но в течение 15-25 секунд отключается. Повторная процедура не приносит изменений. Кто сталкивался с таким?
Сначала смотрите датчик тяги и термопару. Провести диагностику контактов цепи. Осторожно разобрать запальное горелочное устройство и очистить. Настройте пилотную горелку на минимальное давление газа. Судя по всему, тяга стала плохой, в следствие этого запальнику мало воздуха для розжига главной горелки.
Чрезмерно дымит пламя и газогорелочное устройство имеет непрерывное горение, не гаснет. Температура выше заданной не поднимается, хотя пламя горит. На деталях агрегата большой налет копоти. Местные газовщики сказали, что это недостаток тяги. Как можно устранить неисправность?
Предполагаем, что слабый приток воздуха. Вы должны выполнить полное техобслуживание. Снять горелочный узел, прочистите и промойте все компоненты и детали. Теплообменник необходимо очистить снаружи.
Скажите отчего агрегат начинает коптить? Что следует делать для того, чтобы устранить эту неполадку?
Вероятно, ослабла тяга в топке. Советуем Вам прочистить канал вывода дыма.
Как поступить, скажите, когда котел АКГВ 11,6-3 двухконтурный жуковский не загорается? Пробую держать рукоять управления, давлю кнопку разжигания, потом удерживаю ее примерно минут десять, отпускаю, и аппарат тухнет.
Предполагаем, что трубка запальной горелки засорилась. В таком случае необходимо произвести техническое обслуживание. Другой причиной является окисел на клеммах датчика тяги. Снять клеммы и зачистить их от окислов.
Неполадка газового котла АКГВ 23,2 Жуковский с узлом автоматики Хоневелл. При нажатии на клавишу запальника, не подается газ на механизм горелки. Что случилось?
В случае, когда нажимается эта кнопка, газ доставляется только лишь в запальник, на основную горелку его подача не возможна.
Провели монтаж данного прибора. Мне не нравится цикл перехода с запальной горелки на главную горелку. Получается три хлопка. Может это какая-то неполадка?
Похоже, вы должны выполнить регулировку газового клапана.
Установлен и подключен аналогичный агрегат с узлом автоматики Honeywell, он самостоятельно отключается при подъеме температуры около 65 градусов. Помогите, пожалуйста исправить неполадку?
Возможно, включается датчик по тяге. Необходимо сделать осмотр дымоходного канала.
На даче установили такой же аппарат. В начале недели нагрев остановился на 50 градусах, при этом пламя неизменно горит. Какая может быть причина?
Очевидно произошло засорение трубки на подачу газа от узла автоматики на горелке, а кроме этого горелочный жиклер.
В доме стоит газовый котел АКГВ 29 Жуковский имеющий автоматику Хоневелл. Дня три назад обнаружилась с ним неполадка. Агрегат стал гаснуть, если на запальник задувает ветер. Два раза термопару менял, но изменений нет. Что нужно сделать?
Когда Вы включаете главную горелку, это приводит к уменьшению подачи топлива на запальное устройство, то есть срабатывает автоматика. Вам требуется увеличить подачу газа на запальную горелку. Такое происходит обычно в следствие спада давления в системе отопления. Также может происходить ослабление тяги в дымоходе, если он сконструирован неверно.
Объясните мне, из-за чего в нашем доме не хочет функционировать эта модель, преимущественно, когда на улице ветер и плохая погода. Каким образом следует устранить неисправность?
Когда запускается запальник, электро-магнитный клапан срабатывает примерно за 20 секунд. Когда запальный фитиль угасает, прекращение работы ЭМК клапана произойдет через 10 секунд, послышится щелчок.
Около 5 лет назад смонтировал в частном доме двухконтурный котел ЖМЗ АКГВ 11,6-3. Дом небольшой, по площади не больше 30 м2. Как видно, потребление небольшое, но теплоноситель не может нагреться более 60 градусов. В доме находятся 2 радиатора по 10 секций. Не понимаю, как увеличить температуру теплоносителя?
Чтобы устранить проблему установите насос циркуляции. Иногда может падать давление в газопроводе.
По каким причинам при работе весьма часто возникает перегревание газового котла?
Основная причина – нет циркуляции в отопительном контуре. Также возможен засор фильтров или переизбыток воздуха в отопительной системе.
Вчера возникла неполадка. Если мы закрываем холодный кран и подать горячее водоснабжение, то выходит вода из отопительной системы. Подскажите причины?
Видимо, произошло повреждение подпиточного клапана контура отопления. Он дает двигаться воде в двух направлениях. Если имеется давление воды в системе, то движения в обратном направлении не может случиться.
Из-за чего агрегат шумит, булькает, а изредка может выть и даже хлопать?
Жидкость в системе весьма обогащена кислородом. Во время нагревания происходит испарение воздуха, поэтому слышится шум. При неправильных настройках агрегата воет газовый клапан или байпас. Громкие хлопки при пуске указывают на неполадку с розжигом.
Ремонтники сделали в конце 2014 года установку напольного котла АКГВ 23.2-1 Жуковский. Где-то спустя полгода возникла проблема. Пытаюсь установить температурный режим, но он его не фиксирует. Объясните, в чем причина?
Вероятно, произошел сбой автоматики, и если температура повышается на 65 градусов, форсунки отключаются. Рекомендуется настроить автоматику для корректной работы. Также причиной может быть то, что Вы выбрали неверную мощность аппарата по отношению к площади отопления.
Ремонтники сделали в начале августа подключение данного прибора. Перевели его на сжиженный газ. За полгода истратилось приблизительно 9 куб.метров. В данный момент внутри аппарата большое количество нагара, а также коптит горелка. Почему это происходит?
Избыток отложений сажи в топке означает, что плохо настроена горелка, и от этого топливо может сгорать не полностью. Также может быть некондиционный состав газовой смеси. Для того, чтобы горелочное устройство не коптило, требуется своевременно проводить чистку с использованием воды.
В работе такой же прибор. Во время запуска горелка воспламеняется и в тот же миг погасает. Я думаю, что запальник не в порядке. Как отремонтировать данную поломку?
Требуется проверить, слышится ли звук при образовании искры запального механизма, в случае извлечения кабеля на розжиг. Если звука нет, рекомендуется поменять трансформатор розжига. Если звук появился, выполните замену электрода розжига либо запальной горелки.
Совсем недавно выявилась неприятность с котлом АКГВ 17,4-3 Жуковский. Из него капает вода. Работал он не более, чем 2 недели. Возможно, кто-то скажет, почему капает вода?
Видимо капает ввиду высокого давления в отопительной системе. Еще, вероятно, разрушение стенок устройства теплообмена. Гидравлические удары точно так же могут являться причиной течи в котле.
На даче мы намерены реализовать установку данного аппарата. Интересует, сколько должно быть стандартное давление на подачу газа природный/сжиженный у таких устройств?
В таком виде оборудования показатель стандартного давления поступления газа (природного/сжиженного) равняется 150/300 Па.
В работе данный аппарат. На днях случилась с ним неполадка. Прибор стартует, а дом не нагревает. Чем это объяснить?
Скорей всего, скопился воздух в радиаторах либо много накипи в теплообменнике. Его требуется вымыть.
Установил и подключил на даче данный прибор. До сегодняшнего вечера он действовал бесперебойно. Но нынче с ним произошла поломка. Прибор очень часто уходит в перегрев. Как можно устранить такую неполадку?
Вероятно, наросла накипь, поэтому забился проток. Просто необходимо прочистить аппарат.
Совсем недавно выявилась неполадка с котлом. Он исправно действовал только 3 месяца. После этого самопроизвольно он прекратил набирать установленную температуру. Может быть, кто объяснит, что происходит?
В системе отопления газовое давление слабее рекомендуемого. Надо проверить вентиль газа. Скорей всего, внутри избыток смазки. Требуется удалить лишнюю.
Не могли бы Вы подсказать, как можно подкачать бак расширителя?
Расширительный бачок накачивается любым автомобильным насосом до рекомендуемого по инструкции давления. Обычно диапазон равен 1-1.5бар. Чтобы подкачать бак, по регламенту нужно удалить жидкость из котла. Это выполняется через штуцер слива либо через кран водоразбора, закрыв подачу горячего водоснабжения.
Котел ЖМЗ АКГВ 23,2-3 не может запуститься. Когда прижимаем клавишу пуска, горелочное устройство работает. Если не фиксировать кнопку, аппарат отключается. Объясните причину поломки?
Возможно, повреждение термоэлектрического преобразователя или поломка газового клапана. Также бывает снижение давления газа на впускной магистали. Иногда возникает недостаток напряжения платы управления.
Напомните нам, какие сервисные операции требуется проводить для переналадки метана на пропан?
Сначала необходимо заменить форсунки на основной горелке. После сменить напряжение модуляторного питания. И в завершении провести настройку параметра давления на максимуме и минимуме.
Как работает клапан защиты системы отопления?
Данный клапан, отрегулированный на требуемое давление, предохраняет отопительную систему. Запрещается применять клапан защиты для слива отопительной воды.
Время от времени растет давление отопительной системы. Давление бака-расширителя снижаем до 2.1-2.3 атм. Возможно ли, что вода отопительного контура входит из труб ГВС?
Подъем давления отопительной системы формируется следующими основными факторами. Неотрегулировано давление для расширительного бачка. Кран на подпитку протекает.
У нас появилась неполадка. Пуск происходит с трудом. Запальная горелка горит, но главной горелке огня нет. Помогите разобраться, какая это причина?
Видимо, функциональный сбой работы узла розжига. Рекомендуем произвести сервисное обслуживание аппарата и прочистить механизм поджига.
Пожалуйста, помогите прояснить ситуацию с дымоходом? Скоро второй день, как возникает обратная тяга, при которой дым начал валить прямо в помещение. Дымоход я изготовил сам. Он выглядит как труба из металла. Возможно в расчетах сделана ошибка.
Главным фактором может выступать не верно выполненная структура дымоходного канала. Иногда бывает загрязнение сажей, которое резко сокращает его возможности. Также требуется контролировать вытяжные отверстия в доме.
