Содержание
Блоки питания для автомагнитолы
Блоки питания для автомагнитолы очень важны. Конечно же, АКБ справляется со своим делом вполне удачно, подавая питание на магнитолу.
С другой стороны, аккумулятор быстро садится и приходится его каждый раз заряжать. Если же сделать блок питания от компьютера для автомагнитолы, то это решит разом несколько проблем.
Блок от компьютера
Подключение автомагнитолы к блоку питания компьютера
Прежде,чем перейти к делу, надо иметь под рукой саму автомагнитолу и компьютерный блок питания (подойдет как формат АТ, так и АТХ).
Примечание. Блок питания компьютера не обязательно покупать. У каждого дома можно найти груду компьютерного железа, в число которого входят и старые блоки.
Если быть точными, то блок питания можно найти тремя способами:
- Вытащить из старого компьютера, который давно не используется;
- Приобрести на рынке б/у радиотоваров за сущие копейки;
- Починить неисправный блок от компьютера.
Подключение к блоку питания компьютера автомагнитолы
Как починить неисправный блок
Сделать это несложно, если следовать указанным ниже инструкциям:
- Пробуем включить блок питания.
Примечание. Как правило, большая часть бывших в употреблении компьютерных блоков вполне рабочие, но имеют определенные дефекты, такие как пониженное напряжение на одном канале или отсутствие напряжения на каком-либо выходе.
- Если старый блок питания после включения запустился (вентилятор заработал), то все равно нужно отключить устройство, разобрать корпус, выгрести всю пыль.
Не помешает также демонтировать печатную плату и провести осмотр контактов (может где-то пайка сорвалась). Все обнаруженные дефекты надо будет исправить;
Блок питания 12в для автомагнитолы
- Другой способ «оживления» блока питания подразумевает принудительную разрядку высоковольтных конденсаторов электролитического типа входного выпрямителя. Чтобы это дело осуществить, надо резистор (100-200 кОм) подключить параллельно конденсатору на несколько секунд.
Примечание. Крайне запрещается держать резистор голыми руками, так как можно получить удар током, хотя и легкий, но вполне ощутимый. Держим специальным пинцетом или каким-нибудь другим инструментом.
- Немаловажное значение придаем конденсаторам выходных выпрямителей. Обращаем внимание на то, не вздуты ли они, не имеют ли разрыв засечки. Если такое есть, конденсаторы меняем на новые;
- Некоторые советуют покрасить старый блок, какой-нибудь аэрозольной краской.
Блок АТ или АТХ
Подключение автомагнитолы к компьютерному блоку питания
Разница между этими двумя блоками заключается в следующем:
- Как правило, блоки питания АТ выходных напряжений и дежурного блока на 5 вольт не имеют. Если подключить такой блок, то на выходах плюс 12/плюс 5/минус 12/минус 5 сразу же появится напряжение;
- Блоки АТХ наоборот оснащены дежурным источником питания на 5 вольт. Этот источник работает постоянно, пока сам блок подсоединен с 220 В. Зато в данном случае на выходах блока напряжение не появляется, пока не замкнуть зеленый и черный провод на основном выходном разъеме.
Примечание. В принципе, можно и на данном блоке сделать так, чтобы напряжение сразу же поступало на выходы после включения. Для этого между зеленым и черным проводами ставится перемычка.
Подключение к автомагнитоле
Примечание. Перед тем, как начинать подключение, блок питания нужно всегда проверять. Если есть какие-то проблемы, то меняем его или доводим до рабочего состояния.
- Находим жгут проводов в блоке питания с выходными разъемами. В этом жгуте есть провода черного цвета, которые обозначают минус.
Желтые провода подают напряжение в 12 вольт. Что касается остальных проводов, то они при этом подключении не нужны; - Берем из блока провод на 12 вольт и дорабатываем разъемом Molex или Floppy;
- Черный и желтый провода соединяем с питающими проводами головного устройства.
Примечание. Стоит отметить, что выходной канал на 12 вольт довольно мощный. Он способен дать ток в 8-10 Амп, что само собой и разумеется.
- Автомагнитола, как правило, имеет три провода питания, но главными остаются черный и желтый. Первый – это минус, а второй – 12 вольт.
Примечание. Отметим сразу, что только лишь соединив эти провода питания с блоком питания или АКБ, магнитолу никак не включить. Дело в том, что так задействуется только дежурный или «спящий» режим.
- Для того, чтобы осуществить подключение, надо найти еще красный провод, обычно маркируемый как АСС. Его надо скрутить вместе с желтым проводом и вывести на замок зажигания.
Примечание. Как только автомобилист повернет ключ в замке, автомагнитола перейдет из дежурного режима в рабочий. На дисплее головного устройства засветится подсветка.
БП своими руками
Какой нужен самодельный блок питания
Блок питания можно собрать и полностью самостоятельно. Он будет работать от сети 220 вольт. Таким образом, через него можно будет подключать автомагнитолу и слушать музыку в собственном гараже, не мешая соседям.
Первоочередной задачей станет получение из 220 В розетки постоянное напряжение со значением 14 В. Вроде все понятно, но с другой стороны автомагнитола с динамиками и полной громкостью – это очень электропотребляемое устройство. Амперов тут нужно как можно больше.
Примечание. Получается, что самодельный БП должен держать постоянное напряжение в 14 В и при этом быть способным выдавать силу тока в несколько Ампер, необходимую для нормальной работы всей акустической системы.
Простой сетевой блок питания на 220 в
Внимание. Все стабилизаторы обязательно должны ставиться на радиаторе, чтобы не сгореть от перегрева. Это обязательное условие, даже учитывая то, что в дотащите пишут о проведенной защите от КЗ и перегрева.
Как говорится, доверяй, но проверяй. Лучше заранее застраховаться, ведь если случайно коротнет, то полетит ко всем чертям микросхема и транзисторы вместе с ней.
- Находим будущую заготовку под плату;
- Снимаем оттуда все лишнее: микросхемы, конденсаторы и т.д.
Примечание. Если на найденной плате имеются рабочие 4 диода, размещенные слева внизу, два конденсатора и радиатор вверху справа, то их снимать не надо.
- Диоды должны быть КД203А, хотя можно и другие, лишь бы выдержали проходящую сквозь них силу тока;
- Что касается конденсаторов, то один из них должен быть на 2000мкф, а другой – на 100мкф.
Примечание. Отметим сразу, что конденсатор надо выбирать согласно следующему принципу: чем по больше он по емкости после диодного моста, тем лучше. Кроме того, отдельное внимание обращаем на напряжение. Стараемся выбрать такие конденсаторы, которые бы способны были работать в цепях до 50 Вольт.
- Подборка мощного трансформатора – следующий этап в работе. Ни в коем случае нельзя ставить трансформатор от радиоприемника или различных китайских игрушек, а также от другой мелкой аппаратуры. Трансформатор должен быть полноценный и с хорошими габаритами.
Примечание. Определить, подходит данный трансформатор или нет, можно по паспортной информации. Где больше всего витков в трансформаторе, там и есть первичная обмотка, которую надо соединить с 220 В и измерить напряжение на вторичных обмотках: должно быть в пределах 15-25 Вольт.
- После этого остается подобрать микросхему. Учитываем то, с какими колонками будет работать самодельный блок питания. Если динамики небольшие, то микросхему можно взять на 3 Ампер;
- Ставим стабилизатор, для которого надо мелкозернистой наждачной бумагой подготовить посадочное место на плате. Просто берем шкурку и зачищаем;
- Стабилизатор обрабатываем теплопроводящей пастой КПТ-8;
- Ставим его на радиатор, используя зажим;
- Берем паяльник и спаиваем всю схему, используя метод навесного монтажа.
Проверка собранного блока питания – самая важная и ответственная часть работы. Если на выходе получается 13,7 Вольт, то это вполне хватит для раскачки пары небольших колонок.
- Соединяем магнитолу с самодельным блоком питания. Желтый и красный провода идут на плюс, черный – на корпус.
Приведенная выше инструкция даст возможность своими руками подобрать или сделать блок питания для автомагнитолы.
Полезно будет посмотреть тематический видео обзор или фото – материалы. Цена блока питания от компьютера, как и было сказано выше, невысокая и его можно найти даже дома, в груде ненужного железа.
Блоки питания для автомагнитолы
Блоки питания для автомагнитолы очень важны. Конечно же, АКБ справляется со своим делом вполне удачно, подавая питание на магнитолу.
С другой стороны, аккумулятор быстро садится и приходится его каждый раз заряжать. Если же сделать блок питания от компьютера для автомагнитолы, то это решит разом несколько проблем.
Блок от компьютера
Подключение автомагнитолы к блоку питания компьютера
Прежде,чем перейти к делу, надо иметь под рукой саму автомагнитолу и компьютерный блок питания (подойдет как формат АТ, так и АТХ).
Примечание. Блок питания компьютера не обязательно покупать. У каждого дома можно найти груду компьютерного железа, в число которого входят и старые блоки.
Если быть точными, то блок питания можно найти тремя способами:
- Вытащить из старого компьютера, который давно не используется;
- Приобрести на рынке б/у радиотоваров за сущие копейки;
- Починить неисправный блок от компьютера.
Подключение к блоку питания компьютера автомагнитолы
Как починить неисправный блок
Сделать это несложно, если следовать указанным ниже инструкциям:
- Пробуем включить блок питания.
Примечание. Как правило, большая часть бывших в употреблении компьютерных блоков вполне рабочие, но имеют определенные дефекты, такие как пониженное напряжение на одном канале или отсутствие напряжения на каком-либо выходе.
- Если старый блок питания после включения запустился (вентилятор заработал), то все равно нужно отключить устройство, разобрать корпус, выгрести всю пыль.
Не помешает также демонтировать печатную плату и провести осмотр контактов (может где-то пайка сорвалась). Все обнаруженные дефекты надо будет исправить;
Блок питания 12в для автомагнитолы
- Другой способ «оживления» блока питания подразумевает принудительную разрядку высоковольтных конденсаторов электролитического типа входного выпрямителя. Чтобы это дело осуществить, надо резистор (100-200 кОм) подключить параллельно конденсатору на несколько секунд.
Примечание. Крайне запрещается держать резистор голыми руками, так как можно получить удар током, хотя и легкий, но вполне ощутимый. Держим специальным пинцетом или каким-нибудь другим инструментом.
- Немаловажное значение придаем конденсаторам выходных выпрямителей. Обращаем внимание на то, не вздуты ли они, не имеют ли разрыв засечки. Если такое есть, конденсаторы меняем на новые;
- Некоторые советуют покрасить старый блок, какой-нибудь аэрозольной краской.
Блок АТ или АТХ
Подключение автомагнитолы к компьютерному блоку питания
Разница между этими двумя блоками заключается в следующем:
- Как правило, блоки питания АТ выходных напряжений и дежурного блока на 5 вольт не имеют. Если подключить такой блок, то на выходах плюс 12/плюс 5/минус 12/минус 5 сразу же появится напряжение;
- Блоки АТХ наоборот оснащены дежурным источником питания на 5 вольт. Этот источник работает постоянно, пока сам блок подсоединен с 220 В. Зато в данном случае на выходах блока напряжение не появляется, пока не замкнуть зеленый и черный провод на основном выходном разъеме.
Примечание. В принципе, можно и на данном блоке сделать так, чтобы напряжение сразу же поступало на выходы после включения. Для этого между зеленым и черным проводами ставится перемычка.
Подключение к автомагнитоле
Примечание. Перед тем, как начинать подключение, блок питания нужно всегда проверять. Если есть какие-то проблемы, то меняем его или доводим до рабочего состояния.
- Находим жгут проводов в блоке питания с выходными разъемами. В этом жгуте есть провода черного цвета, которые обозначают минус.
Желтые провода подают напряжение в 12 вольт. Что касается остальных проводов, то они при этом подключении не нужны; - Берем из блока провод на 12 вольт и дорабатываем разъемом Molex или Floppy;
- Черный и желтый провода соединяем с питающими проводами головного устройства.
Примечание. Стоит отметить, что выходной канал на 12 вольт довольно мощный. Он способен дать ток в 8-10 Амп, что само собой и разумеется.
- Автомагнитола, как правило, имеет три провода питания, но главными остаются черный и желтый. Первый – это минус, а второй – 12 вольт.
Примечание. Отметим сразу, что только лишь соединив эти провода питания с блоком питания или АКБ, магнитолу никак не включить. Дело в том, что так задействуется только дежурный или «спящий» режим.
- Для того, чтобы осуществить подключение, надо найти еще красный провод, обычно маркируемый как АСС. Его надо скрутить вместе с желтым проводом и вывести на замок зажигания.
Примечание. Как только автомобилист повернет ключ в замке, автомагнитола перейдет из дежурного режима в рабочий. На дисплее головного устройства засветится подсветка.
БП своими руками
Какой нужен самодельный блок питания
Блок питания можно собрать и полностью самостоятельно. Он будет работать от сети 220 вольт. Таким образом, через него можно будет подключать автомагнитолу и слушать музыку в собственном гараже, не мешая соседям.
Первоочередной задачей станет получение из 220 В розетки постоянное напряжение со значением 14 В. Вроде все понятно, но с другой стороны автомагнитола с динамиками и полной громкостью – это очень электропотребляемое устройство. Амперов тут нужно как можно больше.
Примечание. Получается, что самодельный БП должен держать постоянное напряжение в 14 В и при этом быть способным выдавать силу тока в несколько Ампер, необходимую для нормальной работы всей акустической системы.
Простой сетевой блок питания на 220 в
Внимание. Все стабилизаторы обязательно должны ставиться на радиаторе, чтобы не сгореть от перегрева. Это обязательное условие, даже учитывая то, что в дотащите пишут о проведенной защите от КЗ и перегрева.
Как говорится, доверяй, но проверяй. Лучше заранее застраховаться, ведь если случайно коротнет, то полетит ко всем чертям микросхема и транзисторы вместе с ней.
- Находим будущую заготовку под плату;
- Снимаем оттуда все лишнее: микросхемы, конденсаторы и т.д.
Примечание. Если на найденной плате имеются рабочие 4 диода, размещенные слева внизу, два конденсатора и радиатор вверху справа, то их снимать не надо.
- Диоды должны быть КД203А, хотя можно и другие, лишь бы выдержали проходящую сквозь них силу тока;
- Что касается конденсаторов, то один из них должен быть на 2000мкф, а другой – на 100мкф.
Примечание. Отметим сразу, что конденсатор надо выбирать согласно следующему принципу: чем по больше он по емкости после диодного моста, тем лучше. Кроме того, отдельное внимание обращаем на напряжение. Стараемся выбрать такие конденсаторы, которые бы способны были работать в цепях до 50 Вольт.
- Подборка мощного трансформатора – следующий этап в работе. Ни в коем случае нельзя ставить трансформатор от радиоприемника или различных китайских игрушек, а также от другой мелкой аппаратуры. Трансформатор должен быть полноценный и с хорошими габаритами.
Примечание. Определить, подходит данный трансформатор или нет, можно по паспортной информации. Где больше всего витков в трансформаторе, там и есть первичная обмотка, которую надо соединить с 220 В и измерить напряжение на вторичных обмотках: должно быть в пределах 15-25 Вольт.
- После этого остается подобрать микросхему. Учитываем то, с какими колонками будет работать самодельный блок питания. Если динамики небольшие, то микросхему можно взять на 3 Ампер;
- Ставим стабилизатор, для которого надо мелкозернистой наждачной бумагой подготовить посадочное место на плате. Просто берем шкурку и зачищаем;
- Стабилизатор обрабатываем теплопроводящей пастой КПТ-8;
- Ставим его на радиатор, используя зажим;
- Берем паяльник и спаиваем всю схему, используя метод навесного монтажа.
Проверка собранного блока питания – самая важная и ответственная часть работы. Если на выходе получается 13,7 Вольт, то это вполне хватит для раскачки пары небольших колонок.
- Соединяем магнитолу с самодельным блоком питания. Желтый и красный провода идут на плюс, черный – на корпус.
Приведенная выше инструкция даст возможность своими руками подобрать или сделать блок питания для автомагнитолы.
Полезно будет посмотреть тематический видео обзор или фото – материалы. Цена блока питания от компьютера, как и было сказано выше, невысокая и его можно найти даже дома, в груде ненужного железа.
Ремонтируем акустическую систему SVEN IHOO MT5.1R
Новогодние праздники – весёлая пора, люди гуляют, запускают салют, ходят в гости, и, конечно, слушают музыку… порой очень громко. В результате акустические системы работают на пиковой мощности продолжительное время.
Электроника не выдерживает чрезмерной нагрузки и выходит из строя. Именно так и произошло с акустической системой SVEN IHOO MT5.1R, о ремонте которой в дальнейшем и пойдёт речь.
Неисправность.
Акустическая система SVEN IHOO MT5.1R включается, но звука нет. Не работает ни один из 6 усилителей. Кнопки и индикация режимов работы работают исправно. Вначале познакомимся с устройством акустической системы, её элементной базой и назначением микросхем.
Для этого заглянем под капот современной акустической системы формата 5.1. Чтобы добраться до электронной начинки системы необходимо отвинтить несколько шурупов, которые крепят металлическую планку, на которой установлен массивный радиатор, входные разъёмы для подключения источника сигнала (например, от DVD-плеера), зажимы для подключения колонок и выключатель питания.
Электроника акустической системы состоит из нескольких печатных плат. Две из них закреплены на металлической планке. Одна отвечает за управление, переключение и предварительное усиление сигналов, другая за усиление звукового сигнала (плата УМЗЧ). Плата с кнопками управления и индикаторными светодиодами расположена в передней части корпуса и к ней не так уж легко добраться. Да и особой надобности в этом нет. С помощью многожильных шлейфов она подключена к плате управления.
Плата управления и предварительного усиления сигналов.
Функцию управления выполняет 8-ми битный микроконтроллер SM8951AC25PP. На плате этот микроконтроллер имеет самый большой корпус с 40-ка выводами (так называемый – 40L PDIP). На корпусе большими буквами указана фирма производитель – SyncMOS. К микроконтроллеру SM8951AC25PP подключена плата с кнопками управления, индикаторными светодиодами и ИК-приёмником.
Микроконтроллер управляет работой микросхемы SJ2258. Но на самом деле – эта микросхема полный аналог микросхемы PT2258. Вся эта нестыковка с маркировкой электронных компонентов не заканчивается на этой микросхеме. В этом мы скоро убедимся. Микросхема PT2258 является 6-ти канальным электронным регулятором громкости. Управляется эта микросхема по цифровой шине I 2 C.
Также на печатной плате можно обнаружить 6 микросхем LM4558D (маркируется как 4558D). Микросхема LM4558D – это два операционных усилителя в восьмивыводном корпусе DIP-8. Данные микросхемы служат для предварительного усиления сигналов всех каналов звукоусиления (FR, FL, RR, RL, CE и CW). Кроме этого на данных микросхемах выполнен фильтр нижних частот необходимый для работы сабвуфера.
Можно встретить и такое обозначение этой микросхемы – UTC4558. Это тоже полный аналог микросхемы LM4558.
Схема распределения и коммутации входных сигналов выполнена на трёх микросхемах. Маркированы они как CS4853 и CS4852. Как уже говорилось, в маркировке есть некая путаница в названиях микросхем. На самом деле это микросхемы TC4053 (CS4853) и TC4052 (CS4852). Эти микросхемы представляют собой мультиплексоры с возможностью выбора и смешивания аналоговых, а также цифровых сигналов. Обе микросхемы имеют корпус DIP-16.
Плата звукоусиления.
На печатной плате звукоусиления расположено ядро акустической системы – целая грядка из микросхем усилителей мощности звуковой частоты (УМЗЧ).
Все они установлены на алюминиевый радиатор. Вывод радиатора микросхемы, тот которым крепиться микросхема к основному радиатору, электрически изолирован от общего радиатора тонкой прокладкой из слюды, а место теплового контакта сдобрено теплопроводной пастой. Она служит для улучшения теплообмена между кристаллом микросхемы и основным радиатором.
Всего для усиления задействовано 7 микросхем УМЗЧ. Пять из них – это микросхемы TDA2030A. Микросхема TDA2030A – это монофонический усилитель звуковой частоты класса AB с максимальной звуковой мощностью 18W (ватт). Питание микросхемы двухполярное.
Микросхемы TDA2030A усиливают сигнал пяти каналов:
FR (Front right) – фронтальный правый;
FL (Front left) – фронтальный левый;
RR (Rear right) – тыльный правый;
RL (Rear left) – тыльный левый;
CE (Center) – центральный.
Для усиления низких частот (басов) предназначены две микросхемы LM1875. Напряжение питания микросхемы LM1875 имеет широкий диапазон – от 16 до 60 вольт. Питание двухполярное. Маркированы они опять же по какой то хитрой системе. На корпусе микросхем указано D1875. Обычно так маркируются транзисторы. Но на самом деле D1875 – это полный аналог LM1875. Выходная звуковая мощность одной такой микросхемы – 20 ватт. Две микросхемы LM1875 работают на одну нагрузку – низкочастотный динамик FD132-14. Сопротивление звуковой катушки НЧ динамика FD132-14 составляет 4 Ом и рассчитан он на мощность до 50 ватт.
Этот динамик, его ещё называют woofer, установлен внутри корпуса акустической системы. Вас может удивить такая конструкция. Это так называемая закрытая система. Низкочастотный динамик излучает звук внутрь корпуса и за счёт фазоинвертора низкочастотный бас выходит наружу. Фазоинвертор – это пластмассовая труба. Вы её легко найдёте в конструкции корпуса.
Источник питания.
Источник питания для акустической системы собран по классической схеме. Основа блока питания – силовой тороидальный трансформатор.
Он расположен в донной части корпуса и закреплён к днищу с помощью здоровенного болта. Судя по параметрам защитного предохранителя (1,6A 250V), мощность, потребляемая системой составляет более 300 – 350 ватт. Следовательно, мощность трансформатора высока и составляет более 300 ватт. Напомним, что тороидальные, по-другому кольцевые трансформаторы обладают наибольшим КПД по сравнению с другими типами трансформаторов. От трансформатора идут множество проводов от вторичных обмоток. От них питаются все электронные узлы акустической системы.
Ремонт акустической системы.
На печатной плате звукоусиления располагаются 8 мощных выпрямительных диодов 1N5401 и фильтрующие электролитические конденсаторы. Каждые 4 диода 1N5401 используются в однофазном выпрямителе по схеме диодный мост. От одного мостового выпрямителя питаются 5 усилителей TDA2030A. Остальные 4 диода задействованы в мостовом выпрямителе, от которого питается усилитель низких частот на микросхемах LM1875 (усилитель сабвуфера).
А теперь перейдём к неисправности. На печатной плате со стороны медных дорожек были обнаружены перегоревшие дорожки. По виду они похожи на имитацию плавкого предохранителя, только выполнены они не отдельной деталью, а частью печатной платы.
При возникновении короткого замыкания в цепях нагрузки эти тонкие печатные проводники перегорают. При проверке диодов выяснилось, что один из диодов 1N5401 пробит. Именно его неисправность спровоцировала перегорание печатных проводников. В результате цепь питания 5-ти усилителей на TDA2030A была разорвана и как следствие акустическая система перестала работать – усиливать и воспроизводить звук.
Взамен неисправного диода 1N5401 был установлен выпрямительный диод GP30J с аналогичными параметрами. Он также рассчитан на прямой ток до 3 ампер. Разрыв цепи на месте перегорания медных дорожек был восстановлен с помощью тонких перемычек из медного провода. Перемычка из тонкого медного провода – это своего рода плавкий предохранитель взамен полностью сгоревших дорожек на печатной плате.
После включения акустической системы, выяснилось, что сабвуфер не работает.
Если присмотреться, то на печатной плате можно обнаружить два электромагнитных реле (TIANBO HJQ-19F-3H). Для чего они нужны? Это так называемая защита от щелчка. Щелчок возникает при включении усилителей. На слух всё это действует неприятно.
Чтобы щелчок не был слышен в момент включения усилителей, колонки отключаются на несколько секунд с помощью реле. Также эти два реле задействуются при переключении режима NORMAL и PRO.LOGIC. В режиме PRO.LOGIC все колонки подключены и акустика работает в режиме пятиканального воспроизведения звука. В режиме NORMAL реле переключается так, что остаются подключенными только две колонки и сабвуфер (режим "стерео"). Остальные колонки отключаются.
Так как схема управления электромагнитными реле питается от того же выпрямителя, что и 5 усилителей на TDA2030A, то при неисправностях в цепи питания реле также не работают – все колонки отключены. Но это было до устранения неисправности в цепях питания. Почему же не работает сабвуфер?
Неисправность сабвуфера.
Перед тем, как начинать копаться в электронике усилителя низких частот (усилителя сабвуфера), логичнее проверить НЧ динамик FD132-14.
При проверке омметром звуковой катушки низкочастотного динамика выяснилось, что его звуковая катушка в обрыве. Вспомним устройство динамика. Пришлось демонтировать динамик из корпуса и провести внешний осмотр. Оказалось, что из-за длительной нагрузки на предельных мощностях динамик просто развалился (привет праздники 
). Диффузор оторвался от гофрированного подвеса, а обмотка звуковой катушки порвалась.
Восстанавливать такой динамик весьма нелёгкое дело – повреждены самые главные элементы конструкции. В таком случае выгоднее заменить низкочастотный динамик новым.
Аналогом НЧ динамика FD132-14 является динамик RW1130E70B4A25-5. Он имеет те же параметры, что и FD132-14, правда конструкция корзины динамика чуть отличается.
Из-за этого пришлось увеличивать диаметр установочного отверстия примерно на 8-10 мм., опилив край отверстия шириной 4-5 мм. Взгляните на фото – всё станет понятно.
Стоит отметить, что материал корпуса достаточно плотный. При установке нового динамика RW1130E70B4A25-5 трудности возникают ещё и потому, что конструкция корпуса акустической системы не позволяет использовать электроинструмент, поэтому отпиливать края отверстия приходится вручную отрезком ножовочного полотна. Операция эта довольно трудоёмкая. Мусор и опилки из корпуса желательно убрать. Сделать это можно с помощью пылесоса.
Те, кто занимается ремонтом звуковоспроизводящей аппаратуры, не редко встречаются с проблемой приобретения оригинальных динамиков. Как вы уже поняли, я также столкнулся с этой проблемой при ремонте акустической системы SVEN IHOO MT5.1R. Заказать аналог (динамик RW1130E70B4A25-5) мне удалось только в интернете.
Подходящий динамик можно найти на Алиэкспресс. О том, как там покупать различные запчасти и детали, я уже рассказывал.
Например, вот несколько проверенных магазинов с хорошим ассортиментом: GHXAMP Worldwide, AiyimaTechnology, AiyimaAudio. Здесь можно найти как миниатюрные динамики на 1,5-3 дюйма (inch), которые частенько выходят из строя у портативных и блютуз-колонок, так и те, что часто применяются в стационарных акустических системах.
При выборе обращаем внимание на размер (обычно указывается в описании к товару), номинальную мощность и рабочий диапазон частот (СЧ – средние частоты, НЧ – низкие частоты, Full range – полный спектр, ВЧ – высокие частоты). Не забываем почитать комментарии, оставленные покупателями.
Для тех, кто столкнулся с неисправностью акустической системы SVEN IHOO MT5.1R был подготовлен архив с принципиальной схемой и сервис-мануалом на данный аппарат. Также в нём присутствуют даташиты на микросхемы.
Качество принципиальной схемы не самое лучшее, но по ней легко разобраться в схемотехнике SVEN IHOO MT5.1R. Также стоит отметить, что на принципиальной схеме указан другой микроконтроллер и присутствуют дополнительные электронные узлы.
