Друзья! Наверное, это не совсем формат Twentysix, но я решил выложить здесь и это небольшое руководство из журнала, чтобы у всех была возможность оценить и обсудить формат постоянной рубрики «Мастерская». Еще и потому, что, мы постараемся в ближайшем будущем провести в отношении этой рубрики «импортозамещение» силами одной из отечественных веломастерских.
Итак, девиз статьи: «Самостоятельная спицовка непременно породнит Вас с байком. От Вас – сноровка и терпение. От «Райдера» – пошаговая инструкция».
1. Для сборки колеса (с камерой) нам потребуются: станок для центровки колеса, зонтомер, штангенциркуль, молоток, тупой пробойник, отвертка, складной метр, подходящий спицевой ключ приблизительно на 3,2 мм для стандартных четырехгранных ниппелей.
2. Для начала измеряем эффективный диаметр обода ERD: аккуратно измеряем внутренний диаметр обода и прибавляем толщину стенки обода. Эта цифра понадобится нам для расчета длины спиц.
3. Теперь измерим диаметр (окружности) расположения (центров) спицевых отверстий втулки. Обратите внимание, что диаметр этой окружности может у каждого фланца быть своим. И в большинстве случаев передняя и задняя втулки различаются по этому показателю.
4. Оформляем «паспорт» каждой втулки. Заносим в него диаметры расположения спицевых отверстий. Затем измеряем длину оси втулки (в данном случае – 142 мм). Делим это число пополам и отмечаем середину втулки. Теперь, расположив втулку на листе соответственно рисунку, измеряем расстояние от ее середины до каждого из фланцев (FD) при помощи штангенциркуля. В нашем случае это 33 и 20 мм. Заметим, что из-за крепления ротора тормоза передние втулки тоже асимметричны.
5. Для расчета длины спиц мы рекомендуем воспользоваться одним из онлайн-калькуляторов. Например, калькулятором длины спиц на вебcайте DT Swiss.
Перевод терминов для калькулятора: Front wheel – переднее колесо; Rear wheel – заднее колесо; Rim Diameter / ERD – тип обода и/или ERD (см. выше); Hub – втулка; Pitch circle diameter – PCD (см. выше); Flange distance – FD (см. выше); Ø of spoke hole – диаметр спицевого отверстия; No. of spokes – число спиц; No. of intersections – число пересечений (тип спицовки, в данном случае – три); Nipple – тип ниппеля; Spoke length (precise) – точная длина спицы; rounded – округленная длина.
6. Продеваем первую спицу через любое спицевое отверстие во фланце втулки изнутри со стороны ротора и закрепляем спицу ниппелем во втором спицевом отверстии обода от отверстия под ниппель камеры (нижнее фото).
7. Далее продеваем еще семь спиц в каждое второе отверстие фланца также с внутренней стороны втулки. Внимание: ни в коем случае не используем на одной стороне колеса спицы разной длины!
8. Продев спицу в отверстие фланца втулки (шаг 6), вставляем ее конец в отверстие обода, оставляя по три свободных отверстия между соседними спицами. Закрепляем ниппелями. То есть, в каждом четвертом отверстии должна быть спица.
9. Теперь приводим спицы в их рабочее положение: удерживая обод одной рукой, вращаем втулку противоположно направлению движения (см. фото). Спицы должны входить в обод под тупым углом.
10. Завершаем спицовку стороны ротора. Для этого следующие восемь спиц продеваем через оставшиеся отверстия того же фланца втулки с противоположной (внешней) стороны.
11. Поворачивая свободную продетую спицу в направлении вращения втулки (см. шаг 9), проводим ее сзади двух ближайших закрепленных спиц и спереди третьей. Затем, как показано на фото, продеваем эту спицу в среднее из трех свободных отверстий на ободе и закрепляем ее при помощи ниппеля. Так же поступаем со всеми остальными продетыми спицами.
12. На утолщенной (торцевой) части спицевых ниппелей есть шлицы. Вставив в шлиц отвертку или торцевой ключ для спиц (см. фото) навинчиваем ниппель на спицу на два-три оборота, не применяя силу.
13. Теперь продеваем первую «спицу-ориентир» (не путать с «лидирующими») через отверстие второго фланца изнутри. Перед этим поворачиваем колесо таким образом, чтобы ниппель шины оказался в верхней точке. Ориентируясь на ближайшее к ниппелю по ходу движения велосипеда отверстие обода (слева), находим соответствующее отверстие на фланце втулки, также расположенное в направлении движения (см. фото). Закрепляем спицу в этом положении. Так напротив ниппеля шины не будет пересечения спиц, мешающего подключению насоса.
14. Следующую спицу вставляем в ближайшее отверстие фланца слева от спицы- ориентира. Продеваем эту спицу в отверстие снаружи, так чтобы ее головка смотрела наружу от втулки.
15. Остальные семь спиц продеваем в каждое второе отверстие во фланце (в обод пока не вставляем). Следим при этом, чтобы спица не попадала в треугольничек меду спицами другой стороны, а оставалась свободной. Перекидываем третью спицу справа от спицы-ориентира через нее снаружи и вставляем в ближайшее свободное отверстие от ниппеля шины слева (принцип «сзади, сзади, спереди, закрепляем»). Остальные спицы последовательно вставляем в каждое четвертое отверстие обода так, чтобы они не пересекались с другими спицами, и закрепляем ниппелями.
16. Оставшиеся восемь спиц продеваем в той же последовательности с внутренней стороны фланца в свободные отверстия. Затем их нужно будет вставить в свободные отверстия обода и закрепить.
17. Поскольку все остальные спицы уже закреплены, пространства для маневров осталось довольно мало. Поэтому берем каждую из последних спиц двумя руками и вставляем в соответствующее отверстие обода, соблюдая схему трех пересечений «сзади, сзади, спереди» и одинаковые углы пересечения спиц.
18. Теперь, когда у нас сформировался полный зонт, навинчиваем ниппели глубже на каждую спицу, пока вся резьба не скроется из виду – но не дальше!
19. Теперь закрепляем колесо в станке для центровки (правки). Чтобы линия центровки колеса не отклонилась в одну из сторон, проверяем, чтобы оно было прочно зафиксировано в креплениях «вилки» станка. Затем, начиная от ниппеля шины, затягиваем все короткие спицы колеса на один полный оборот. На переднем колесе это будет левая сторона по направлению движения велосипеда, а на заднем – правая (сторона трансмиссии). Затем переходим к спицам противоположной стороны.
20. Необходимо исключить трение головок спиц об отверстия при колебаниях спиц. Для этого осторожными ударами при помощи молотка и тупого пробойника выравниваем головку каждой спицы с поверхностью фланца.
21. Затягиваем спицы еще примерно на пару оборотов в обозначенной выше последовательности (сначала на «короткой» стороне, затем на стороне длинных спиц). Извлекаем колесо из станка и устанавливаем зонтомер на торец втулки колеса со стороны коротких спиц и на обод с обеих сторон. При помощи регулировочного колесика настраиваем длину оси зонтомера таким образом, чтобы устранить зазоры в этих трех точках (борта обода справа и слева, торец втулки). Затем прикладываем зонтомер с противоположной стороны колеса (с длинными спицами).
22. Если обод не равноудален от втулки, подтягиваем все ниппели спиц соответствующей стороны фланца на пол-оборота. Корректировка всегда должна быть направлена в сторону длинных спиц. Результат протяжки проверяем, снова установив на колесе зонтомер и выровняв его.
23. Сводим вместе оба щупа станка для правки колес и подводим их к ободу, пока один из щупов не начнет цепляться за обод. Для выправления эллипса ниппели всегда подкручиваются лишь на четверть оборота. Подтягивается всегда одинаковое число спиц слева и справа.
24. Область радиального биения отмечаем белым скотчем. Подтягиваем спицы (по часовой стрелке по отношению к внешней стороне обода) на четверть оборота. И, если участок биения охватывает только пять спиц, чуть-чуть подтягиваем и шестую тоже, чтобы не сделать восьмерку.
25. О восьмерке говорит боковое биение обода о щуп станка. Чтобы ее выправить, немного ослабляем ниппели со стороны биения и натягиваем ниппели с противоположной стороны, пока обод перестанет со скрипом задевать щуп.
26. Чрезмерное натяжение может повредить как втулку, так и обод. Чтобы проверить натяжение, со средним усилием сжимаем две перекрещенные спицы. Точка пересечения не должна смещаться больше, чем на один сантиметр.
27. После всех протяжек нужно еще раз проверить концентричность колеса. В случае необходимости выправляем. Только следим за тем, чтобы не «перетянуть» спицы.
28. Чтобы предупредить появление восьмерок и эллипсов, после спицовки следует «опрессовать» колесо. Устанавливаем колесо на прочную подставку и аккуратно наваливаемся на него своим весом, после чего снова проверяем его на концентричность и биение.
Автор текста: Кристиан Цимек
Друзья! Наверное, это не совсем формат Twentysix, но я решил выложить здесь и это небольшое руководство из журнала, чтобы у всех была возможность оценить и обсудить формат постоянной рубрики «Мастерская». Еще и потому, что, мы постараемся в ближайшем будущем провести в отношении этой рубрики «импортозамещение» силами одной из отечественных веломастерских.
Итак, девиз статьи: «Самостоятельная спицовка непременно породнит Вас с байком. От Вас – сноровка и терпение. От «Райдера» – пошаговая инструкция».
1. Для сборки колеса (с камерой) нам потребуются: станок для центровки колеса, зонтомер, штангенциркуль, молоток, тупой пробойник, отвертка, складной метр, подходящий спицевой ключ приблизительно на 3,2 мм для стандартных четырехгранных ниппелей.
2. Для начала измеряем эффективный диаметр обода ERD: аккуратно измеряем внутренний диаметр обода и прибавляем толщину стенки обода. Эта цифра понадобится нам для расчета длины спиц.
3. Теперь измерим диаметр (окружности) расположения (центров) спицевых отверстий втулки. Обратите внимание, что диаметр этой окружности может у каждого фланца быть своим. И в большинстве случаев передняя и задняя втулки различаются по этому показателю.
4. Оформляем «паспорт» каждой втулки. Заносим в него диаметры расположения спицевых отверстий. Затем измеряем длину оси втулки (в данном случае – 142 мм). Делим это число пополам и отмечаем середину втулки. Теперь, расположив втулку на листе соответственно рисунку, измеряем расстояние от ее середины до каждого из фланцев (FD) при помощи штангенциркуля. В нашем случае это 33 и 20 мм. Заметим, что из-за крепления ротора тормоза передние втулки тоже асимметричны.
5. Для расчета длины спиц мы рекомендуем воспользоваться одним из онлайн-калькуляторов. Например, калькулятором длины спиц на вебcайте DT Swiss.
Перевод терминов для калькулятора: Front wheel – переднее колесо; Rear wheel – заднее колесо; Rim Diameter / ERD – тип обода и/или ERD (см. выше); Hub – втулка; Pitch circle diameter – PCD (см. выше); Flange distance – FD (см. выше); Ø of spoke hole – диаметр спицевого отверстия; No. of spokes – число спиц; No. of intersections – число пересечений (тип спицовки, в данном случае – три); Nipple – тип ниппеля; Spoke length (precise) – точная длина спицы; rounded – округленная длина.
6. Продеваем первую спицу через любое спицевое отверстие во фланце втулки изнутри со стороны ротора и закрепляем спицу ниппелем во втором спицевом отверстии обода от отверстия под ниппель камеры (нижнее фото).
7. Далее продеваем еще семь спиц в каждое второе отверстие фланца также с внутренней стороны втулки. Внимание: ни в коем случае не используем на одной стороне колеса спицы разной длины!
8. Продев спицу в отверстие фланца втулки (шаг 6), вставляем ее конец в отверстие обода, оставляя по три свободных отверстия между соседними спицами. Закрепляем ниппелями. То есть, в каждом четвертом отверстии должна быть спица.
9. Теперь приводим спицы в их рабочее положение: удерживая обод одной рукой, вращаем втулку противоположно направлению движения (см. фото). Спицы должны входить в обод под тупым углом.
10. Завершаем спицовку стороны ротора. Для этого следующие восемь спиц продеваем через оставшиеся отверстия того же фланца втулки с противоположной (внешней) стороны.
11. Поворачивая свободную продетую спицу в направлении вращения втулки (см. шаг 9), проводим ее сзади двух ближайших закрепленных спиц и спереди третьей. Затем, как показано на фото, продеваем эту спицу в среднее из трех свободных отверстий на ободе и закрепляем ее при помощи ниппеля. Так же поступаем со всеми остальными продетыми спицами.
12. На утолщенной (торцевой) части спицевых ниппелей есть шлицы. Вставив в шлиц отвертку или торцевой ключ для спиц (см. фото) навинчиваем ниппель на спицу на два-три оборота, не применяя силу.
13. Теперь продеваем первую «спицу-ориентир» (не путать с «лидирующими») через отверстие второго фланца изнутри. Перед этим поворачиваем колесо таким образом, чтобы ниппель шины оказался в верхней точке. Ориентируясь на ближайшее к ниппелю по ходу движения велосипеда отверстие обода (слева), находим соответствующее отверстие на фланце втулки, также расположенное в направлении движения (см. фото). Закрепляем спицу в этом положении. Так напротив ниппеля шины не будет пересечения спиц, мешающего подключению насоса.
14. Следующую спицу вставляем в ближайшее отверстие фланца слева от спицы- ориентира. Продеваем эту спицу в отверстие снаружи, так чтобы ее головка смотрела наружу от втулки.
15. Остальные семь спиц продеваем в каждое второе отверстие во фланце (в обод пока не вставляем). Следим при этом, чтобы спица не попадала в треугольничек меду спицами другой стороны, а оставалась свободной. Перекидываем третью спицу справа от спицы-ориентира через нее снаружи и вставляем в ближайшее свободное отверстие от ниппеля шины слева (принцип «сзади, сзади, спереди, закрепляем»). Остальные спицы последовательно вставляем в каждое четвертое отверстие обода так, чтобы они не пересекались с другими спицами, и закрепляем ниппелями.
16. Оставшиеся восемь спиц продеваем в той же последовательности с внутренней стороны фланца в свободные отверстия. Затем их нужно будет вставить в свободные отверстия обода и закрепить.
17. Поскольку все остальные спицы уже закреплены, пространства для маневров осталось довольно мало. Поэтому берем каждую из последних спиц двумя руками и вставляем в соответствующее отверстие обода, соблюдая схему трех пересечений «сзади, сзади, спереди» и одинаковые углы пересечения спиц.
18. Теперь, когда у нас сформировался полный зонт, навинчиваем ниппели глубже на каждую спицу, пока вся резьба не скроется из виду – но не дальше!
19. Теперь закрепляем колесо в станке для центровки (правки). Чтобы линия центровки колеса не отклонилась в одну из сторон, проверяем, чтобы оно было прочно зафиксировано в креплениях «вилки» станка. Затем, начиная от ниппеля шины, затягиваем все короткие спицы колеса на один полный оборот. На переднем колесе это будет левая сторона по направлению движения велосипеда, а на заднем – правая (сторона трансмиссии). Затем переходим к спицам противоположной стороны.
20. Необходимо исключить трение головок спиц об отверстия при колебаниях спиц. Для этого осторожными ударами при помощи молотка и тупого пробойника выравниваем головку каждой спицы с поверхностью фланца.
21. Затягиваем спицы еще примерно на пару оборотов в обозначенной выше последовательности (сначала на «короткой» стороне, затем на стороне длинных спиц). Извлекаем колесо из станка и устанавливаем зонтомер на торец втулки колеса со стороны коротких спиц и на обод с обеих сторон. При помощи регулировочного колесика настраиваем длину оси зонтомера таким образом, чтобы устранить зазоры в этих трех точках (борта обода справа и слева, торец втулки). Затем прикладываем зонтомер с противоположной стороны колеса (с длинными спицами).
22. Если обод не равноудален от втулки, подтягиваем все ниппели спиц соответствующей стороны фланца на пол-оборота. Корректировка всегда должна быть направлена в сторону длинных спиц. Результат протяжки проверяем, снова установив на колесе зонтомер и выровняв его.
23. Сводим вместе оба щупа станка для правки колес и подводим их к ободу, пока один из щупов не начнет цепляться за обод. Для выправления эллипса ниппели всегда подкручиваются лишь на четверть оборота. Подтягивается всегда одинаковое число спиц слева и справа.
24. Область радиального биения отмечаем белым скотчем. Подтягиваем спицы (по часовой стрелке по отношению к внешней стороне обода) на четверть оборота. И, если участок биения охватывает только пять спиц, чуть-чуть подтягиваем и шестую тоже, чтобы не сделать восьмерку.
25. О восьмерке говорит боковое биение обода о щуп станка. Чтобы ее выправить, немного ослабляем ниппели со стороны биения и натягиваем ниппели с противоположной стороны, пока обод перестанет со скрипом задевать щуп.
26. Чрезмерное натяжение может повредить как втулку, так и обод. Чтобы проверить натяжение, со средним усилием сжимаем две перекрещенные спицы. Точка пересечения не должна смещаться больше, чем на один сантиметр.
27. После всех протяжек нужно еще раз проверить концентричность колеса. В случае необходимости выправляем. Только следим за тем, чтобы не «перетянуть» спицы.
28. Чтобы предупредить появление восьмерок и эллипсов, после спицовки следует «опрессовать» колесо. Устанавливаем колесо на прочную подставку и аккуратно наваливаемся на него своим весом, после чего снова проверяем его на концентричность и биение.
Автор текста: Кристиан Цимек
Heitaver
- Велосипеды
- 12.03.2013 22:47
- Просмотров: 25610
- Рейтинг статьи: 150
Решил я написать о сборке колес,а именно как это делаю, по этапно
0. Инструмент: станок для сборки колес, зонтомер, ключ для спиц, тензометр
1. Обода, втулки, спицы
С ободами и втулками все проще – купил и нет проблем, главное что б количество отверстий совпадало. Со спицами сложнее – они должны подходить по длине, так как ни короткие, ни длинные спицы не есть хорошо при сборке колес.
Я пользуюсь калькулятором http://www.upbikes.com.ua/calculator.php – очень точный и правильный калькулятор, главное все размеры ввести правильно
2. Набор колеса – спицовка
Преимущественно все колеса-самосборы собираются тангенциальным методом, т.е. крестами. Крестов может быть от 1 до 5 в зависимости от количества спиц.
Колеса на 32 и 36 спиц преимущественно собираются в 3 креста, 36 – можно в 4.
Для сборки некоторых колес использую шайбочки DT Swiss, которые находятся между фланцами втулок и головками спиц. Шайбочки центруют спицу в отверстии и добаваляют прочности этому соединению.
так выглядят шайбочки в уже натянутом колесе
как набирать колесо я рассказывать не буду, об этом почитать можно тут , но добавлю свое примечание – ниппеля желательно накрутить равномерно по резьбе, это позволит получить сразу ровное колесо уже на этапе предварительной сборки.
3. Предварительная сборка.
Предварительна сборка включает в себя в первую очередь размещение обода по центру между краями втулки, т.е. зонт.
Выставив зонт, далее необходимо проверить радиальное биение, т.е. яйцо. Нормой считается радиальное биение не более 0,5 мм(на стыке может быть больше) и 0,2-0,3 мм боковое биение(восьмерка), хотя при эксплуатации даже 0,5 мм восьмерка не приносит никакого дискомфорта. На этой этапе в сборку колеса подключатся индикаторы ИЧ, которые показывают радиальное и боковое биения.
На этапе предварительной натяжки яйцо получается где-то 0,8-1 мм и моя задача – уменьшить до 0,5 мм и меньше, т.е. в одних местах подтянуть спицы, в других ослабить.
После настройки радиального биение наступает этап предварительно выравнивания натяжение спиц, так как до этого момента спицы натянуты в разнобой, хотя колесо может быть идеально ровным.
так выглядит диаграмма натяжения на этапе предварительной сборки
Моя задача выравнять натяжение так, что б получились фигуры максимально похожие на круги, так как если этого не сделать, на выходе мы получим "ровное" колесо с неравномерным натяжением и диаграмма его будет примерно такой-же только в 3 раза большей.
Пользуюсь тензометром ParkTool и ихней программой соответственно. ПаркТул заявляет о погрешностях в натяжении +-20% от среднего значения на сторону. То есть вложившись в эти 20% натяжение можно считать равномерным. При сборке колес, я стараюсь что б погрешность не превышала 8-10% на сторону
Выравняв натяжение переходим к этапу натяжки колеса.
4. Натяжка колеса
Этой этап где осуществляется натяжение спиц до максимального их значения.
Натягиваются спицы с каждой стороны поочередно, т.е. делаются проходы по правой и левой стороне по 1/2 оборота ниппеля поочередно. При приближении к максимальному натяжению оборот ниппеля уменьшается до 1/4 и 1/8.
На этом этапе так же необходимо следить как за радиальным, так и за боковыми биениями и выравнивать при необходимости.
По окончанию этого этапа мы получаем равномерное натяжение и такую диаграмму на выходе
5. Финальная протяжка.
На этой этапе остается лишь еще больше выравнять натяжение и получить ее более ровные диаграммы, сохранив биения в пределах 0,5 мм и меньше для радиального, и 0,2 и меньше мм для бокового. Иногда этот этап становится самым долгим.
6. Снятие напряжения со спиц.
Все кто садился на только собранные колеса, слышали треск ниппелей. Что б этого не было, нужно на этапе финальной протяжки снять напряжение со спиц и убрать скручивание со спиц. Для этого берется уже готовое колесо, ложится на пол и двумя руками, прикладывая свой вес(в разумных приделах) на периметр обода диаметрально, и так с двух сторон. Тут и слышны те самые щелчки. Далее вставляем колесо в станок и видим что боковое биение выросло до 0,3-0,8 мм. Выравниваем, но с небольшим возвращением ниппеля(т.е. если провернули ниппель на 1/4 оборота, его нужно вернуть обратно на 1/8). После этой процедуры получаем полностью готовое колесо.
Еще одна функция моего станка – приблуда для выравнивания роторов
Примечания и наблюдения:
1. Чем легче обод – тем сложнее сделать равномерное натяжение.
2. Чем тоньше спица – тем сложнее сделать равномерное натяжение.
3. На склепанных ободах на стыке всегда есть скачок радиального биения, и бывает скачок бокового биения.
4. На сварных ободах зачастую стык ровный, но бывают и скачки.
5. Если обод не пистонированный, ZTR к примеру обязательно узнать рекомендации производителя по натяжению.
6. 120-130 кг натяжения в основном достаточно для большинства колес
7. на ударенном ободе вероятность получить равномерное натяжение очень сильно уменьшается или вовсе отсутствует.
8. Если на этапе предварительной сборки получилось большое яйцо – не стоит пытаться его вытянуть – распускаем ниппеля и тянем заново.
Комментарии
IOleg
спасибо за интересную и практичную статью, отличные фото, ясные объяснения, побольше бы таких статей на форуме.(читал еще по ссылке в вк, хорошо, что оформили на ХТ).
Heitaver
создал статью, ссылка в первом сообщении
ниппеля мажу. любой густой смазкой, в данном случае мазал финишлайном
-я не считаю колчество витков, на этапе предварительной сборки это бессмысленно, если длина спиц позволяет – накручиваю так что б резьба скрылась в ниппеле, а дальше считаю обороты.
-софт качается тут http://www.parktool.com/blog/repair-hel . r-for-tm-1
так же на той странице много информации по равномерному натяжению, правда на английском
-Цена инструментов. станок без индикаторов 1200 грн обошелся + индикаторы. Тензометр 90-100 баксов, ключ 7-8 евро. Ключей у меня 4 разных
цены на сборку можно глянуть на странице вк(ссылка в подписе)
Надо бы модерам перенести сообщения в обсуждение статьи, а тему удалить.
Глянул, слушай, очень хорошие цены у тебя, и это при наличии правильного инструмента. 
Heitaver
да я просто в Николаеве живу 
тут меня съядят если больше буду просить.
ну а если серьезно, то пока-что так. Но думаю со временем, цены подниму, пока меня устраивает так.
забыл ответить, если работать без спешки то 2 колеса за день получается. Если поднатужится то 3.
на одно колесо в среднем уходит 3-4 часа времени
перенести можно, но мне хотелось бы что б и в технозоне было, хотя сам как модер понимаю, что правильно что б было в одном месте
anatoly-alex
По равномерному накручиванию ниппелей – есть у меня очень простая приспособа. Ниппель, с головкой аккуратно сточенной на плоскость на локтайте накручивается на спицу или ее обрезок, так, чтобы торчало несколько мм резьбы. Сколько именно – определяется по перебираемому колесу. Для заднего таких приспособ надо 2 – зонт то разный. При сборке ниппель накручивается на приспособу шляпкой вперед, а потом – в обод и накрутить на спицу. Как уперлось -значит накручено, придерживаем ниппель и выкручиваем приспособу. В результате после накручивания всех ниппелей таким образом изначальное положение ниппелей одинаково для каждой спицы, естественно для заднего оно одинаково в пределах стороны колеса, и разное для сторон. Далее – обычная протяжка с контролем натяжения тензометром. Сборка – минут 20 с чайком, а вот точная протяжка – по разному, может и десяток минут при новом качественном ободе, а может и больше часа, если обод так себе или немного мятый. Собрав и отбалансировав колесо – катаю его, одев рюкзак повесомее, и оставляю на другой день – после покатушки руки уже не так чуствительны, и вообще – в лом работать. Далее – вторая протяжка – это быстро, минуты. Проверка и запись, для каждой спицы, ее натяжения – оно немного не одинаково – но более или менее однои то же. Далее, если колесо дорогое – я по очереди скручиваю по одному ниппелю, смазываю локтайтом резьбу и немедленно накручиваю обратно с контролем натяга до в точности равного записанному. Это требует примерно 1 минуты на спицу, включая окончательный контроль биений. При этом использую электроотвертку со специальным пином и установленным ограничителем момента. Дотягиваю ключом чуть чуть сильнее и чуть приотпускаю – этим убирается скручивание спицы.
Далее, если колесо моё и шоссерное, ставлю резину и балансирую. И еще маленькая хитрость – никогда не делать это в злом настроении.
Чуть не забыл – натяжение делается не 1-2-3. -15-16 спица по стороне, а 1-9, 2-10, . 8-16., проверка зонта и другая сторона аналогично. В остальном – так же, только приборы у меня большей частью самодельные.
