Содержание
Иногда приходится подключать к разным компьютерам 3,5″ внешние жесткие диски или DVD-ROMы. Делать это приходится не так уж часто, но в нескольких разных местах, территориально удаленных (относительно) друг от друга. И если шнурок USB-SATA преобразователя я все равно таскаю с собой, блоки питания проще купить и положить в тех местах где они могут понадобиться, рядом с применяемыми DVD и HDD. Для этих целей и были куплены нижеописанные блоки.
размер: 11,7 х 3.2cm 4,3 х
длина кабеля: 42см
включают 5v и 12в напряжения для жесткого диска, cd/dvd-rom etc
диапазон входного напряжения: ac 100v- 240в 50-60гц
выходное напряжение: dc 12v и 5v
вес: примерно 120г
Токи указаны 2A для 5 и 12 В. Я на 2А сильно не надеялся, я сознательно покупал одни из самых дешевых образцов. Высокими токами нагружать я их не собираюсь, а при низкой цене не так будет жалко если их украдут или сожгут коллеги. Фото с сайта продавца:
В реальности, корпуса оказались несколько другими. Не скажу лучше или хуже. Корпуса как корпуса.
В разъемах Molex отсутствует один из контактов земли. На одном из блоков питания контакт 12 В как-то подозрительно глубоко сидит… но вроде контакт есть.
Первым делом смотрю напряжения на выходе при нагрузке на самый прожорливый винчестер что у меня есть — серверный SCSI Seagate Barracuda ST15150N. Кушает он больше чем 1А по каждому из напряжений и если он стартует его слышно. Специально держу его для тестов блоков питания при ремонтах.
Напряжения в норме, а вот если посмотреть осциллографом… За точность измерений ручаться не могу, осциллограф принадлежит конторе и уже изрядно замучен. Выставлено 10mV на деление.
Это по 5 вольтам.
А это по 12 вольтам (под нагрузкой).
Пульсации мне не нравятся, попробую посмотреть как можно улучшить параметры блоков без особых вложений…
Часто бывает что на платах предусмотрено, но не уставлено экономичными китайцами часть деталей (особенно дросселя), установив которые можно значительно улучшить выходные параметры.
Открываем блок питания, с ним все печальнее. Он собран по стандартной схеме обратноходового импульсного блока питания. Все упрощено до безобразия. Конденсатор 22мкФх400 В маловат, ну да ладно.
В первичных цепях даже не предусмотрены фильтра (хорошо хоть предохранитель есть). Во вторичных цепях нет дросселей (и даже место под них не предусмотрено), конденсаторы маленькой емкости. В цепи 12 В стоит 16-вольтовый конденсатор. Как по мне — этого мало.
Пайка весьма посредственная, хоть все и работает, кое-где приходится для надежности пропаять. Контакт заземления висит в воздухе…
На плате есть места для припайки проводов, но все припаяно снизу, прямо к дорожкам платы.
Предусмотрено место для установки двух диодов Шоттки в параллель.
Да, блоки питания соответствуют цене. Сильно улучшить их врядли получится, но попытаюсь сделать все то могу.
Использую места для установки параллельных диодов чтобы разместить дросселя.
Для этого подрезаю дорожки на плате и перепаиваю выходные провода.
Затем заменяю конденсаторы. Ставлю то что есть под руками, Low ESR 105 0 и на более высокие напряжения, шунтирую их керамикой.
Наверно, можно было бы еще что-то сделать, но особого смысла не вижу.
Собираю все в корпус, подключаю нагрузку.
Теперь так по 5 вольтам.
А так по 12 вольтам.
Пульсации стали гораздо меньше, чего я и добивался.
Вывод: в первоначальном своем состоянии такие блоки питания использовать не рекомендуется и даже опасно для подключаемых приборов…
После доработки стало не намного, но все же лучше. Но учитывая стоимость таких блоков питания, после небольшой доработки, осознавая риск, их вполне можно применять, особенно если использовать их придется периодически и не планируется их долговременная работа в режиме 7х24.
Схему не срисовывал, нашел в интернет очень похожую.
Поделиться в соц. сетях
Возможно, вам будет интересно:
29 comments for “ Блок питания на 12 В и 5 В для жесткого диска или CD/DVD-ROM ”
такой вопрос по этому БП, можно заменить s9014 на s9015 или наоборот
не сочтите за труд»начинающий» и ещё оптопара СТ 817С 414к каким можно заменить (аналог)
9014 менять на 9015 нельзя. Они разного типа проводимости. Вместо 9014 можно ставить любой n-p-n (я ставил неоднократно КТ315) а вместо 9015 любой p-n-p(например, КТ361), соблюдая распиновку. Оптопару тоже можно ставить любую с фототранзистором внутри. Я ставлю SHARP PC817, купил их как-то 100 шт. Оптопару, как-то не было под руками 817-й, ставил в корпусе DIP-6, наискось. Все работает.
Случайно закоротил выход блока питания подключив неисправный hdd. Сгорел предохранитель. Какие детали ещё могли сгореть? Внешних признаков нет
Юрий, схемотехника данного блока питания не самая лучшая, могли выйти из строя диоды на входе, силовой транзистор (при этом обычно выгорает низкоомный резистор R6 и транзисторы VT1 и VT2).
А какие диоды шоттки купить или дроссели для улучшения?
Диоды Шоттки там уже стоят. Менять их особого смысла нет. Под дроссели места нет, поэтому смотрите какие сможете всунуть.
Приветствую. Наткнулся на эту статью при поиске варианта ремонта аналогичного БП. Выгорел транзистор ST P2NA60 и предохранитель. Что первым — без понятия. Можно ли заменить этот транзистор любым N-канальным на 600В 2А и на какой номинал нужен предохранитель? Спасибо за ответы.
PS Еще нашел https://www.kupislonica.ru/xoroshij-blok-pitaniya-12v5a-5v3a/ если не получится ремонт, то куплю его.
Транзистор можно любой 600-800В. Предохранитель 2А хватит. Силовой транзистор, если сгорел, скорее всего с собой утащил низкоомный резистор в стоке, оба мелких транзистора. Иногда, если предохранитель был запаян ампер на пять, перегорает и сетевая обмотка трансформатора. Такая вот гов№@$%я схема.
Спасибо за ответ. Подозреваю, что не стоит связываться с ремонтом. Тем более я не сильно разбираюсь.
Если не сильно разбираетесь то точно не стоит. Возни много, а блок сам по себе дрянь. Примитивен, ненадежен и даже я сказал бы опасен.
Здравствуйте. Нужна ваша помощь. У меня такой же блок питания, недавно сгорел с дымком, что-то, где-то коротнуло. По выгорали пару дорожек от разъёма сети, в клочья разорвало предохранитель (от которого толку никакого не было) прихватив пару резисторов, 2 диода из 4-х на входе (2 сгорело и 2 целых), все 3 транзистора сгорели и выгорел конденсатор керамический «C3″.
Все детали сгоревшие заменил, дорожки восстановил, аналог транзистору VT3 поставил IRFBC30 445F.
Работает, но выдаёт заниженное напряжение, заместо 5 вольт 1.44v; заместо 12 вольт — 3.21v.
Так же поменял потом опропару, микросхему TL431 и импульсный диод 1N4148. Так и не выдаёт нужное напряжение. Остальные детали целые, включая трансформатор, в чём может быть проблема?
Оtto, такие симптомы у меня были когда была пробита (закорочена) оптопара. Но раз вы ее поменяли и уверены что она исправна… У вас при таком режиме ничего в блоке питания не греется? Можно измерить ток потребления блока на холостом ходу, прикинуть есть ли где ненужное потребление, утечка. Может электролиты на выходе вышли из строя и подкорачивают.
Если все а порядке, ничего не греется, заниженные напряжения скорее всего могут быть если нарушено соотношение сопротивлений в резисторном делителе на 2-м выводе TL431 (например, обрыв резистора R8).
Я вот тоже грешу на электролитические кондёры. Может их повредило при коротком замыкании. Прямого пробоя в них нет (пробовал прозвонить мультиметром), а вот ESR пока измерить не могу на них, жду ESR-метр с китая. Все резисторы отпаивал по 1 ноге и прозванивал мультиметром. Греется только силовой транзистор «IRFBC30″ — VT3 (из схемы), но так и должно быть (сидит на радиаторе).
Оптопара и старая рабочая была, тестировал её через простейшую схемку с 2-мя светодиодами, но решил поставить новую аналогичную…
Силовой транзистор на холостом ходу греться не должен вообще. Нагрев говорит что через него идет приличный ток, чего без нагрузки быть не должно. Значит, вероятнее всего, в низковольтной части что-то не так. Первый подозреваемый — конденсаторы, которые могли умереть от перегрева и высокочастотных пульсаций (они случайно не вспухли сверху? Верх должен быть абсолютно плоским, хотя это не показатель). Их можно заменить на другие, не обязательно такой же емкости, лишь бы напряжения были с запасом. Я обычно ставлю только на 105 градусов С, на шину 5В конденсаторы не менее чем на 16В, а на шину 12В — не менее чем на 25В и обязательно шунтирую их керамическими, это продлевает им жизнь в несколько раз. Возможно, есть смысл поменять диоды. Несколько раз встречал уже диоды Шоттки, которые прозваниваются нормально, а под нагрузкой начинают вести себя странно, немного пропускать ток в обратную сторону. Прозвоните их тестером на пределе 100кОм. Если хоть малейшие сомнения — меняйте.
Я бы еще попробовал заменить высоковольтный конденсатор С1. У меня было пару случаев что из-за него в блоке питания постоянно срывалась генерация и снова стартовала. Это видно осциллографом. Были занижены напряжения и силовой транзистор грелся.
Спасибо за совет! поменяю 2 диода в из моста (которые не сгорели при КЗ) и все 4 кондёра. Кстати, мне как пришёл с китая данный блок, изначально после 3-5 мин работы был уже жутко горячий через пластиковый корпус (в холостом режиме). Внутри же градусов до 100 грелся транзистор (вхолостую), поставил более хорошее охлаждение.
Кондёры то с виду целые, иначе бы сразу бы поменял их!
Вроде деталей то на плате не много и схема простая, а создаёт проблему такую.
На Вашем таком же блоке (то, что на фото в статье) не греется МОСФЕТ при длительном включении без нагрузки?
Я имел ввиду диоды Шоттки в «холодной» части, те что стоят в мосту до высоковольтного конденсатора у вас 100% исправны. Конденсаторы лучше все равно поменять, иногда внешне не видно, а проблема есть.
У меня блоки питания на холостом ходу не греются вообще. Теперь про MOSFET. У вас изначально стоял IRFBC30A? Просто иногда такие блоки питания бывают и с биполярным транзистором. Если его порвало и маркировка не видна, нужно уточнять. У таких блоков питания другие номиналы резисторов в «горячей» части. Теперь про IRFBC30A. Не лучший, на мой взгляд, вариант. У него сопротивление исток-сток 2,2Ω. Это много. У IRF840 rDS(ON) = 0.850Ω. Т.е. в тех же условиях на IRF840 впустую будет рассеиваться в 2,58 раз меньше мощности и соответственно греться он будет намного меньше.
Кстати, вот диоды Шоттки не прозванивал, т.к. посчитал, что будут целыми, из-за того, что выдерживают до 3-х Ампер постоянки. Выпаял и прозвонил оба диода (на прозвонке диодов всё чётко показывает, в вот на прозвонке сопротивления такая картина получается):
1) 1N5822 — показывает сопротивление в 1 сторону 4 КОм, в другую 133 КОм
2) HER303 — показывает сопротивление 1,38 МОм (показывает сопротивление в одну сторону только, в другую — бесконечность).
Изначально стоял транзистор «FQP2N60C», но такого не нашёл и долго не заморачиваясь подобрал аналог.
Кстати заводской «FQP2N60C» — грелся не чуть не меньше на холостом ходу (как пришёл с Китая), чем тот который поставил потом — «IRFBC30″.
У FQP2N60C RDS(on) = 4.7 Ω, неудивительно, что он тоже грелся. HER303 не ШОТТКИ, это обычный High speed switching. Производитель сэкономил и поставил более дешевый диод. Он должен неслабо греться под нагрузкой. Я бы поменял его на любой ШОТТКИ. 1N5822 — Шоттки, но явно с утечкой. Лучше поменять. Вот цитата как проверять диоды ШОТТКИ: «Если мы производили проверку мультиметром с режимом «диод», и выявили вполне рабочий элемент, но у нас есть подозрение на утечку, тогда необходимо попробовать измерять обратное сопротивление диода, предварительно включив на мультиметре режим омметра. На диапазоне «20 кОм» мультиметр должен показывать обратное сопротивление диода как бесконечно большое. Но если тестер показывает какое-то сопротивление, даже большое 100-200 кОм, значит диод имеет утечку тока и лучше сразу заменить его новым.»
Случайно закоротил выход блока питания подключив неисправный hdd. Сгорел предохранитель. Какие детали ещё могли сгореть? Внешних признаков нет
Добрый день. Произошел косяк с блоком питания для внешнего ХДД и в поисках по инету набрел на ваш разбор такого блока. Скажите пожалуйста, если в покое он выдет 14,2 + 4,8 В а под нагрузкой 10,2+5,7 В то замена кондеров поможет ему, или уже нет? Плюс если я не сильно разбираюсь в пайке, есть ли смысл заморачиваться и проще новый купить?
Но ведь ни кто не даст ганрантию что новый не будет такой же кривой.
Поэтому еще есть вопрос, может можно как то улучшить его выходные показатели, сделав внешний переходник, чтоб не вскрывать? МОЛЕКСов у меня куча. Какой то стабилизатор по 5в и 12в внешний собрать? Помогите со схемой. И плюс может есть какая схема на примете, простейшая, для питания дисков от обычных блоков питания на 12В с круглым разъемом, через ДС-ДС преобразователь.
Заранее спасибо.
Иногда приходится подключать к разным компьютерам 3,5″ внешние жесткие диски или DVD-ROMы. Делать это приходится не так уж часто, но в нескольких разных местах, территориально удаленных (относительно) друг от друга. И если шнурок USB-SATA преобразователя я все равно таскаю с собой, блоки питания проще купить и положить в тех местах где они могут понадобиться, рядом с применяемыми DVD и HDD. Для этих целей и были куплены нижеописанные блоки.
размер: 11,7 х 3.2cm 4,3 х
длина кабеля: 42см
включают 5v и 12в напряжения для жесткого диска, cd/dvd-rom etc
диапазон входного напряжения: ac 100v- 240в 50-60гц
выходное напряжение: dc 12v и 5v
вес: примерно 120г
Токи указаны 2A для 5 и 12 В. Я на 2А сильно не надеялся, я сознательно покупал одни из самых дешевых образцов. Высокими токами нагружать я их не собираюсь, а при низкой цене не так будет жалко если их украдут или сожгут коллеги. Фото с сайта продавца:
В реальности, корпуса оказались несколько другими. Не скажу лучше или хуже. Корпуса как корпуса.
В разъемах Molex отсутствует один из контактов земли. На одном из блоков питания контакт 12 В как-то подозрительно глубоко сидит… но вроде контакт есть.
Первым делом смотрю напряжения на выходе при нагрузке на самый прожорливый винчестер что у меня есть — серверный SCSI Seagate Barracuda ST15150N. Кушает он больше чем 1А по каждому из напряжений и если он стартует его слышно. Специально держу его для тестов блоков питания при ремонтах.
Напряжения в норме, а вот если посмотреть осциллографом… За точность измерений ручаться не могу, осциллограф принадлежит конторе и уже изрядно замучен. Выставлено 10mV на деление.
Это по 5 вольтам.
А это по 12 вольтам (под нагрузкой).
Пульсации мне не нравятся, попробую посмотреть как можно улучшить параметры блоков без особых вложений…
Часто бывает что на платах предусмотрено, но не уставлено экономичными китайцами часть деталей (особенно дросселя), установив которые можно значительно улучшить выходные параметры.
Открываем блок питания, с ним все печальнее. Он собран по стандартной схеме обратноходового импульсного блока питания. Все упрощено до безобразия. Конденсатор 22мкФх400 В маловат, ну да ладно.
В первичных цепях даже не предусмотрены фильтра (хорошо хоть предохранитель есть). Во вторичных цепях нет дросселей (и даже место под них не предусмотрено), конденсаторы маленькой емкости. В цепи 12 В стоит 16-вольтовый конденсатор. Как по мне — этого мало.
Пайка весьма посредственная, хоть все и работает, кое-где приходится для надежности пропаять. Контакт заземления висит в воздухе…
На плате есть места для припайки проводов, но все припаяно снизу, прямо к дорожкам платы.
Предусмотрено место для установки двух диодов Шоттки в параллель.
Да, блоки питания соответствуют цене. Сильно улучшить их врядли получится, но попытаюсь сделать все то могу.
Использую места для установки параллельных диодов чтобы разместить дросселя.
Для этого подрезаю дорожки на плате и перепаиваю выходные провода.
Затем заменяю конденсаторы. Ставлю то что есть под руками, Low ESR 105 0 и на более высокие напряжения, шунтирую их керамикой.
Наверно, можно было бы еще что-то сделать, но особого смысла не вижу.
Собираю все в корпус, подключаю нагрузку.
Теперь так по 5 вольтам.
А так по 12 вольтам.
Пульсации стали гораздо меньше, чего я и добивался.
Вывод: в первоначальном своем состоянии такие блоки питания использовать не рекомендуется и даже опасно для подключаемых приборов…
После доработки стало не намного, но все же лучше. Но учитывая стоимость таких блоков питания, после небольшой доработки, осознавая риск, их вполне можно применять, особенно если использовать их придется периодически и не планируется их долговременная работа в режиме 7х24.
Схему не срисовывал, нашел в интернет очень похожую.
Поделиться в соц. сетях
Возможно, вам будет интересно:
29 comments for “ Блок питания на 12 В и 5 В для жесткого диска или CD/DVD-ROM ”
такой вопрос по этому БП, можно заменить s9014 на s9015 или наоборот
не сочтите за труд»начинающий» и ещё оптопара СТ 817С 414к каким можно заменить (аналог)
9014 менять на 9015 нельзя. Они разного типа проводимости. Вместо 9014 можно ставить любой n-p-n (я ставил неоднократно КТ315) а вместо 9015 любой p-n-p(например, КТ361), соблюдая распиновку. Оптопару тоже можно ставить любую с фототранзистором внутри. Я ставлю SHARP PC817, купил их как-то 100 шт. Оптопару, как-то не было под руками 817-й, ставил в корпусе DIP-6, наискось. Все работает.
Случайно закоротил выход блока питания подключив неисправный hdd. Сгорел предохранитель. Какие детали ещё могли сгореть? Внешних признаков нет
Юрий, схемотехника данного блока питания не самая лучшая, могли выйти из строя диоды на входе, силовой транзистор (при этом обычно выгорает низкоомный резистор R6 и транзисторы VT1 и VT2).
А какие диоды шоттки купить или дроссели для улучшения?
Диоды Шоттки там уже стоят. Менять их особого смысла нет. Под дроссели места нет, поэтому смотрите какие сможете всунуть.
Приветствую. Наткнулся на эту статью при поиске варианта ремонта аналогичного БП. Выгорел транзистор ST P2NA60 и предохранитель. Что первым — без понятия. Можно ли заменить этот транзистор любым N-канальным на 600В 2А и на какой номинал нужен предохранитель? Спасибо за ответы.
PS Еще нашел https://www.kupislonica.ru/xoroshij-blok-pitaniya-12v5a-5v3a/ если не получится ремонт, то куплю его.
Транзистор можно любой 600-800В. Предохранитель 2А хватит. Силовой транзистор, если сгорел, скорее всего с собой утащил низкоомный резистор в стоке, оба мелких транзистора. Иногда, если предохранитель был запаян ампер на пять, перегорает и сетевая обмотка трансформатора. Такая вот гов№@$%я схема.
Спасибо за ответ. Подозреваю, что не стоит связываться с ремонтом. Тем более я не сильно разбираюсь.
Если не сильно разбираетесь то точно не стоит. Возни много, а блок сам по себе дрянь. Примитивен, ненадежен и даже я сказал бы опасен.
Здравствуйте. Нужна ваша помощь. У меня такой же блок питания, недавно сгорел с дымком, что-то, где-то коротнуло. По выгорали пару дорожек от разъёма сети, в клочья разорвало предохранитель (от которого толку никакого не было) прихватив пару резисторов, 2 диода из 4-х на входе (2 сгорело и 2 целых), все 3 транзистора сгорели и выгорел конденсатор керамический «C3″.
Все детали сгоревшие заменил, дорожки восстановил, аналог транзистору VT3 поставил IRFBC30 445F.
Работает, но выдаёт заниженное напряжение, заместо 5 вольт 1.44v; заместо 12 вольт — 3.21v.
Так же поменял потом опропару, микросхему TL431 и импульсный диод 1N4148. Так и не выдаёт нужное напряжение. Остальные детали целые, включая трансформатор, в чём может быть проблема?
Оtto, такие симптомы у меня были когда была пробита (закорочена) оптопара. Но раз вы ее поменяли и уверены что она исправна… У вас при таком режиме ничего в блоке питания не греется? Можно измерить ток потребления блока на холостом ходу, прикинуть есть ли где ненужное потребление, утечка. Может электролиты на выходе вышли из строя и подкорачивают.
Если все а порядке, ничего не греется, заниженные напряжения скорее всего могут быть если нарушено соотношение сопротивлений в резисторном делителе на 2-м выводе TL431 (например, обрыв резистора R8).
Я вот тоже грешу на электролитические кондёры. Может их повредило при коротком замыкании. Прямого пробоя в них нет (пробовал прозвонить мультиметром), а вот ESR пока измерить не могу на них, жду ESR-метр с китая. Все резисторы отпаивал по 1 ноге и прозванивал мультиметром. Греется только силовой транзистор «IRFBC30″ — VT3 (из схемы), но так и должно быть (сидит на радиаторе).
Оптопара и старая рабочая была, тестировал её через простейшую схемку с 2-мя светодиодами, но решил поставить новую аналогичную…
Силовой транзистор на холостом ходу греться не должен вообще. Нагрев говорит что через него идет приличный ток, чего без нагрузки быть не должно. Значит, вероятнее всего, в низковольтной части что-то не так. Первый подозреваемый — конденсаторы, которые могли умереть от перегрева и высокочастотных пульсаций (они случайно не вспухли сверху? Верх должен быть абсолютно плоским, хотя это не показатель). Их можно заменить на другие, не обязательно такой же емкости, лишь бы напряжения были с запасом. Я обычно ставлю только на 105 градусов С, на шину 5В конденсаторы не менее чем на 16В, а на шину 12В — не менее чем на 25В и обязательно шунтирую их керамическими, это продлевает им жизнь в несколько раз. Возможно, есть смысл поменять диоды. Несколько раз встречал уже диоды Шоттки, которые прозваниваются нормально, а под нагрузкой начинают вести себя странно, немного пропускать ток в обратную сторону. Прозвоните их тестером на пределе 100кОм. Если хоть малейшие сомнения — меняйте.
Я бы еще попробовал заменить высоковольтный конденсатор С1. У меня было пару случаев что из-за него в блоке питания постоянно срывалась генерация и снова стартовала. Это видно осциллографом. Были занижены напряжения и силовой транзистор грелся.
Спасибо за совет! поменяю 2 диода в из моста (которые не сгорели при КЗ) и все 4 кондёра. Кстати, мне как пришёл с китая данный блок, изначально после 3-5 мин работы был уже жутко горячий через пластиковый корпус (в холостом режиме). Внутри же градусов до 100 грелся транзистор (вхолостую), поставил более хорошее охлаждение.
Кондёры то с виду целые, иначе бы сразу бы поменял их!
Вроде деталей то на плате не много и схема простая, а создаёт проблему такую.
На Вашем таком же блоке (то, что на фото в статье) не греется МОСФЕТ при длительном включении без нагрузки?
Я имел ввиду диоды Шоттки в «холодной» части, те что стоят в мосту до высоковольтного конденсатора у вас 100% исправны. Конденсаторы лучше все равно поменять, иногда внешне не видно, а проблема есть.
У меня блоки питания на холостом ходу не греются вообще. Теперь про MOSFET. У вас изначально стоял IRFBC30A? Просто иногда такие блоки питания бывают и с биполярным транзистором. Если его порвало и маркировка не видна, нужно уточнять. У таких блоков питания другие номиналы резисторов в «горячей» части. Теперь про IRFBC30A. Не лучший, на мой взгляд, вариант. У него сопротивление исток-сток 2,2Ω. Это много. У IRF840 rDS(ON) = 0.850Ω. Т.е. в тех же условиях на IRF840 впустую будет рассеиваться в 2,58 раз меньше мощности и соответственно греться он будет намного меньше.
Кстати, вот диоды Шоттки не прозванивал, т.к. посчитал, что будут целыми, из-за того, что выдерживают до 3-х Ампер постоянки. Выпаял и прозвонил оба диода (на прозвонке диодов всё чётко показывает, в вот на прозвонке сопротивления такая картина получается):
1) 1N5822 — показывает сопротивление в 1 сторону 4 КОм, в другую 133 КОм
2) HER303 — показывает сопротивление 1,38 МОм (показывает сопротивление в одну сторону только, в другую — бесконечность).
Изначально стоял транзистор «FQP2N60C», но такого не нашёл и долго не заморачиваясь подобрал аналог.
Кстати заводской «FQP2N60C» — грелся не чуть не меньше на холостом ходу (как пришёл с Китая), чем тот который поставил потом — «IRFBC30″.
У FQP2N60C RDS(on) = 4.7 Ω, неудивительно, что он тоже грелся. HER303 не ШОТТКИ, это обычный High speed switching. Производитель сэкономил и поставил более дешевый диод. Он должен неслабо греться под нагрузкой. Я бы поменял его на любой ШОТТКИ. 1N5822 — Шоттки, но явно с утечкой. Лучше поменять. Вот цитата как проверять диоды ШОТТКИ: «Если мы производили проверку мультиметром с режимом «диод», и выявили вполне рабочий элемент, но у нас есть подозрение на утечку, тогда необходимо попробовать измерять обратное сопротивление диода, предварительно включив на мультиметре режим омметра. На диапазоне «20 кОм» мультиметр должен показывать обратное сопротивление диода как бесконечно большое. Но если тестер показывает какое-то сопротивление, даже большое 100-200 кОм, значит диод имеет утечку тока и лучше сразу заменить его новым.»
Случайно закоротил выход блока питания подключив неисправный hdd. Сгорел предохранитель. Какие детали ещё могли сгореть? Внешних признаков нет
Добрый день. Произошел косяк с блоком питания для внешнего ХДД и в поисках по инету набрел на ваш разбор такого блока. Скажите пожалуйста, если в покое он выдет 14,2 + 4,8 В а под нагрузкой 10,2+5,7 В то замена кондеров поможет ему, или уже нет? Плюс если я не сильно разбираюсь в пайке, есть ли смысл заморачиваться и проще новый купить?
Но ведь ни кто не даст ганрантию что новый не будет такой же кривой.
Поэтому еще есть вопрос, может можно как то улучшить его выходные показатели, сделав внешний переходник, чтоб не вскрывать? МОЛЕКСов у меня куча. Какой то стабилизатор по 5в и 12в внешний собрать? Помогите со схемой. И плюс может есть какая схема на примете, простейшая, для питания дисков от обычных блоков питания на 12В с круглым разъемом, через ДС-ДС преобразователь.
Заранее спасибо.
Сегодня я поделюсь с вами, скорее всего идеей, которую вы при желании можете реализовать по разному, с добавлениями, улучшениями. А писать буду о том, как я засунул два жёстких диска в мёртвый блок питания. 
Немного предыстории. Около полугода назад загорелся я идеей собрать медиацентр. За основу взял корпус Hiper HMC-2K53A-A0, уж больно он мне понравился. Проблема этого корпуса заключалась в том, что места там, в основном по высоте не так уж и много. Охлаждение внутри тоже не очень (два вентиляторика в БП и один маленький для HDD). Не буду вдаваться в подробности, скажу только, что внутри у меня HDD на 80Gb размером 2.5, который закреплен по следующей схеме. Медиацентр задумывался ещё и как качалка/раздавалка. Нужно было добавлять жёсткие диски. Было куплено два жестких по 1Tb каждый. Один Segate 7200, а второй WD 5400. Чего я хотел добиться:
- высокой скорости доступа к данным
- питание, управляемое компьютером
- температуру ниже 40 градусов
- бесшумность
Высокая скорость обмена требовалась для того, чтобы во время раздачи, можно было без тормозов смотреть видео. При подключении по USB, фильмы с разрешением 1080р дёргались при включённых раздачах по DC (до 100мбит) и Torrent (до 6 мбит)
Не хотелось чтобы при выключенном компьютере диски крутились почём зря. Да и если сам компьютер включён через бесперебойник и при пропадании электричества, жесткие должны выключались вместе с компом корректно. Так же температурные показатели не давали мне покоя. В общем USB боксы не подходили. И включены они по USB и питание у них своё и внутри коробочки жесткий грелся до 50 градусов и выше.
На время поиска решений подсоединил харды вот так
При этом пришлось сделать разветвитель на два питания для SATA.
Ну вроде бы проблемы решены. И подцеплены по SATA и питание от блока питания. Но вот вибрация передавалась по всей полке и температура была ниже конечно чем в коробке (40-45), но всё равно хотелось ниже. Стал думать куда бы засунуть свои харды, чтобы не мешались, чтобы не вибрировали, чтобы не грелись. Идея пришла на работе, подсказал коллега, обратив моё внимание на гору мёртвых блоков питания. И коробка аккуратная и вентилятор есть. В общем приступил я к реализации задумки.
Взял БП, разобрал, вытащил внутренности. Сразу перевернул вентилятор, чтобы задувал, а не выдувал.
Сопоставил размеры. Харды подходили впритык, надо было резать заднюю стенку. На помощь пришёл незаменимый гравёр Packard Spence PSEG 170. Разметил места и приступил к резке, вот что вышло
В боковой стенке были сделаны отверстия под болты.
При закручивании верхнего харда, болтик сломался, пришлось делать ещё одно отверстие в середине. С другой стороны харды были соединены алюминиевым крепежом, который не крепится к днищу, но придавливается крышкой.
Кнопку питания я решил оставить и зацепить на неё вентилятор. Причём через резистор. Т.е. при положении выкл. вентилятор работает через сопротивление (МЛТ 82R) в положении вкыл. крутится во всю мощь. Харды разместил таким образом, чтобы вентилятор обдувал платы контролера.
Питание вентокрыла вывел через отверстие охлаждения и спаял. Понимаю, что не лучший способ. На другом конце провода находится стандартные разъёмы питания Molex «папа» и «мама»
Чтобы решить вопрос вибрации, откопал на работе самоклеющиеся ножки от какого-то девайса и приклеил их к днищу БП
