Сегодня мы с Вами рассмотрим, как заменить транзистор на материнской плате компьютера? Причем, естественно, не просто заменить, а так, чтобы эта плата после этого работала! Думаю, по самим транзисторам мы (кто-то из участников проекта SebeAdmin.ru) напишем отдельную статью, здесь же рассмотрим саму технику по замене неисправного элемента и продиагностируем неисправность.
Итак, оказалась у нас на ремонте вот такая старенькая материнская плата Asus A7NBX
"Диагноз" – не включается. В данном случае это значит следующее: плата крутит вентилятором на процессоре, но запуска компьютера не происходит. Звуковых сигналов нет, замена комплектующих (память, видеокарта, блок питания) ничего не дает.
Будем пробовать ремонтировать! Что для этого нужно сделать в первую очередь? Произвести как можно более тщательный визуальный осмотр неисправного устройства. Запомните этот момент! Отдельно даже выделю эту мысль в нашей статье.
Важно! Любая диагностика неисправности начинается с внимательного осмотра! Это – первый этап этой самой диагностики!
Иногда бывает так, что на этом она и заканчивается 🙂 В том смысле, что неисправность удается уверенно идентифицировать чисто визуально. Матерые ремонтники для этого дела используют, как минимум, хорошее увеличительное стекло или цифровые микроскопы. К слову простой USB микроскоп с 200 кратным увеличением можно приобрести за долларов 20-30.
Но лично я так "глубоко не копаю", да и не об этом мы сейчас говорим. Проведя осмотр платы с пристрастием, под AGP разъемом (без всяких микроскопов) была и обнаружена явная неисправность, которая мешала материнской плате стартовать.
Видите полевой транзистор между конденсатором и дросселем? Вот это и есть наша будущая "жертва" 🙂 Согласен, видно не очень, поэтому сфотографируем этот же участок под увеличительным стеклом.
Видите большой овал, частично перекрывающий маркировку транзистора? Знаете что это такое? Так выглядит банальная "дыра" в пластмассовом или металлокерамическом корпусе элемента! Если поскоблить иголкой зону повреждения, можно увидеть, как из нее посыпется мелкая крошка, похожая на графитовую.
Итак, "виновника торжества" мы обнаружили! Можно зайти на любой сайт с документацией к радиоэлектронным компонентам (я пользуюсь datasheet-pdf.com) и убедиться, что – это N-канальный силовой мосфет-транзистор (15N03H, согласно маркировке на нем).
Весьма очевидно, что транзистор нужно заменить (на такой же или аналогичный по характеристикам и исполнению корпуса). Чтобы окончательно убедиться в его неисправности, давайте "прозвоним" транзистор с помощью мультиметра. О том, как пользоваться мультиметром, у нас рассказано вот здесь.
Как видите на фото выше, мы "звонили" транзистор по всем направлениям и во всех случаях раздавался характерный писк тестера, сигнализирующий о его "пробое" (фактически – коротком замыкании внутри элемента).
Будем выпаивать и менять транзистор на аналогичный. Где можно взять аналогичный (или похожий) элемент для замены неисправного? Здесь несколько вариантов:
- выпаять с "донора" (платы, не подлежащей ремонту)
- купить на радиорынке или специализированном магазине
- заказать через Интернет
В нашем случае я воспользовался вторым вариантом. Приобрел за доллар на рынке вот такой транзистор, немного отличающийся по характеристикам, но, в целом, подходящий для замены "пробитого".
Работать мы будем, используя термовоздушную паяльную станцию, но сначала нам нужно будет подготовить место пайки. Что я имею в виду? Дело в том, что транзистор, который мы должны заменить, расположен между электролитическим конденсатором и дросселем. Очень близко к ним. И при обработке потоком горячего воздуха эти элементы могут пострадать. В подобных случаях самым простым решением является выпаивание близко расположенных элементов и установка их обратно после окончания работ.
Так мы и поступим! О том, как заменить конденсаторы на плате и о самой технологии работы с паяльником мы уже подробно говорили в отдельной статье, так что не будем повторяться. После применения паяльника будущий "фронт работ" у нас выглядит вот так:
Чтобы уберечь от оплавления пластмассовый AGP разъем, мы прикроем его куском металла, который будет забирать на себя тепло от фена. Также еще одной заслонкой можно прикрыть близко расположенные PCI слоты.
Итак, наносим на место будущей пайки флюс (я пользуюсь флюс-гелем «Amtech RMA-223»), устанавливаем на паяльной станции температуру 360-380 градусов Цельсия (вполне достаточно для такой операции, как замена транзистора) и приступаем к работе.
При подборе правильного термопрофиля (соответствия температуры поставленной задаче) и соблюдения технологии работы, транзистор должен оказаться у нас "в руках" секунд через 20-30:
Отлично! Теперь нам нужно подготовить посадочно место для нового элемента. Каким образом? Нужно залудить его (нанести на контактные площадки некоторое количество припоя, чтобы новому транзистору было чем припаиваться). Справедливости ради стоит отметить, что при аккуратном съеме детали часто ничего наносить и не нужно (на площадках остается достаточное количество припоя), но я хочу показать Вам еще один метод, поэтому специально полностью зачистим все "пятачки" от остатков припоя.
Для начала, нанесем на поверхность достаточное количество флюса.
Это нужно для того, чтобы медная оплетка, которую мы будем использовать для удаления припоя, скользила по поверхности и сама не припаялась 🙂 Оплетка бывает разной ширины (обращайте на это внимание при покупке). Я пользуюсь 2-х миллиметровой.
Площадки зачищены (на них нет олова, только металл самой подложки). Если мы сейчас попробуем просто сверху припаять транзистор, то у нас попросту не получится. Металл к металлу без припоя (материала, который их сцепляет) не паяется.
Теперь мы подходим к интересному моменту: для нанесения припоя на контактные площадки мы воспользуемся такой вещью, как паяльная паста для BGA. Вот, например, такой от фирмы «BAKU» (цена 3-5 долларов):
Посмотрел на фото и сам удивился. Кажется, что – это такая большая емкость, но на самом деле все это выглядит немного иначе:
В такой баночке всего 50 грамм "продукта". Как видим, в составе его шестьдесят три процента олова (63Sn) и тридцать семь процентов свинца (37Pb). Также в эту смесь добавлено некоторое количество флюса, который "связывает" оба компонента.
Что же такое BGA паста и для чего она используется? Основное ее предназначение – формирование BGA шариков с тыльной стороны чипа. Если сейчас не все понятно, то дальше по тексту, надеюсь, все прояснится 🙂
Что такое есть аббревиатура BGA? Расшифровывается как Ball Grid Array (массив из шариков). В отличие от SMD – Surface Mounted Device (технологии поверхностного монтажа), здесь элементы крепятся к подложке (плате) с помощью массива из маленьких шариков припоя, расположенных на тыльной стороне микросхемы.
Технология bga монтажа сейчас приобретает все большую популярность среди производителей. Таким образом на плату напаиваются мосты, на видеокарту – графические процессоры, на оперативную память – чипы DDR. Вот, например, как выглядит северный мост, только что снятый с платы ноутбука:
Видите сетку из этих самых шариков? Посмотрим на это дело поближе:
Вот именно таким образом и осуществляется электрический контакт микросхемы с печатной платой. Если хотите, можете ознакомиться с разновидностями корпусов микросхем и принципами их монтажа, скачав с нашего сайта вот этот файл.
Паяльная паста для BGA используется именно для формирования подобных шариков на "подошвах" микросхем. В процессе нанесения используются специальные трафареты. Можно купить BGA шарики и отдельно, но здесь есть нюанс: они бывают разного диаметра (в зависимости от типа микросхемы), а паяльная паста может (при помощи тех же трафаретов) сформировать массив шаров любого диаметра. Наверняка, Вы слышали такое слово, как «реболлинг» (reball или реболл)? Именно оно и обозначает процесс восстановления (нанесения) шариковых выводов припоя на чип.
Примечание: имейте в виду, что все описанное выше, относится именно к паяльной пасте для BGA. Часто в магазинах можно встретить баночки с надписями: "паяльная паста". Это своеобразное "желе" (по типу геля), которое используется, как флюс для облегчения работы с паяльником. Бывает разного цвета и консистенции.
Здесь не содержится ни олова, ни свинца. По сути, как мы уже и говорили, – это флюс. Настоящая BGA паста, которую мы будем использовать для замены транзистора на плате, выглядит следующим образом:
Совет: хранить подобную пасту рекомендуют при небольшой минусовой температуре (идеально – на дверце холодильника). Если температура будет комнатная, паста начнет расслаиваться: флюс, как менее плотный ее компонент, постепенно выдавится вверх и будет "плавать" на поверхности. В холодильнике же субстанция сохраняет однородность и дольше – свои свойства.
Перед применением ее весьма желательно хорошенько перемешать (особенно после холодильника). Или дать постоять при комнатной температуре не менее четырех часов. Рекомендую потом все равно перемешать! Субстанция станет действительно больше похожей на пасту, а не на подзастывший обойный клей 🙂
Перемешиваю я это дело при помощи тонкого шила. С его же помощью и буду наносить паяльную пасту на контактные площадки на плате. Идея какая: наносим паяльную пасту, "сажаем" на нее транзистор и прогреваем все это дело термофеном. Олово и свинец в ней расплавляются и припаивают компонент к плате. Поскольку в субстанции содержится флюс, то отдельно не нужно наносить даже его!
По идее, микросхему (вроде мультиконтроллера) можно макнуть "ножками" прямо в паяльную пасту, установить на плату и запаять (излишки олова можно потом убрать с помощью медной оплетки).
Вопрос: знаете, как спаять два провода при помощи зажигалки? Если нет – смотрите видео в конце данной статьи 🙂
Сам опробирую подобную технологию впервые, поэтому делюсь тем, что получилось в итоге. Наносим пасту:
Как оказалось – перестарался (можно было "намазывать" гораздо меньшее количество) 🙂
Устанавливаем на все это безобразие сверху наш новый транзистор, который мы собираемся менять. Плюс еще в чем: субстанция вязкая, поэтому элемент прилипает и позиционировать его становится намного проще, да и струей воздуха от фена не сдуете.
Включаем термофен и начинаем припаивать транзистор к плате:
В процессе мы увидим, как паяльная масса, похожая на кашицу с вкраплениями мелких частиц, собирается в комок, потом из нее испаряется флюс и, в итоге, под действием высокой температуры и сил поверхностного натяжения, паяльная паста превращается в привычный нам оловянный припой, который надежно и фиксирует транзистор на плате.
Примечание: Молекулы жидкости, как и любого другого вещества, испытывают взаимное притяжение. На молекулы внутри жидкости силы притяжения соседних молекул действуют со всех сторон, что взаимно уравновешивает всю "конструкцию". Молекулы же на поверхности (на ее внешнем обводе) не имеют соседей снаружи, и общая (суммарная) сила притяжения всех ее молекул направлена внутрь самой жидкости.
В итоге, вся поверхность воды стремится, как бы, ужаться к своему центру под воздействием этих сил. Этот эффект и называют силой поверхностного (молекулярного) натяжения, которая действует вдоль всей поверхности жидкости и приводит к образованию на ней чего-то вроде упругой незримой пленки. Именно поэтому рюмку можно налить "с горкой" и, поднеся к губам, не расплескать ни капли. Расплескивать нельзя ни в коем случае! 🙂
К слову, охотничью дробь изготавливают, используя именно эту силу (силу поверхностного натяжения): расплавленным каплям металла просто дают свободно падать с достаточной высоты, что приводит к их естественному остыванию и превращению в шарики дроби. Ведь любая жидкость, если оставить ее в спокойном состоянии, стремится принять форму с наименьшей площадью. А это и будет – сфера!
Возвращаемся от теории к практике! После запайки транзистора можем взять наш мультиметр и еще раз проверить (прозвонить) элемент на короткое замыкание.
На этот раз – все нормально: КЗ нет. Как говорят паяльщики: "коротыш ушел!".
Что нам нужно сделать теперь? Правильно! Очистить место замены транзистора от следов пайки. Как и чем это делать, мы рассматривали вот здесь. Ничего нового не скажу и сейчас: зубная щетка нам в помощь 🙂
И последний "штрих" – нам нужно вернуть на место конденсатор и дроссель, которые мы спаяли с платы в самом начале. Помните? Запаиваем их обратно.
Что теперь? Собираем наш тестовый стенд, подключаем монитор и запускаем всю конструкцию!
Как видим, все работает! В завершении статьи хочу показать Вам еще один пример из моей практики. Некая материнская плата не хотела нормально работать: включалась только если на нее нажать в определенном месте и так удерживать. Примерно вот здесь:
Так сразу и не скажешь, в чем неисправность, верно? Давайте посмотрим на один из элементов под увеличительным стеклом, а именно – одну из транзисторных сборок PHKD6N2 в SOIC корпусе (Small-Outline Integrated Circuit – небольшая микросхема с выводами по длинным сторонам).
Обратите внимание на два нижних правых вывода элемента. Видите, как они почернели и, по факту, потеряли контакт ("отгорели ноги", как говорят ремонтники). Это, к слову, вполне объясняет то, что при нажатии на эту область электрический контакт восстанавливался и плата начинала нормально работать.
Будем ли мы полностью заменять транзистор на материнской плате? В данном случае в этом нет необходимости: просто хорошенько пропаяем отгоревшие выводы (зальем их припоем по всей длинне) и восстановим, таким образом, соединение элемента с платой. Пайку я буду осуществлять при помощи вот такого гаджета, который называется "третья рука".
Согласитесь, гораздо удобнее работать при помощи увеличительного стекла не держа его при этом в руке 🙂 Также можно воспользоваться наголовной бинокулярной лупой с диодной подсветкой – очень удобно!
После окончания работ место пайки у нас стало выглядеть вот так:
На всякий случай, были пропаяны все четыре вывода. После этого плата успешно "завелась" и до сих пор работает, установленная в одном из многочисленных корпусов компьютеров у нас на работе.
Вот, собственно, и все что я хотел рассказать Вам сегодня о том, как заменить транзистор на плате. Стоил ли данный ремонт материнской платы одного доллара и потраченного времени? Не мне судить. Если же у Вас, уважаемые читатели, будут какие-то вопросы, пожелания или замечания – оставляйте комментарии под видео, в котором паяльная паста напомнила мне кадры из фильма про "жидкого" терминатора 🙂
В последнее время подрабатывал на дому выполнением ремонтов электроники. Ремонтируя как технику знакомых, так и выкупленную на местном форуме (Авито и Юле), с целью реализации. Занимался всем на что хватало опыта и знаний: от бытовой аудио-видео, до компьютерной техники.
Недавно решил перебрать материнские платы, которых скопилось приличное количество, ремонт которых не был выполнен сходу и которые были отложены до лучших времен. Насчитал из них четыре штуки и все с аналогичными поломками – мосфетами с коротким замыканием или иначе говоря, пробитыми транзисторами в цепях питания процессора. Это те самые всем известные квадратики, полевые транзисторы в планарном исполнении SMD, находящиеся обычно на плате слева от процессора.
Мосфеты цепи питания процессора
В связи с тем, что процессор потребляет довольно большое количество энергии, которую рассеивает в виде тепла в окружающее пространство, тем самым нагревая материнскую плату и установленные на ней детали, ему требуется хорошее охлаждение. Для процессоров 2 ядра тепловой пакет обычно составляет 65-89 ватт, для 4 ядерных – 95 ватт и выше.
Дросселя питания процессора
Для того чтобы электролитические конденсаторы установленные по цепям питания процессора и находящиеся рядом с радиатором процессора (кулером) не вздулись от перегрева, необходимо эффективно отводить выделяемое при работе процессора тепло, иначе говоря требуется эффективная система охлаждения. Но вернемся к сути ремонта.
Мосфет транзистор фото
Если система охлаждения не справляется, то помимо конденсаторов греются еще и установленные на плате мосфеты, транзисторы многофазной системы питания процессора. Количество фаз питания составляет от трех на бюджетных материнских платах, до 4-5 и более в более дорогих, топовых игровых материнках.
Что происходит, когда один из этих квадратиков, полевых транзисторов мосфетов, оказывается пробит? Многие пользователи ПК встречались наверное с подобной поломкой: нажимаешь кнопку включения на корпусе системного блока, кулера дергаются, пытаются начать вращаться и останавливаются, а при повторной попытке включить все повторяется снова.
Провод 4 пин питания процессора
Что это означает? Что в цепях питания процессора где-то короткое замыкание, а скорее всего пробит один из этих самых мосфетов. Как самым простым способом попробовать определить один из вариантов, ваш ли это случай, доступным даже школьнику практически не умеющему обращаться с мультиметром?
Распиновка разъема 4 пин
Если при установленном процессоре отключить на материнской плате разъем дополнительного питания процессора 4 pin и посмотрев по цветам где у нас находится желтый провод +12 вольт, и черный, земля, или GND, и установив на мультиметре режим звуковой прозвонки прозвонить на данном разъеме материнской платы между желтым и черным проводами у нас зазвучит звуковой сигнал, это означает что пробит один или несколько мосфетов.
Монтаж транзистора на материнке
Но как определить какой из мосфетов, какой фазы питания у нас пробит, ведь мосфеты всех фаз питания процессора будут звониться как будто они все находятся в коротком замыкании – посмотрите схему, ведь они стоят параллельно и будут звониться при пробитии через низкоомные дроссели питания? В данном случае, проще всего выпаять одну ножку дросселя или если дроссель в корпусе, да и мне лично было бы так намного удобнее, дроссель целиком.
Процессор, проводя измерения с помощью мультиметра на мосфетах нужно вынимать, так как он имеет низкое сопротивление, которое может ввести в заблуждение при измерениях. Так вот, выпаяв из схемы дроссель мы исключаем то самое влияющее всегда на правильность результатов измерений сопротивление всех, параллельно включенных радиодеталей. Сопротивление, как известно, всегда считается при параллельном соединении, по правилу “меньше меньшего”.
Схема питания процессора
Иначе говоря, общее сопротивление всех подключенных параллельно радиодеталей будет меньше, чем сопротивление детали имеющей самое меньшее сопротивление, стоящей в нашей цепи при параллельном соединении.
Полевой транзистор – изображение на схеме
Так вот, как мы видим по схеме, если у нас один из мосфетов пробит – он будет своим низкоомным сопротивлением, шунтировать и все остальные фазы питания. А выпаяв все дросселя мы тем самым разъединяем все параллельные цепочки на отдельные цепи, при которых остальные фазы перестают влиять на результаты измерений в проверяемой цепи.
Итак, виновник КЗ (короткого замыкания) цепи питания найден, теперь нужно его устранить. Как это сделать, ведь паяльный фен есть в домашней мастерской не у всех начинающих радиолюбителей? Для начала нам потребуется демонтировать, выпаять с платы установленные обычно вплотную электролитические конденсаторы которые будут мешаться нам при демонтаже и к тому очень не любят перегрева.
Паяльник ЭПСН 40 ватт фото
После чего у них обычно резко сокращается срок службы. Сам демонтаж конденсаторов, если учитывать некоторые нюансы, легко выполняется при помощи любого паяльника мощностью 40-65 ватт. Желательно имеющего обработанное, заточенное в конус жало. Сам я имею паяльную станцию Lukey и паяльный фен, но пользуюсь для демонтажа конденсаторов обычным паяльником 40 ватт ЭПСН с жалом заточенным в острый конус.
Паяльный фен фото
Правда тут есть один нюанс – для удобства работы применяю покупной диммер на шнуре, который выпускается для ламп накаливания но отлично подходит и для регулирования мощности паяльника. Осталось лишь подцепить к нему розетку для удлинителя, идущую с креплением на шнур и походный диммер готов.
Диммер на шнур 220В
Стоимость данного диммера была довольно скромной, всего порядка 130 рублей, также подобные диммеры видел и на Али экспресс – это для тех, кто не имеет доступа к радиомагазинам с хорошим выбором радиотоваров. Но вернемся к демонтажу сначала конденсаторов, а затем и мосфетов.
ПОС 61 припой с канифолью
Если с конденсаторами эта процедура не имеет никаких сложностей, за исключением одной фишки применяемой для того, чтобы снизить общую температура плавления бессвинцового припоя, имеющего, как известно, более высокую температуру плавления чем припой применяющийся для пайки электроники ПОС-61.
Так вот, мы берем трубчатый припой с флюсом ПОС-61, желательно диаметром не более 1-2 миллиметров, подносим его к контакту конденсатора с обратной стороны платы и прогревая, расплавив его, осаждаем припой на каждом из двух контактов конденсатора. С какой целью, мы производим эти действия?
- Цель первая: путем диффузии сплавов смешения бессвинцового припоя и ПОС-61, мы понижаем общую темперауру плавления образовавшегося сплава.
- Цель вторая: чтобы максимально эффективно передать тепло от жала паяльника к контакту, мы условно говоря, греем контакт небольшой капелькой припоя, передавая тепло при этом намного эффективнее.
- И наконец, цель третья: когда нам требуется очистить после демонтажа конденсатора отверстие в материнской плате для последующего монтажа, не важно при замене конденсатора или монтаже обратно, как в этом случае этого же конденсатора, мы облегчаем этот процесс проткнув отверстие в расплавленном припое предварительно снизив общую температуру сплава внутри нашего контакта.
Здесь нужно сделать еще одно отступление: для этой цели многие радиолюбители применяют различные подручные средства, кто-то деревянную зубочистку, кто-то заостренную спичку, кто-то иные предметы.
Алюминиевый конический пруток
Мне в этом отношении повезло больше – остался с советских времен от одной из монтажниц конический алюминиевый пруток, который значительно облегчает выполнение данной работы.
С его помощью нам достаточно прогревая контакт вставить пруток поглубже в отверстие контакта. Причем данное действие следует проводить без фанатизма, всегда помня о том, что материнская плата это многослойная плата, а контакты внутри имеют металлизацию, иначе говоря металлическую фольгу, сорвав которую если вы недостаточно прогрели контакт или резко вставили предмет которым прочищали отверстие в контакте, вы можете привести материнскую плату или любое другое устройство имеющее подобную сложную конструкцию печатной платы в устройство, уже не подлежащее ремонту.
Итак, все трудности преодолены, конденсаторы успешно демонтированы, переходим наконец к замене наших мосфетов, то есть цели нашей статьи. Собственно любая процедура замены детали подразумевает собой три этапа: сначала демонтаж, затем подготовка платы к последующему монтажу, и наконец сам монтаж новой детали или ранее демонтированной с донорской платы этим или другим способом.
Если у вас есть паяльный фен – здесь все просто, устанавливаем температуру, рекомендуемую в Даташите для демонтажа нашей детали, которую она легко перенесет и не придет при этом в негодность, наносим флюс и выпаиваем деталь. Монтаж при наличии фена возможен также с его помощью нанеся предварительно флюс. Также возможен монтаж и с помощью паяльника, либо от паяльной станции, либо при отсутствии ее при помощи паяльника 25 ватт ЭПСН с остро заточенным жалом, я пользуюсь обычно паяльником для монтажа.
Ни в коем случае нельзя использовать паяльники с мощностью 40-65 ватт, особенно дедушкины в виде топора для монтажа мосфетов на плату (по крайней мере при отсутствии диммера с помощью которого мы сможем понизить температуру жала паяльника). В начале статьи было упоминание о варианте демонтажа мосфетов для начинающих не имеющих в мастерской паяльного фена, сейчас разберем этот вариант подробнее.
Сплав Вуда фото
Есть такое замечательное изобретение – сплавы Розе и Вуда, особенно это касается сплава Вуда имеющего более низкую температуру плавления, чем сплав Розе. Эти сплавы имеют очень низкую температуру плавления, порядка 100 градусов, плюс – минус уточнять не буду, не суть так важно. Так вот, откусив бокорезами небольшую капельку любого из этих сплавов и разумеется нанеся флюс, мы кладем данную капельку на контакты нашего мосфета и прогревая жалом паяльника осаждаем его на контактах.
Причем со стороны Стока, среднего контакта имеющего большую площадь соприкосновения с платой, мы наносим значительно больше данного сплава. Цель данной операции? Также как и в случае с нанесением сплава ПОС-61, мы снижаем, причем на этот раз значительно существеннее, общую температуру плавления припоя, облегчая тем самым условия демонтажа.
Демонтаж микросхем без фена
Данная операция требует аккуратности от исполнителя для того чтобы при демонтаже не оторвать пятаки контактов с платы, поэтому если чувствуем что прогрели недостаточно, а греть требуется попеременно быстро меняя жало паяльника у этих трех контактов, немного покачивая пинцетом деталь, разумеется без фанатизма. Произведя данную операцию 3-5 раз уже будешь машинально чувствовать когда контакты детали достаточно прогреты, а когда еще нет.
Демонтаж с помощью оплетки
У данного способа демонтажа есть один минус, но при наличии опыта это не становится проблемой: перегрев при демонтаже мосфетов с плат доноров. В случае если же вы приобрели новый мосфет в радиомагазине и уверены в том, что демонтируете пробитый мосфет, перегрев становится не очень критичен. После демонтажа следует обязательно убедиться в том, пропало ли замыкание на контактах мосфета на плате, редко но к сожалению иногда случается и так, что наш якобы пробитый мосфет был ни при чем, а влияли драйвер или ШИМ контроллер на результаты измерений, которые и пришли в негодность. В данном случае без помощи паяльного фена будет не обойтись.
Корпус SO-8 микросхема
Лично демонтировал много раз данным способом микросхемы в корпусе SO-8, применяя на контактах с полигонами иногда паяльник мощностью 65 ватт и немного убавив его мощность диммером. Результат при аккуратности исполнителя практически 100% успешный. Для микросхем в SMD исполнении, имеющим большее количество ног, данный способ к сожалению бесполезен, потому что прогреть большее количество ножек без специальных насадок проблематично и очень высока вероятность оторвать пятаки контактов на плате.
Имел такую возможность, один раз был срочный ремонт ЖК телевизора в небольшой мастерской не имеющей паяльного оборудования, микросхема в корпусе SO-14 была демонтирована, но к сожалению вместе с двумя пятаками контактов. Проблемой это не стало – недостающие связи были брошены проводом МГТФ от ближайших контактов имеющих соединение дорожками с оторванными контактами. Телевизор был возвращен к жизни, жалоб от клиента не было.
При подобном способе демонтажа на плате всегда остаются “сопли” – бугорки припоя, которые легко убираются с платы сначала с помощью оловоотсоса, затем следует пройтись демонтажной оплеткой по контактам, смоченной во флюсе. Я всегда использую при монтаже и демонтаже самостоятельно приготовленный насыщенный спирто-канифольный флюс, получаемый путем растворения в 97 % аптечном спирте-денатурате Асептолин, мелко растолченной в порошок канифоли.
Затем нужно дать раствору – флюсу настояться двое-трое суток до растворении канифоли в спирте, периодически многократно взбалтывая, не давая выпасть в осадок. Данный флюс наношу с помощью кисточки от лака для ногтей, соответственно налив получившийся флюс в очищенную от следов лака 646 растворителем бутылочку. Грязи на плате остается при использовании этого флюса в разы меньше, чем от всяких китайских флюсов, типа BAKU или RMA-223.
Делаем спиртоканифольный флюс
Ту же, которая все-таки останется, мы убираем с платы с помощью 646 растворителя и обычной кисточки для уроков труда. Данный способ по сравнению с удалением следов флюса даже с помощью 97% спирта имеет ряд преимуществ: быстро сохнет, лучше растворяет и оставляет меньше грязи. Рекомендую всем как отличное бюджетное решение.
646 растворитель фото
Единственное замечу: будьте аккуратнее с пластмассовыми деталями, не наносите на графитовые контакты, типа как встречаются на платах пультов и потенциметров, и никогда не торопитесь, дайте хорошенько просохнуть плате, особенно если есть риск затекания растворителя под стоящие рядом SMD и тем более BGA микросхемы.
Графитовые контакты платы пульта
Таким образом процесс монтажа-демонтажа мосфетов на материнских платах не является чем-то сверх трудным, при наличии более-менее прямых рук и доступен для выполнения любому радиолюбителю, имеющему небольшой опыт ремонтов. Всем удачных ремонтов – AKV.
В этой статье мы рассмотрим, как заменить полярный транзистор на материнской плате. Ниже мы поговорим о технике замены транзистора и диагностике на работоспособность его.
Будем работать на примере материнской платы Asus A7NBX.
Данная материнская плата не включается. Кулер на процессоре не работает, так же, как и кулер на видеокарте. Так же не помогает замена оперативной памяти и блока питания.
Ну что же. Давайте отремонтируем. Для начала нужно внимательно осмотреть саму плату. Это самое важное в начале ремонта и это нужно делать очень ответственно. Случается, и так, что при осмотре ремонт и заканчивается. Опытные специалисты используют для осмотра электронный микроскоп с 200 кратным увеличением и подключается через USB.
Так как у нас нет такого устройства и так углубляться нам пока не стоит. При осмотре платы было явно выявлена неисправность, из-за которой материнская плата не стартовала. Проблема заключается в полевом транзисторе рядом с AGP разъемом.
Так как видно не очень хорошо, давайте рассмотрим транзистор под увеличительным стеклом.
На транзисторе видно небольшое вспучивание. Видите? Это значит, что в нем самая обыкновенная дыра в корпусе. Если взять и поскоблить чем ни будь типа иголки, то из дырки посыплется мелкая крошка.
Виновник известен и пора приступать к ремонту. Для начала нужно узнать, что это за транзистор. Как видно на нем написано 15N03H и ищем в любом поисковике информацию про этот транзистор. Я пользуюсь http://www.alldatasheet.com/ – даташиты различных деталюг.
Узнаем, что это N-канальный силовой мосфет-транзистор.
Очевидно, что транзистор нужно заменить, но можно убедиться, что он неисправен. Для этого мы просто прозвоним его с помощью мультиметра.
После позвонки у нас звонил мультиметр на каждом контакте и это значит, что замыкание в самом транзисторе. Для дальнейшего ремонта нам необходимо выпаять плохой транзистор и заменить на такой же или аналогичный. Взять аналогичный или такой же транзистор можно взять со старых плат, либо купить в специальном магазине или заказать в интернете.
В нашем случае мы будем использовать купленный транзистор, он немного другой, но по характеристикам схож с тем, который мы заменяем. Выпаивать нужно очень аккуратно не повредив элементы, которые находятся рядом. В моем случае я их выпаял и после работы припаяю обратно.
После того как отпаяли транзистор желательно подготовить площадку для припайки нового транзистора. Для начала, нанесем флюс и уберем оставшейся олово с помощью медной оплетки, шириной 2 миллиметра.
На площадках не осталось олова и если мы попробуем припаять транзистор, то он просто не зацепится к пустому металлу. Для того что бы припаять транзистор мы воспользуемся такой замечательной вещью, как паяльная паста для BGA. В нашем случае это будет паста фирмы BAKU.
Как видно на баночке там написано «Alloy: 63Sn/37Pb», это значит, что там 63% олова/37% свинца и так же там добавлен флюс.
Перед тем как ее мазать ее стоит хорошо перемешать. Намазываем ее на место куда нужно припаять тоненьким предметом, в моем случае это шило. После этого сажаем транзистор на нужное место и прогреваем термофеном. Свинец и олово расплавляются и припаевает все что нам нужно к плате.
В моем случае я перестарался с пастой, можно было поменьше. Но и так припаялось.
У нас все получилось и давайте попробуем прозвонить и включить плату.
А на этот пост Пикабу сказал что возможен дубликат 31%
ЗЫ: Взял где взял, обобщил и добавил немного.
Простите за качество некоторых картинок (чем богаты).
Берегите себя и своих близких!
Найдены дубликаты
хорошо, что Вы хоть не поленились и нашли. Спасибо за участие. (кста, любой поисковик тоже копипастит на свою страницу после нажатия кнопки поиск)
Древняя мать, фотки 320х240, автор клепал пост с сони эриксона ?
Почему-то вспомнилось, как я однажды мат-плату по гарантии относил.
"Рик", начало 2000-х (питерский маркет электроники, с уклоном в комп-комплектующие, ныне пожранный ситилинком, методом рейдерского захвата))
Огромная толпа народа, очередюги, как за колбасой в 1988, вонь, ругань (зато демпенговые цены на "серые" комплектующие)).
Закупился комплектующими для компа. Как обычно – проц помощнее, видюшка помощнее, памяти побольше, а все остальное – по остаточному принципу, включая самую дешевую материнку, годную для разгона (не помню, какой-то странной фирмы, то-ли биостар, то-ли что-то типо)
По приходу домой, обнаружилось, что материнка зависает еще на этапе биоса.
Понес обратно, помыкавшись – был послан в гарантийку.
Прихожу, отстаиваю длинную очередь, подхожу к окошку, выкладываю чек, пакет с материнкой и начинаю объяснять проблему.
Чел за стойкой не дослушав хватает плату, отдергивает занавеску и с размаху кидает плату в огромный, мятый картонный ящик 2х2х1,5 метра, более чем наполовину заваленный комплектухой.
Во все стороны летят мелкие детальки, я содрагаюсь, глядя на это глазами Шрека.
Мне подписывают бумажку на обмен. Кидают.
И зычный крик – Следующий! (единственное слово, сказанное во время процесса моего обмена по гарантии))
