Газовый котел жуковский ремонт своими руками

Здесь Вас ждет полное описание переборки газового клапана Эконом для газового котла АОГВ Жуковский. И во всей последующей нашей с Вами работе, касаемо диагностики неисправностей блока, мы постоянно будем обращаться к этой статье, чтобы добраться до истинной причины неправильной работы котла и быстро победить холод, пробирающийся в дом.

Итак! Для начала рассмотрим внутренности клапана на первой маленькой схеме, кстати, любезно предоставленной нам Жуковским заводом. Она не совсем удобная, но тем не менее.

Как работает газовый клапан?

1. Пуск запальника. Нажимаем на кнопку электромагнитного клапана (22). При нажатии, игла клапана надавит вниз через герметичную мембрану (25) на шток верхнего клапана (24) и газ, через прорези в седле (на схеме седло не показано) верхнего клапана (24) устремится в отверстие, ведущее к запальнику. Сразу стоит заметить, что положение верхнего клапана (24) является нормально закрытым. Если кнопку отпустить, пружина вернет его обратно. А положение нижнего клапана нормально открытое. Другая пружина открывает его, пока он не будет закрыт при нагреве котла расширившейся от температуры "гармошкой" сильфона-термобаллона. Уплотнительное кольцо (28) является герметичной прокладкой между седлом верхнего клапана и корпусом блока. После того как запальник загорелся, нагрелась термопара, и мы отпустили кнопку клапана (22), которая осталась в нажатом положении можно переходить к пуску основной горелки.

На газовых котлах АОГВ Эконом между газовым блоком и горелкой в трубу газопровода врезан газовый кран. При пуске запальника на холодном котле этот газовый кран должен быть закрыт. Это необходимо для того, чтобы газ не делился между запальником и горелкой. Чтобы запальник разжечь уверенно. Открываем кран, горелка загорается. Если котел запускается на горячую, то нижний клапан блока может быть и закрыт. Его удерживает в таком состоянии разогретый сильфон-термобаллон. В этом случае основная горелка запустится при повороте ручки регулировки температуры в сторону увеличения температуры.

2. Установка и регулировка рабочей температуры. После того как горелка загорелась, и котел начал свою работу возникает вопрос, что будет происходить дальше? Дальше происходит следующее. Нижний клапан (23) на холодном котле всегда изначально нормально открыт, потому что его выдавливает пружинка. Закроется этот клапан только тогда, когда "гармошка" сильфона-термобаллона раздвинувшись при наборе установленной температуры, надавит своим штоком, который проходит внутрь корпуса клапана, через уплотнение (27) на рычаг, который и начнет закрывать и закроет нижний клапан (23), и горелка погаснет. Вращая ручку регулятора температуры сильфона-термобаллона, Вы в состоянии установить любую температуру в разрешенном диапазоне, т.е. дать возможность "гармошке" сильфона-термобаллона надавливать на шток и закрывать нижний клапан как при +35С, так и при +90С.

3. Холостой ход. При закрытии нижнего клапана (23), доступ газа к горелке котла перекрывается, и котел остается работать только на запальнике. Передавая тепло теплоносителю системы отопления, котел постепенно остывает. "Гармошка" сильфона-термобаллона постепенно сжимается. Пружина нижнего клапана (23) стремиться вытолкнуть его вниз, в открытое положение и когда усилие пружины окажется выше усилия "гармошки" сильфона-термобаллона, клапан сдвинется и откроет доступ газа на горелку, которая "прикурит" от пламени запальника. Со схемой закончили.

Теперь так. Все что Вы сейчас здесь увидите, представляет собой фундамент, на котором только может построится правильная диагностика любой неисправности, связанной с работой газового клапана АОГВ Эконом. Все другие предположения, не основанные на этих знаниях, как правило, неверны. Они либо влекут абсолютно бесполезные траты времени и денег, а при удачном осуществлении, все равно не обеспечивают надежность. А клапан Эконом это великая и исключительно надежнейшая вещь. Сейчас убедитесь.

Функционально блок состоит из двух частей. Верхней и нижней. Первая часть, верхняя, самая сложная. Нам понадобятся две вещи: внимание и аккуратность. Никакой спешки нет.

Верхняя часть. Снимаем сверху электромагнитный клапан. При отделении клапана, придерживаем торчащую вниз иглу, чтобы не выпала. (Подробнее здесь.)

Вынимаем резиновую мембрану. Она довольно плотно сидит. Не боимся! Аккуратно, чтобы не повредить, выковыриваем ее оттуда.

Под мембраной видим пластмассовый колпачок, в который при нажатии упирается игла электромагнитного клапана. Вынимаем колпачок.

Далее видим верхнюю внутреннюю втулку. Втулка сидит свободно. Вынимаем ее. Когда вынимаем, видим, что втулка имеет отверстие для прохода газа внутрь нашего газового блока.

Вот это отверстие. При обратной сборке эти отверстия, само собой, необходимо совместить. Далее видим уплотнительное резиновое кольцо между корпусом блока и седлом верхнего клапана. Верхний клапан при нажатии допускает газ к запальнику. В седле есть прорези. Как раз через эти прорези газ и проходит вниз, и при открытом верхнем клапане, идет к запальнику. Берем отвертку и поддеваем прямо за прорези эту штуку.

Седло верхнего клапана и сам верхний клапан у нас в руках. Если газ идет сквозь прорези в седле вниз, мы понимаем, что рабочая поверхность верхнего клапана соприкасается снизу с седлом. После этого спокойно вынимаем нижнюю втулку и видим в ней отверстие. Куда оно ведет? Правильно. К запальнику. Это отверстие располагается четко напротив штуцера, на который мы потом и наворачиваем гайку запальника котла.

Если посмотреть внутрь блока после всех вышеописанных манипуляций, мы увидим седло нижнего клапана с отверстиями для прохода газа к основной горелке.

Для более полного понимания даем небольшую раскладку элементов на следующем фото.

1. Уплотнительное кольцо седла нижнего клапана. Должно находится между корпусом блока и седлом нижнего клапана.

2. Отверстие, через которое газ изначально заходит в блок. Это отверстие должно быть совмещено с отверстием верхней втулки. иначе газ просто не попадет в блок.

3. Это отверстия в седле нижнего клапана для прохода газа к основной горелке.

4. Седло нижнего клапана

5. Штуцер, ведущий газ на запальник.

6. Отверстие, пропускающее газ к запальнику. Оно обязательно должно быть совмещено с отверстием в нижней втулки блока.

Еще надо отметить, что на входе газа в блок, в месте крепление всего блока к нашему котлу, на входе установлена сетка-фильтр.

Теперь переходим к второй половине нашего блока.

Нижняя часть. Снимаем крышку клапана, выворачивая 6 винтов.

Перед нашими глазами возникает удивительная картина, отвечающая на вопрос "Что такое газовый клапана Эконом?" Ответ: Ничего! Слово "Ничего" подразумевать в исключительно радостно-положительном аспекте. Имеется ввиду его простота, доступность к пониманию, если хотите даже, – красота решения. И самое главное, – независимость работы этого устройства ни от чего. Доказываем свои слова.

1. Это газовая труба, по которой газ идет к основной горелке котла при открытии нижнего клапана.

2. Это сам нижний клапан. Причем стоит заметить, что его рабочая поверхность сверху. То есть в закрытом состоянии клапан плотно прижат к верхнему седлу. Сейчас нижний клапан открыт, поскольку все это мы снимали на холодном котле.

3. Рычаг. Мы эту штуку называем коромыслом нижнего клапана.

4. Очень важная штука. Штифт, напоминающий обыкновенный гвоздь.

5. Шток силфьона-термобаллона.

А теперь давайте-ка еще раз вернемся к вопросу, как работает наш газовый клапан.

1. Пуск запальника. Запуск и работа запальника целиком и полностью принадлежит верхней части газового блока. Нажатие на кнопку, пуск газа, розжиг запальника, нагрев термопары и, как итог этого, фиксация кнопки в нажатом положении относится к работе верхнего клапана, термопары, электромагнитного клапана и на этом все.

2. Установка и регулировка рабочей температуры. Как мы видим из фото, сделанного на холодном котле, – нижний клапан всегда открыт. Т.е. при нажатии кнопки и пуска газа к запальнику, часть газа направится к горелке. Чтобы этого не произошло и существует газовый кран между газовым блоком и горелкой. Кстати, этот кран присутствует только у котлов Жуковского завода. А дальше так. Видите, что шток сильфона-термобаллона (5) недостает до коромысла (3)? Когда котел наберет заданную температуру "гармошка" сильфона-термобаллона начнет раздвигаться, надавливая на коромысло, она сместит нижний клапан (2) вплоть до полного закрытия. При полном закрытии доступа газа на горелку нижним клапаном, котел остается на холостом ходу. Работает только запальник. При остывании котла, ""гармошка" сжимается, а нижний клапан приоткрывает пружинка, установленная на штоке клапана. Горелка запускается.

Продолжаем. Берем пассатижи и запросто вынимаем штифт коромысла. Кстати, со временем он начинает заедать. Смажьте его или замените любым гвоздем, подходящим по диаметру. Выводим коромысло при помощи отвертки на себя. Как только мы освободим коромысло, нижний клапан упадет вниз.

Берем в руки нижний клапан. Он ничем не отличается от верхнего, разве только длиной штока. Хотите поменять диафрагму? Это легко. Сдергиваем кольцо, фиксирующее и одновременно натягивающее диафрагму.

На этом фото хорошо виден след от касторового масла, чтобы увидеть, где рабочая поверхность клапана, чтобы ровно натянуть кольцом диафрагму.

Так. Осталось еще вот что. Замена уплотнения штока узла сильфона-термобаллона. Пассатижами вынимаем шток. Подковыриваем резинку уплотнения тонкой отверткой. Просто вытаскиваем. Видим место, где она лежит. Укладываем новую.
Смотрите также здесь, что делать, если имеет место Заклинивание ручки регулятора температуры в блоке Эконом ЖМЗ

При обратной сборке не забываем совместить отверстия на втулках с рабочими отверстиями запальника и входа газа в блок.

Пролог. Нет в мире устройства проще и надежнее чем эта штука. Очень жаль, когда нас заставляют привозить и продавать газовые клапаны в сборе, вместо того, чтобы, открутив 10 винтов (4 у магнитной коробки и 6 у крышки клапана) перебрать, найти и увидеть неисправность и сделать все в 10 раз дешевле, чем это стоит в новом виде на заводе.

Золотое правило. В газовой технике проблемы только деньгами не затыкаются! Они решаются еще и головой. Можно потратить деньги, а эффект от этого будет – НОЛЬ. Понятное дело, что к этому трудно адаптироваться. Ну, собственно говоря, статья для этого и написана. )))))

Обещание. Мы лично с Вами, своими руками, чуть позже, обязательно расковыряем (а в этом нет никаких сомнений) парочку импортных клапанов. Чтобы кое-кто нам не орал про то, как этот клапан надежнее того клапана, который мы только что разобрали.

Кто-нибудь может помочь разобраться в следующем вопросе. На даче установили газовый напольный котел ЖМЗ АКГВ 17,4-3 в комплекте с автоматикой Honeywell. Когда запускаешь розжиг, основная горелка загорается активно, но в течение 15-25 секунд отключается. Повторная процедура не приносит изменений. Кто сталкивался с таким?

Сначала смотрите датчик тяги и термопару. Провести диагностику контактов цепи. Осторожно разобрать запальное горелочное устройство и очистить. Настройте пилотную горелку на минимальное давление газа. Судя по всему, тяга стала плохой, в следствие этого запальнику мало воздуха для розжига главной горелки.

Чрезмерно дымит пламя и газогорелочное устройство имеет непрерывное горение, не гаснет. Температура выше заданной не поднимается, хотя пламя горит. На деталях агрегата большой налет копоти. Местные газовщики сказали, что это недостаток тяги. Как можно устранить неисправность?

Предполагаем, что слабый приток воздуха. Вы должны выполнить полное техобслуживание. Снять горелочный узел, прочистите и промойте все компоненты и детали. Теплообменник необходимо очистить снаружи.

Скажите отчего агрегат начинает коптить? Что следует делать для того, чтобы устранить эту неполадку?

Вероятно, ослабла тяга в топке. Советуем Вам прочистить канал вывода дыма.

Как поступить, скажите, когда котел АКГВ 11,6-3 двухконтурный жуковский не загорается? Пробую держать рукоять управления, давлю кнопку разжигания, потом удерживаю ее примерно минут десять, отпускаю, и аппарат тухнет.

Предполагаем, что трубка запальной горелки засорилась. В таком случае необходимо произвести техническое обслуживание. Другой причиной является окисел на клеммах датчика тяги. Снять клеммы и зачистить их от окислов.

Неполадка газового котла АКГВ 23,2 Жуковский с узлом автоматики Хоневелл. При нажатии на клавишу запальника, не подается газ на механизм горелки. Что случилось?

В случае, когда нажимается эта кнопка, газ доставляется только лишь в запальник, на основную горелку его подача не возможна.

Провели монтаж данного прибора. Мне не нравится цикл перехода с запальной горелки на главную горелку. Получается три хлопка. Может это какая-то неполадка?

Похоже, вы должны выполнить регулировку газового клапана.

Установлен и подключен аналогичный агрегат с узлом автоматики Honeywell, он самостоятельно отключается при подъеме температуры около 65 градусов. Помогите, пожалуйста исправить неполадку?

Возможно, включается датчик по тяге. Необходимо сделать осмотр дымоходного канала.

На даче установили такой же аппарат. В начале недели нагрев остановился на 50 градусах, при этом пламя неизменно горит. Какая может быть причина?

Очевидно произошло засорение трубки на подачу газа от узла автоматики на горелке, а кроме этого горелочный жиклер.

В доме стоит газовый котел АКГВ 29 Жуковский имеющий автоматику Хоневелл. Дня три назад обнаружилась с ним неполадка. Агрегат стал гаснуть, если на запальник задувает ветер. Два раза термопару менял, но изменений нет. Что нужно сделать?

Когда Вы включаете главную горелку, это приводит к уменьшению подачи топлива на запальное устройство, то есть срабатывает автоматика. Вам требуется увеличить подачу газа на запальную горелку. Такое происходит обычно в следствие спада давления в системе отопления. Также может происходить ослабление тяги в дымоходе, если он сконструирован неверно.

Объясните мне, из-за чего в нашем доме не хочет функционировать эта модель, преимущественно, когда на улице ветер и плохая погода. Каким образом следует устранить неисправность?

Когда запускается запальник, электро-магнитный клапан срабатывает примерно за 20 секунд. Когда запальный фитиль угасает, прекращение работы ЭМК клапана произойдет через 10 секунд, послышится щелчок.

Около 5 лет назад смонтировал в частном доме двухконтурный котел ЖМЗ АКГВ 11,6-3. Дом небольшой, по площади не больше 30 м2. Как видно, потребление небольшое, но теплоноситель не может нагреться более 60 градусов. В доме находятся 2 радиатора по 10 секций. Не понимаю, как увеличить температуру теплоносителя?

Чтобы устранить проблему установите насос циркуляции. Иногда может падать давление в газопроводе.

По каким причинам при работе весьма часто возникает перегревание газового котла?

Основная причина – нет циркуляции в отопительном контуре. Также возможен засор фильтров или переизбыток воздуха в отопительной системе.

Вчера возникла неполадка. Если мы закрываем холодный кран и подать горячее водоснабжение, то выходит вода из отопительной системы. Подскажите причины?

Видимо, произошло повреждение подпиточного клапана контура отопления. Он дает двигаться воде в двух направлениях. Если имеется давление воды в системе, то движения в обратном направлении не может случиться.

Из-за чего агрегат шумит, булькает, а изредка может выть и даже хлопать?

Жидкость в системе весьма обогащена кислородом. Во время нагревания происходит испарение воздуха, поэтому слышится шум. При неправильных настройках агрегата воет газовый клапан или байпас. Громкие хлопки при пуске указывают на неполадку с розжигом.

Ремонтники сделали в конце 2014 года установку напольного котла АКГВ 23.2-1 Жуковский. Где-то спустя полгода возникла проблема. Пытаюсь установить температурный режим, но он его не фиксирует. Объясните, в чем причина?

Вероятно, произошел сбой автоматики, и если температура повышается на 65 градусов, форсунки отключаются. Рекомендуется настроить автоматику для корректной работы. Также причиной может быть то, что Вы выбрали неверную мощность аппарата по отношению к площади отопления.

Ремонтники сделали в начале августа подключение данного прибора. Перевели его на сжиженный газ. За полгода истратилось приблизительно 9 куб.метров. В данный момент внутри аппарата большое количество нагара, а также коптит горелка. Почему это происходит?

Избыток отложений сажи в топке означает, что плохо настроена горелка, и от этого топливо может сгорать не полностью. Также может быть некондиционный состав газовой смеси. Для того, чтобы горелочное устройство не коптило, требуется своевременно проводить чистку с использованием воды.

В работе такой же прибор. Во время запуска горелка воспламеняется и в тот же миг погасает. Я думаю, что запальник не в порядке. Как отремонтировать данную поломку?

Требуется проверить, слышится ли звук при образовании искры запального механизма, в случае извлечения кабеля на розжиг. Если звука нет, рекомендуется поменять трансформатор розжига. Если звук появился, выполните замену электрода розжига либо запальной горелки.

Совсем недавно выявилась неприятность с котлом АКГВ 17,4-3 Жуковский. Из него капает вода. Работал он не более, чем 2 недели. Возможно, кто-то скажет, почему капает вода?

Видимо капает ввиду высокого давления в отопительной системе. Еще, вероятно, разрушение стенок устройства теплообмена. Гидравлические удары точно так же могут являться причиной течи в котле.

На даче мы намерены реализовать установку данного аппарата. Интересует, сколько должно быть стандартное давление на подачу газа природный/сжиженный у таких устройств?

В таком виде оборудования показатель стандартного давления поступления газа (природного/сжиженного) равняется 150/300 Па.

В работе данный аппарат. На днях случилась с ним неполадка. Прибор стартует, а дом не нагревает. Чем это объяснить?

Скорей всего, скопился воздух в радиаторах либо много накипи в теплообменнике. Его требуется вымыть.

Установил и подключил на даче данный прибор. До сегодняшнего вечера он действовал бесперебойно. Но нынче с ним произошла поломка. Прибор очень часто уходит в перегрев. Как можно устранить такую неполадку?

Вероятно, наросла накипь, поэтому забился проток. Просто необходимо прочистить аппарат.

Совсем недавно выявилась неполадка с котлом. Он исправно действовал только 3 месяца. После этого самопроизвольно он прекратил набирать установленную температуру. Может быть, кто объяснит, что происходит?

В системе отопления газовое давление слабее рекомендуемого. Надо проверить вентиль газа. Скорей всего, внутри избыток смазки. Требуется удалить лишнюю.

Не могли бы Вы подсказать, как можно подкачать бак расширителя?

Расширительный бачок накачивается любым автомобильным насосом до рекомендуемого по инструкции давления. Обычно диапазон равен 1-1.5бар. Чтобы подкачать бак, по регламенту нужно удалить жидкость из котла. Это выполняется через штуцер слива либо через кран водоразбора, закрыв подачу горячего водоснабжения.

Котел ЖМЗ АКГВ 23,2-3 не может запуститься. Когда прижимаем клавишу пуска, горелочное устройство работает. Если не фиксировать кнопку, аппарат отключается. Объясните причину поломки?

Возможно, повреждение термоэлектрического преобразователя или поломка газового клапана. Также бывает снижение давления газа на впускной магистали. Иногда возникает недостаток напряжения платы управления.

Напомните нам, какие сервисные операции требуется проводить для переналадки метана на пропан?

Сначала необходимо заменить форсунки на основной горелке. После сменить напряжение модуляторного питания. И в завершении провести настройку параметра давления на максимуме и минимуме.

Как работает клапан защиты системы отопления?

Данный клапан, отрегулированный на требуемое давление, предохраняет отопительную систему. Запрещается применять клапан защиты для слива отопительной воды.

Время от времени растет давление отопительной системы. Давление бака-расширителя снижаем до 2.1-2.3 атм. Возможно ли, что вода отопительного контура входит из труб ГВС?

Подъем давления отопительной системы формируется следующими основными факторами. Неотрегулировано давление для расширительного бачка. Кран на подпитку протекает.

У нас появилась неполадка. Пуск происходит с трудом. Запальная горелка горит, но главной горелке огня нет. Помогите разобраться, какая это причина?

Видимо, функциональный сбой работы узла розжига. Рекомендуем произвести сервисное обслуживание аппарата и прочистить механизм поджига.

Пожалуйста, помогите прояснить ситуацию с дымоходом? Скоро второй день, как возникает обратная тяга, при которой дым начал валить прямо в помещение. Дымоход я изготовил сам. Он выглядит как труба из металла. Возможно в расчетах сделана ошибка.

Главным фактором может выступать не верно выполненная структура дымоходного канала. Иногда бывает загрязнение сажей, которое резко сокращает его возможности. Также требуется контролировать вытяжные отверстия в доме.

Ремонт и установка
газовых плит
газовых колонок

Адрес: г. Москва
E-mail: master@gazser.ru
8(495) 506 81 52
время работы: С 8:00 до 22:00
без выходных и праздников

Телефоны для связи:

Оператор: 8 (495) 506 81 52

Мастер: 8 (903) 297 35 57

Не дозвонились?

8 (909) 240 90 51

Офис:

127224 г. Москва

ул. Северодвинская 13

Ремонт системы автоматики газового котла АОГВ-17,4-3

В последнее время довольно интенсивными темпами идет газификация населенных пунктов России. Главным элементом оборудования, которое устанавливается в каждом сельском доме, является газовый котел своим опытом ремонта автоматики популярного в сельской местности газового котла АОГВ – 17,4-3 производства Жуковского Механического завода делится автор этого материала.

Назначение и описание основных узлов АОГВ – 17,3-3.

Внешний вид отопительного газового котла АОГВ – 17,3-3 показан на рис. 1 , а его основные параметры приведены в таблице.

Параметр	Значение
Габариты (В×Ш×Г), мм	1050×420×480
Вес, кг	49
Номинальная тепловая мощность, кВт	17,4
Отапливаемая площадь, м 2 (не более)	140
Вид топлива	газ природный / сжиженный
Расход топлива, м 3 /ч, (кг/ч)	1,87 (1,3)
Расход горячей води при 35 о С	5,4
Диаметр дымохода, мм	135
Номинальное давление газа, Па	1274
Минимальное давление газа, Па	635
Отвод продуктов сгорания	естественная тяга
Тип горелки	атмосферная
Материал теплообменника	сталь
Вид установка	напольная
Тип автоматики	электронезависимоя

Устройство газового котла АОГВ — 17,3-3

Основные его элементы показаны на рис. 2 . Цифрами на рисунке обозначены: 1-тягопрерыватель; 2-датчик тяги; 3-провод датчика тяги; 4-пусковая кнопка; 5-дверка; 6-газовый магнитный клапан; 7-регулировочная гайка; 8-кран; 9-резервуар; 10-горелка; 11-термопара; 12-запальник; 13-терморигулятор; 14-основание; 15-труба подвода воды; 16-теплообменик; 17-турбулятор; 18-узел-сильфон; 19-труба отвода воды; 20-дверка тягопрерывателя; 21-термометр; 22-фильтр; 23-колпак.

Котёл выполнен в форме цилиндрического бака. На лицевой стороне расположены органы управления, которые закрыты защитной крышкой. Газовый клапан 6 (рис. 2) состоит из электромагнита и вентиля. Клапан служит для управления подачей газа к запальнику и горелке. В случае аварийной ситуации клапан автоматически отключает газ. Тягопрерыватель 1 служит для автоматического подержания величины разрежения в топке котла при измерении тяги в дымоходе. Для нормальной его работы дверка 20 должна свободно, без заеданий, вращается на оси. Терморегулятор 13 предназначен для поддержания постоянной температуры воды в баке.

Устройство автоматики показано на рис. 3 . Остановимся подробнее на значении его элементов. Газ, проходя через фильтр очистки 2, 9 (рис. 3) поступает на электромагнитный газовый клапан 1. К клапану с помощью накидных гаек 3, 5 подключены датчики температуры тяги. Поджиг запальника осуществляется при нажатой пусковой кнопке 4. На корпусе терморигулятора 6 имеется шкала настройки 9. Её деления проградуированы в градусах Цельсия.

Значение желаемой температуры воды в котле устанавливается пользователем с помощью регулировочной гайки 10. Вращение гайки проводит к линейному перемещению сильфона 11 и штока 7. Терморегулятор состоит из узла сильфон-термобалон, установленного внутри бака, а также системы рычагов и клапана, расположенный в корпусе терморегулятора. При нагреве воды до температуры, указанной на задатчике, срабатывает терморегулятор, и подача газа к горелке прекращается, запальник при этом продолжает работать. Когда вода в котле остынет на 10 . 15 градусов, подача газа возобновится. Горелка загорается от пламени запальника. Во время работы котла категорически запрещено регулировать (уменьшать) температуру гайкой 10 – это может привести к поломке сильфона. Уменьшить температуру на задатчике можно только после того, как вода в баке остынет до 30 градусов. Запрещено устанавливать температуру на датчике свыше 90 градусов – это приведёт к срабатыванию устройства автоматики и отключению подачи газа. Внешний вид терморегулятора показан на (рис. 4) .

Как включается газовый котел АОГВ

Собственно, порядок включения аппарата достаточно прост, да к тому же он описан в инструкции по эксплуатации. И все же, рассмотрим подобную операцию с небольшими комментариями:

— открывают входной кран подачи газа (ручка крана должна быть направлен вдоль трубы);

— нажимают и удерживают пусковую кнопку. В нижней части котла из форсунки запальника послышится шипение выходящего газа. Затем зажигают запальник и через 40. 60 и отпускают кнопку. Подобная временная выдержка необходима для разогрева термопары. Если котел долго не эксплуатировался, зажигать запальник следует через 20. ..30 с после нажатия пусковой кнопки. За это время запальник наполнится газом, вытеснив воздух.

Возможные неисправности газового котла АОГВ

После отпускания пусковой кнопки запальник гаснет. Подобный дефект связан с неисправностью системы автоматики котла. Отметим, что эксплуатировать котел с отключенной автоматикой (например, если принудительно заклинить пусковую кнопку в нажатом состоянии) категорически запрещено. Это может привести к трагическим последствиям, так как при кратковременном прекращении подачи газа или при погасании пламени сильным потоком воздуха, газ начнет поступать в помещение.

Для понимания причин возникновения подобного дефекта, рассмотрим подробнее работу системы автоматики. На рис. 5 показана упрощенная схема этой системы.

Схема состоит из электромагнита, вентиля, датчика тяги и термопары. Для включения запальника нажимают пусковую кнопку. Шток, связанный с кнопкой, давит на мембрану вентиля, и газ начинает поступать к запальнику. После этого зажигают запальник.

Пламя запальника касается корпуса датчика температуры (термопары). Спустя некоторое время (30. 40 с) термопара нагревается и на ее выводах появляется ЭДС, которой достаточно для срабатывания электромагнита. Последний, в свою очередь, фиксирует шток в нижнем (как на рис. 5) положении. Теперь пусковую кнопку можно отпустить.

Датчик тяги состоит из биметаллической пластины и контакта (рис. 6). Датчик расположен в верхней части котла, возле трубы отвода продуктов горения в атмосферу. В случае засора трубы ее температура резко повышается. Биметаллическая пластина нагревается и разрывает цепь подачи напряжения на электромагнит – шток больше не удерживается электромагнитом, вентиль закрывается, и подача газа прекращается.

Расположение элементов устройства автоматики показано на рис.7. На нем видно, что электромагнит закрыт защитным колпаком. Провода от датчиков расположены внутри тонкостенных трубок К электромагниту трубки крепятся при помощи накидных гаек. Корпусные выводы датчиков подключаются к электромагниту через корпус самих трубок.

Рассмотрим методику поиска указанной выше неисправности

Проверку при ремонте газового котла начинают с самого «слабого звена» устройства автоматики – датчика тяги. Датчик не защищен кожухом, поэтому через 6. 12 месяцев эксплуатации «обрастает» толстым слоем пыли. Биметаллическая пластина (см. рис. 6) быстро окисляется, что приводит к ухудшению контакта.

Шубу из пыли удаляют мягкой кистью. Затем пластину оттягивают от контакта и зачищают мелкой наждачной бумагой. Не следует забывать, что необходимо очистить и сам контакт. Хорошие результаты дает чистка указанных элементов специальным спреем «Контакт». В его состав входят вещества, активно разрушающие оксидную пленку. После чистки на пластину и контакт наносят тонкий слой жидкой смазки.

Следующим шагом проверяют исправность термопары. Она работает в тяжелом тепловом режиме, так как постоянно находится в пламени запальника, естественно, ее срок службы значительно меньше остальных элементов котла.

Основной дефект термопары – прогар (разрушение) ее корпуса. При этом резко возрастает переходное сопротивление в месте сварки (спая). Вследствие этого, ток в цепи Термопара – Электромагнит.

Биметаллическая пластина будет ниже номинального значения, что приводит к тому, что электромагнит уже не сможет фиксировать шток (рис. 5) .

Как проверить термопару котла АОГВ

Для проверки термопары откручивают накидную гайку (рис. 7) , расположенную с левой стороны электромагнита. Затем включают запальник и вольтметром замеряют постоянное напряжение (термо-ЭДС) на контактах термопары (рис. 8) . Нагретая исправная термопара формирует ЭДС около 25. 30 мВ. Если же это значение меньше, термопара неисправна. Для ее окончательной проверки отстыковывают трубку от кожуха электромагнита и замеряют сопротивление термопары Сопротивление нагретой термопары составляет менее 1 Ом. Если же сопротивление термопары – сотни Ом и более ее необходимо заменить. Внешний вид термопары, вышедшей из строя в результате прогара показан на рис. 9 . Цена новой термопары (в комплекте с трубкой и гайкой) – около 300 руб. Приобретать их лучше в магазине при заводе-изготовителе или воспользоваться услугами авторизованного сервисного центра. Дело в том, что производитель постоянно совершенствует свою продукцию. Это отражается на параметрах деталей собственного изготовления. Например, в котле АОГВ-17,4-3 Жуковского завода начиная с 1996 года длина подводки с термопары увеличена примерно на 5 см (то есть, подобные детали, выпущенные до или после 1996 года – не взаимозаменяемы). Такого рода информацию можно получить только в магазине (авторизованном сервисном центре).

Низкая величина термо-ЭДС, формируемой термопарой, может быть вызвана следующими причинами:

— засорением форсунки запальника (вследствие этого, температура нагрева термопары может быть ниже номинальной). «Лечат» подобный дефект прочисткой отверстия запальника любой мягкой проволокой подходящего диаметра;

— смещением положения термопары (естественно, она тоже может нагреваться недостаточно). Устраняют дефект следующим образом – ослабляют винт крепления подводки возле запальника и регулируют положение термопары (рис 10);

— низким давлением газа на входе котла.

Если ЭДС на выводах термопары в норме (при сохранении признаков неисправности, указанных выше), то проверяют следующие элементы:

— целостность контактов в местах подключения термопары и датчика тяги.

Окислившиеся контакты необходимо зачистить. Накидные гайки закручивают, что называется, «от руки». В этом случае гаечный ключ применять нежелательно, так как можно легко порвать подходящие к контактам провода;

— целостность обмотки электромагнита и, при необходимости, пропаивают ее выводы.

Работоспособность электромагнита можно проверить следующим образом. Отсоединяют подводку термопары. Нажимают и удерживают пусковую кнопку, затем поджигают запальник. От отдельного источника постоянного напряжения на освободившийся контакт электромагнита (от термопары) подают относительно корпуса напряжение около 1 В (при токе до 2 А). Для этого можно использовать и обычную батарейку (1,5 В), главное, чтобы она обеспечила необходимый рабочий ток. Теперь кнопку можно отпустить. Если запальник не погас, электромагнит и датчик тяги исправны;

Вначале проверяют усилие прижатия контакта к биметаллической пластине (при указанных признаках неисправности часто оно бывает недостаточным). Для увеличения силы прижима освобождают стопорную гайку и перемещают контакт ближе к пластине, затем гайку затягивают. В этом случае никаких дополнительных регулировок не требуется – на температуру срабатывания датчика сила прижима не влияет. Датчик имеет большой запас по углу отклонения пластины, обеспечивая надежное разрывание электрической цепи в случае аварии.

Не удается зажечь запальник – пламя вспыхивает и тут же гаснет.

Могут быть следующие возможные причины подобного дефекта:

— закрыт или неисправен газовый кран на входе котла,
— засорилось отверстие в форсунке запальника, в этом случае достаточно прочистить отверстие форсунки мягкой проволокой;
— пламя запальника задувается из-за сильной тяги воздуха;
— низкое давление газа на входе котла.

Отключается подача газа при работе котла:

— срабатывание датчика тяги из-за засорения дымохода, в этом случае необходимо проверить, прочистить дымоход;
— неисправен электромагнит, в этом случае проверяют электромагнит по приведенной выше методике;
— низкое давление газа на входе котла.

– МЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕМ РЕМОНТ КОТЛОВ –

VAILLANT

ARISTON

PROTHERM

BUDERUS

BAXI

NAVIEN

BERETTA

BOSCH

DEDIETRICH

AEG

VISSMANN

ACV

HERMANN

ELECTROLUX

WOLF

KITURAMI

Выезжаем на ремонт котлов в любой район Москвы и Московской области:

Королев, Химки, Пушкино, Мытищи, Балашиха, Щелково, Красногорск, Подольск, Люберцы, Одинцово и др.

Мы везем с собой все комплектующие и запчасти.

8 /495/ 506-81-52 – ЖДЕМ ВАШИХ ЗВОНКОВ КАЖДЫЙ ДЕНЬ С 9.00 ДО 21.00

Магазин газовых колонок

Газовая колонка Bosch

Газовая колонка Electrolux

Газовая колонка Vaillant

Газовая колонка Neva Lux

Газовая колонка Ariston