Итак, мой агрегат Одиссей-010, 1988 года выпуска, попал ко мне в неплохом состоянии. Внешний вид довольно приличный, внутри все цело, сам усилитель работал. Регуляторы, правда, скрипели все, но этот недуг я поборол, пролив их жидкостью WD-40 и как следует смазав литолом.
Звук выглядел мощно, но тускло. Какие-то невнятные средние частоты и почти отсутствующие верха. Конечно захотелось большего и я взялся за переделки.
Первым делом заменил все электролиты (кроме самых больших банок в блоке питания). С трудом нашел неполярные, для предварительного усилителя. Затем заменил проходной конденсатор на входе УМ на МБМ 1 мкФ. Потом взялся за микросхемы в преде, выпаял те что там были, впаял панельки и вставил TL-071 (панельки нужны чтобы можно было поэкспериментировать, хочу попробовать что-нибудь из ОРА-*** совместимое по ножкам). Отпаял все входы и сам коммутатор входов-выходов, от единственного оставшегося входа толстым проводом из OFC меди проложил сигнальную линию на пред, с преда на заглушку (на задней стенке корпуса, там где можно включить оконечник напрямую) и оттуда прямо на входные конденсаторы мощника. В результате из линии прохождения сигнала, от входа до выхода были исключены все контактные соединения, никаких штекеров. (Кроме, разве что, заглушки между предом и мощником, но от нее я отказываться не хочу, все-таки оконечник самостоятельно звучит лучше, чем со штатным предом).
Звука прибавилось значительно! Он стал мягче, появился достаточно прозрачный верхний диапазон, но мне и этого было мало. Я решил подойти к вопросу глобально, тем более что на форуме (еще на позапрошлой версии) появился список транзисторов, рекомендованный в качестве замены. Накупив каждого номинала с полуторным запасом (на случай если спалю, заодно чтобы подобрать по усилению) я взялся за дело.
На потенциометре у меня есть тестер, который меряет усиление. Когда я сравнил наши транзисторы с импортными – понял что затеял это все не зря! У наших усиление в диапазоне от 15 до 50, двух одинаковых не встретилось, а у импортных – диапазон от 95 до 105, причем кучность достаточно высока. Легко подобрал пары с одинаковыми параметрами для дифкаскадов, дальше уже старался чтобы в разных каналах стояли примерно одинаковые по усилению транзисторы в одних и тех же каскадах. На предвыходные поставил Toshiba, точную маркировку надо посмотреть, но в общем – аналог 816/817 подобрать не сложно. На выход, а так же в блок стабилизатора поставил по совету бывалых MJ15024/MJ15025 Motorola рассчитывая в будущем повысить питание и поднять выходную мощность.
С фонами боролся довольно долго, но кажется все-таки поборол. Всю землю свел на минусовую пластину конденсаторов питания, от платы защиты оторвал совсем (там был такой проводок, который землился на плате предварительного усилителя, куда я его только не таскал – фон оставался… А когда он отломился – фон вдруг исчез, что меня очень порадовало))) Фонокорректор просто обесточил (от коммутатора входов он был оторван еще раньше)))
В конечном итоге, на данный момент в усилителе практически не осталось ни одного российского транзистора…
Результат переделки мне очень нравится по звучанию. Упругий бас, очень приятная серединка и прозрачные верха. Звучание не утомляет совершенно.
Что бы еще хотелось сделать в будущем – прежде всего заменить буферные конденсаторы в блоке питания (сейчас стоят штатные по 10000 на плечо), думаю поставить около 30000 разными номиналами и зашунтировать мелкими бумажными или пленочными. Заменить диодный мост на быстрые диоды или на Шоттки, лучше в каждое плечо свой мост. Поставить провода питания, по крайней мере по 0,5 кв.мм. начиная от трансформатора и вплоть до мощника.
Кроме того, требуется тонкая настройка усилителя (выстроить дифкаскады до полного соответствия, настроить рабочие режимы ВСЕХ каскадов усилителя подбором соответствующих номиналов резисторов, выставить ток покоя повыше (сейчас стоит 100 mA, а транзисторы переживут и 250, зато на большем промежутке мощности будут работать в классе A) отрегулировать обратную связь, до минимума, при котором усилитель ведет себя стабильно… К сожалению для всего этого требуется лабораторное оборудование, генератор, двухлучевой осциллограф, и прочее, а этого пока в хозяйстве нет. Возможно в будущем обзаведусь и доведу свой агрегат до максимально возможного идеала…
Если это маленькое эссэ вам понравилось – буду рад ответам и комментариям по адресу: vvs7(собака)yandex.ru На форуме USSRHI-FI.RU я бываю под ником Одиссей, вот решил написать переделках своего усилителя, буду рад, если это окажется полезно и интересно.
C уважением, Владимир Сазоненко
18 комментариев: На шаг ближе к Hi-Fi! Доработка Одиссей-у-010
Что тут скажешь, испортил усилитель. Диоды Шоттки – абсолютно бесполезны для его блока питания, в основном они используются в импульсных блоках питания.Конденсаторы на 15000мкф менять на 30000мкф тоже деньги на ветер. Замена кр541 на TL071 – тоже существенно ни к чему не приведет,замена наших отечественных транзисторов на импорт – по усилению нет смысла, чего там усиливать, он и так выдает по 50вт на канал, ток покоя повышать до 100мА стараться сделать из него класс А глупое дело, разброс параметров транзисторов отразится на звучании в том случае, если будет несоответствие постоянного напряжения на выходе УМ, которое можно спокойно измерить и регулировать резисторами R39, R42. Если отрегулировать не получается, тогда можно подобрать транзисторы дифф каскада и предоконечные по усилению. Замена 818 и 819 на импорт не принесет никакого результата. А вот замена межблочной проводки на экранированные и силовых проводов на более толстые даст заметные улучшения, как и замена электролитов на новые и подстройка тока покоя до заводского уровня и правильное разнесение “земли”.
В плане замены наших кт818-819 на импорт выгода есть.
Возился с этими транзисторами, ещё та дрянь. Мало того, что у N усиление вдвое выше , пары не сложить, так ещё и подошва у них стальная, мощность не держат , вылетают на раз. Пластиковые КТ818-819 на медной подошве даже понадёжнее этих стальных. Уже не говорим про обвал усиления на больших токах, чем не страдают хорошие импортные , те же Моторолы , указанные автором. Насчёт банки увеличить- почему бы и нет, они сейчас компактные и недефицитные, хотя, насчёт диодов соглашусь, Шоттки там ни к чему, куда лучше наши неубиваемые КД2997 или КД 213. Замена 574 уд на TL071 как бы очистка совести, но звук может оказаться чуть интереснее, мне вот почему-то наша 574 не пошла никуда, сухой звук у неё и трескучий, а ТЛ082 или 071 -сказка.
Увеличение тока покоя всё же влияет в целом на звучание, и если радиаторы позволяют, то 200 ма звука не испортят точно.
А то вся эта битва за экономию электричества приводит к паршивости звучания в итоге.
Откуда у вас звук трескучий, не пойму. У меня Одиссей с родными 819/818ГМ ничего не выходит из строя, чтобы их реально убить, надо его гонять на макс. громкости целыми днями. Не знаю, насчет качества звука у меня жалоб нет, хоть и сравнивал я его со всякими сансуями и другими. Ко мне попал Одиссей давно, уже кто-то паял его, я его настроил по мануалу, восстановил почти половину деталей, все как полагается, плюс заменил электролиты, выходники 819/818 на новы. плюс проводку поменял также. И все Уже 10 лет проблем не было с ним. Усилитель хороший.
Я говорю лишь про неважно работающую в звуке нашу 574 уд1. Странная микросхема, параметры вроде высокие, а звук зажатый и аскетичный. Причины не знаю. Обычный TL 082 или 071 куда приятнее звучит.
Во-первых, это 80-е годы. Для тех лет-неплохая была. Во-вторых. Мне вот на работе приходится работать в некоторых приборах с УД 1208, той же линейки (не получается её заменить по ряду причин на импорт, работает в схеме операционником по току). Три производителя были, не дай Б-г, не ту партию закупить не того производителя-сразу лажа дикая в показаниях прёт-разные они очень. И даже из “правильной” партии 50% идёт в цепь, где не важны параметры особо. Ну и не быстрая она, изначально.
Господа, может, кто подскажет. На одном канале Одиссея 010 тихий звук, снижался постепенно. Причём пред ни при чём, с заглушки-то же самое, то есть мощности. Предполагаю усохший проходной кондёр, типа С1 на 2.2мф. Где ещё потыкать, с большой степенью вероятности?
Сам киповец, у меня совсем маленькие токи, типа 0-5мА, 4-20, так шта немного другая область. Приборы есть.
А вообще этот канал кровушки уже попил у меня. То база у транзистора отвалится, то у другого пробой, напруга вроде везде близка к документации… старенький уже, но мне низы нравятся, работает в связке ЦАП китайский FX-audio, ламповый пред той же национальности на 6n1, выходную лампочку поменял на 6н1п, и 25ас 109 сильно доработанные.
сам делаю так: касаюсь выводов конденсаторов отвёрткой и слушаю зудящий фон с обеих сторон кондёра. На живом он одинаковый. У дохлого слышен только с одной стороны.
или тычу в одинаковые выводы транзисторов в обеих каналах, сравниваю результат. Этим” методом лопаты” пользуюсь когда лень осциллограф с генератором доставать.
Эээ… Спасибо, этот метод необходимо осмыслить) На грани магии)
Ну да, понятно, обрыв, или сильно потерял своё предназначение)
будете смеяться. Но даже кондёр , сидящий по питанию на землю и в обрыве, начинает фонить либо на осциллографе на нём видна переменка, чего нет в норме.
ещё простой метод- подкинь баночку. К подозрительному кондёру на ходу подкидываем живой заведомо, пусть и меньшей ёмкости. Разница сразу слышна.
Добавлю, что оценить , живой транзистор или нет, можно измерив напряжение база-эмиттер, в норме у приоткрытого перехода оно в районе 0,56 вольта. И никак не +7, минус10 или +2в. без питания можно тестером проверить переходы на проводимость, грубая проверка на пробой перехода, звоним в обратной полярности , предел Омметра на сотнях Ом
Бред полнейший.
Все ваши “доработки” не приведут к улучшению звука.
Но ведь человек, который потратил кучу времени на бесполезную “доработку” никогда не признается что впустую потратил время и будет на каждом углу кричать, что его усилитель запел как соловей.
Почему бы не восстановить работавший когда-то прибор. Если есть знания .Другое дело, за столько лет техника превращается в утиль , возня дороже результата.
Или мастер полазил, кувалдой и зубилом починил. А так- не могут детали все одновременно сдохнуть, летит что-то одно.
бесит в наших аппаратах бездарная компоновка, не долезешь, не открутишь, провода короче некуда, не подписано нигде. А так- с перекурами спокойно можно оживить что хошь. была бы задача.
Периодически, после простоя в фонокорректоре пропадает звук в одном канале. Все, что можно прозвонил. Собираю корректор-работает, постоит-звук пропадает. Может проблема в полевых транзисторах?
здравствуйте. как показывает практика облегчить жизнь БП помогают 30000+мкф на ВЫХОДЕ БП…мосты и силовые транзисторы начинают работать в более линейном что ли режиме и плюс ваши басики становятся мягче глубже….
Р.С. для особо одаренных: НА ВЫХОДЕ БЛОКА ПИТАНИЯ.
Анатолий, ты ошибся темой, и похоже, что усилителя Одиссей-010-стерео у тебя никогда не было. Во-первых – у этого усилителя в БП не мосты, а мост(один на оба канала!), а во-вторых – БП “Одиссея” представляет собой двухполярный стабилизатор напряжения с перекрёстной защитой по току(при перегрузке любого из двух плечей в защиту уходят оба). Без переделки этого БП, точнее без ведения в его схему цепей плавного заряда выходных конденсаторов, в случае, если их емкости более 2-3 тыс. мкФ, при включении усилителя БП банально уходит в защиту. Максимум, что удавалось поставить на выходе БП без его переделки, да и то при загрублении его защиты, это ёмкости по 1000 мкФ. Собс-но поэтому в стоке основные ёмкости 2х15000(либо 2х6х2200)мкФ и включены перед стабилизаторами, а на их выходах стоят конденсаторы всего по 200 мкФ.
Как-то на форуме прозвучал вопрос: Что лучше: «БРИГ-У-001» или «Одиссей-У-010»? Я влез в дискуссию со своим мнением, что Бриг легко и быстро доводится до ума, а с Одиссеем надо повозиться, да ещё с неопределённым результатом. От дальнейшей дискуссии оппоненты отказались, посчитав моё мнение недостойным обсуждения.»
Про Бриг я написал статейку, которую до сих пор всё читают. И вот с оказией пришёл ко мне и «Одиссей». Появилась возможность сравнить. Два месяца я упорно препарировал это чудо советской техники украинского производства, определяя причины его невнятного звучания. Результаты оказались неутешительными:
- Структурная схема выбрана неудачно. Как следствие шум предварительного усилителя постоянно сидит в колонках, независимо от положения регулятора громкости.
- Топология общего провода исполнена очень витиевато, и подавить ззз-удение в колонках до конца не удаётся.
- Технические, монтажные и схемные решения УП и УМ напичканы «изюминками» разработчиков, целесообразность которых не подтверждена измерениями и практикой.
В итоге доработка усилителя оказалась очень «кровавой», посему этот материал не для слабонервных, привыкших только менять электролиты да утолщать провода.
Все изменения схемы отражены в этом файле [.djvu] на гугл.диске. Удаления в схеме показаны синим цветом, а вновь введенные и изменённые элементы показаны красным цветом.
Попытаюсь объяснить причины проведения предлагаемых изменений.
Блок питания А4 (БП)
Конденсаторы С3 и С4, приляпанные навесным монтажом, призваны подавлять ВЧ помеху из сети. Но одновременно они вмешиваются в переходные процессы диодного моста VD2-VD5, увеличивая уровень ззз-удения в АС при отсутствии сигнала. Поскольку по сети уже стоят С1 и С2, выполняющие те же функции, то указанные С3 и С4 вполне можно удалить. Резисторы R2-R5 – печки, призванные быстро разряжать С5 и С6 при выключении питания. Чистая техника безопасности. После проведения всех работ внутри корпуса, перед установкой кожуха можно их выпаять, чтобы не терять впустую 5 Вт мощности трансформатора. Правда светодиод VD1 индикации сети очень долго гаснет. Если раздражает, то можно его переподключить к выходу стабилизатора. Затем замеряем выходные напряжения мощного стабилизатора и (при необходимости) резисторами R23, R26 выставляем исходные ±37В. После всех доработок я поднял выходное напряжение стабилизатора до ±40В и получил прибавку в импульсной мощности, а также более прохладные радиаторы стабилизатора. Но это по вкусу.
Усилитель предварительный А3 (УП)
Входные цепи. Прямоугольный сигнал, поданный на вход УП, уже на входе в DA1 и DA2 обогатился выбросами фронтов амплитудой больше самого сигнала при небольших углах поворота регулятора громкости (РГ). При увеличении угла поворота РГ амплитуда выбросов уменьшалась. Долго я не мог понять причину этого явления. Наконец дошло: коммутация С1 и С2 осуществляется секцией SA1.1, расположенной на плате УП, и полный сигнал от источника должен бегать по дорожкам печатной платы туда и обратно. А рядом с ними проходят дорожки сигнала с движка РГ с гораздо меньшей амплитудой сигнала и высоким выходным сопротивлением. В итоге имеем условия для емкостной наводки с проводника с полным сигналом на параллельно идущий проводник с движка РГ. Чтобы избавиться от такого соседства, пришлось отказаться от коммутации конденсаторов С1 и С2 и перенести их на плату РГ, а проводники к SA1.1 на плате УП заземлить. Выбросы почти исчезли. А после удаления R4 и R7 они исчезли совсем.
Тонкомпенсация. На современном уровне аудиотехники коррекция по ВЧ не требуется, поэтому R1, R2, C3 иC4 сразу в помойку. А коррекция по НЧ потребовала осмысления. ГОСТ рекомендует делать отводы для тонкомпенсации на уровнях 5-7% (нижний) и 25-40% (верхний) от общего сопротивления РГ. Если используется только один отвод, то рекомендуется использовать верхний. В данном же случае используется один нижний отвод, хотя имелись все возможности для подключения к верхнему. Причём конденсаторы С7 и С8 соответствуют верхнему отводу, а резисторы R5 и R6 – нижнему. Разумного объяснения этой мешанине (кроме незнания предмета) я не нашёл. Чтобы как-то исправить ситуацию, пришлось увеличить ёмкость С7 и С8 до 0,33 мкФ.
Каскад «Баланс АЧХ». В общем-то бесполезный каскад. Хотелось бы его удалить, но регулятор на передней панели не пускает. Пришлось чуть причесать его и сохранить как безобидный. Я подозреваю, что этот каскад был самым крупным «изюмом» всей разработки, и возможно на него даже было получено «Авторское свидетельство». Анализ схемотехники каскада показал, что конденсаторы С21, С22, С27 и С28 ничего не разделяют и могут быть закорочены, а конденсаторы С29 и С30 провоцируют выбросы на фронтах прямоугольного сигнала и могут быть удалены.
Каскад «Темброблок». Это «чудо» схемотехники напрягает своей нетрадиционностью. Пока разобрался в RC-цепочках, определяющих АЧХ блока в крайних положениях регуляторов, все мозги сломал. Но нашёл, что конденсаторы С39, С45 (С40, С46) слишком рано начинают коррекцию по ВЧ и желательно их уменьшить до 0,047 мкФ, а для полной балансировки моста надо R49 и R50 изменить на 390 Ом. Дальнейший анализ схемотехники этого каскада показал, что неоправданно велик ток выходных повторителей (2х15 мА) на VT1-VT4, что ведёт к перегреву резисторов R64 и R65 параметрических стабилизаторов на VD5 и VD6. Пришлось увеличить R52 и R53 до 120 Ом, а R64 и R65 до 820 Ом. Далее, конденсаторы С49 и С50 ничего не разделяют, а режим каскада хорошо держат С37 и С38. Следовательно С49 и С50 вполне можно закоротить. Ну и увеличение С43 и С44 до 12 пФ в цепи компенсации микросхем DA3 и DA4 позволило чуть уменьшить их шумы и повысить устойчивость.
Ну вот, после нескольких косметических операций, предварительный усилитель, так часто поносимый на аудиофорумах, стал легко усиливать и обрабатывать поступающий в него сигнал, не обогащая его продуктами своей жизнедеятельности. И это несмотря на тяжеловесную структуру и множество неоптимальных технических решений. Чего стоит сама согнутая пополам конструкция на 50 с лишним проволочках и вручную собираемые регуляторы все разных номиналов? Это же издевательство над серийным производством и полное пренебрежение ремонтопригодностью. Но к нашему делу это не относится. Просто ворчанье профессионала. Что ж, едем дальше, к новым «чудесам» схемотехники.
Усилитель мощности А5 (УМ)
Обычно УМ проектируют как операционный усилитель (ОУ) в неинвертирующем включении, а инвертирующее включение используют при реализации мостовой схемы на двух УМ. Что заставило разработчиков пойти на нетрадиционное инвертирующее включение УМ? В чём его преимущества в данных условиях? Чёткого ответа сразу я не нашёл. Но когда обнаружил, что сигнал на плату А1 перегрузки снимается с базы входного транзистора УМ (VT1 или VT2), где его величина составляет всего несколько микровольт, затем отчаянно усиливается в тысячи раз каскадами на VT6-VT8 и VT7-VT9 без обратной связи, закралось подозрение в авральном спасении какой-то сложной ситуации. Ведь более неразумное решение трудно себе представить, так как достаточно было сдвинуться на один резистор (R9 или R10) и получить нормальный уровень сигнала для платы перегрузки. Подозрение стало крепнуть при дальнейшем анализе принятых схемотехнических решений в УМ. Стало понятно, что в погоне за предельно малыми цифрами искажений был введён дополнительный усилительный каскад на VT8 (VT11), который поворачивал фазу сигнала на 180º, что превращало традиционную схему усилителя в генератор. Ради сохранения этого каскада и пришлось изменить схему включения усилителя на инвертирующую. А для обеспечения устойчивости получившегося УМ, он был облеплен компенсирующими конденсаторами (8 штук на канал). По-моему – это перебор, а принятое решение ошибочно. В итоге было принято решение вернуть УМ к традиционному неинвертирующему включению и почистить каскады от паразитных элементов.
Переход к неинвертирующему включению:
- Входные цепи. Удаляем С11, С12. Изымаем R11, R12 и подпаиваем их параллельно С5 и С6 со стороны печати. Закорачиваем R9, R10.
- Цепи обратной связи. Удаляем С13, С14, R31, R32, C19, C20. Бросаем перемычки от резисторов R48 и R49 к базам транзисторов VT9 и VT10 соответственно. Заменяем С3 и С4 на неполярные 22 мкФ.
- Дополнительный каскад. Удаляем VT8 и VT11, замыкаем оставшиеся контакты К-Э. Отрезаем связь коллектора VT9 с С52 и коллектора VT10 с С53 соответственно. Бросаем перемычку с базы удалённого VT8 на базу VT15 и соответственно с базы удалённого VT11 на базу VT20.
Всё. Перестроились. Монтаж легко ложится на печатную плату. Сразу же надо уменьшить усиление в каскадах VT6-VT8 и VT7-VT9 на плате А1 перегрузки путём удаления электролитов С8 и С9 и изменения R32 до 82 кОм, а R34 до 100 кОм. Иначе при включении почти сразу загорится перегрузка и аварийно отключится выходное реле.
Ну вот, мы вышли на уровень среднестатистического серийного усилителя 80-х годов. Я бы порекомендовал здесь приостановиться и с недельку послушать его на любимой акустике в спокойной обстановке. Кому-то этого уровня будет достаточно, ведь с помощью ручек «улучшайзеров» на передней панели можно получить вполне комфортное звучание. Но если хочется получить комфортное звучание при линейной АЧХ (как это принято в Hi-End), то надо идти дальше. Каким путём идти – каждый решает сам. Мне нравится мой путь. Если у вас есть свой путь, то идите, идите и идите по нему. Когда дойдёте до намеченной точки, то клавиатуру в руки, и поведайте нам об узловых этапах пройденного пути.
А пока я поведаю об этапах своего пути доработки этого усилителя. Итак, начнём.
Входной каскад. Как и в УНЧ-50-8 усилителя «Радиотехника У-101», для кардинального повышения качества звука необходимо изменить режим работы транзистора VT1 (VT2), для чего в его коллектор врезаем резистор R121 (R122) величиной 18 кОм. Одновременно введение этого резистора значительно повышает устойчивость усилителя и позволяет удалить почти все компенсирующие конденсаторы, которыми облеплен УМ в исходном виде. В УНЧ-50-8 мне удалось удалить все компенсирующие конденсаторы в цепях ООС, что поставило в тупик многих экспертов, и моя статья тогда была обозвана как «малограмотная». Но критерий истины – практика, а она подтвердила корректность предложенного мной решения многократно.
Раскачивающий каскад. Состоит из каскодного усилителя на VT15, VT16 (VT19, VT20) и источника тока на VT17 (VT18). Всё бы ничего. Имеет право на существование. Но на максимальных амплитудах опять вылезли выбросы на фронтах прямоугольного сигнала. Оказалось, что реально на плате вместо VD32+VD33+VD34 (VD39+VD40+VD41) стоят резисторы, зашунтированные электролитами, а вместо R115 (R116) стоят диоды VD7 (VD16). Копнул дальше. В источнике тока вместо VD35+VD36 (VD37+VD38) стоит токовое зеркало на VT13 (VT14), опять же зашунтированное электролитом. Такое скопление электролитов вкупе с несоответствием печати схеме стало сильно меня раздражать, и я разнёс всю эту конструкцию «вдребезги и пополам». Восстановил резисторы R115 (R116), но уже в номинале 33 Ом. Собрался заменить VT15 (VT20) на КТ502Е, но заводские товарищи меня опередили. Выкинул VT16 (VT19), а контакты К-Е в печати закоротил перемычкой. Удалил всю цепь опорного напряжения R34+VD32+VD33+VD34 (R37+VD39+VD40+VD41), вернее всё, что там стояло вместо нарисованного на схеме. Удалил всю цепь опорного напряжения источника тока R35+VD35+VD36 (R36+VD37+VD38), вернее того, что там понаставили, и запитал базу VT17 от базы VT5 через резистор R123 номиналом 200 Ом, а базу VT18 соответственно от базы VT6 через резистор R124. Ну вот, выбросы почти пропали. Окончательно они пропали после удаления всех компенсирующих конденсаторов в выходном каскаде.
Выходной каскад. Обычно это двух или трёхступенчатый каскад с общим коллектором (ОК), собранный по двухтактной схеме. Здесь же мы имеем четыре ступени с переворотом фазы посередине, да ещё и с усилением по напряжению. Круто замешано, но не без пользы, как оказалось. Каскад обладает большой термостабильностью и не требует теплового контакта цепи начального смещения VD8-VD11 (VD12-VD15) с радиатором для выходных транзисторов, тогда как для других схемных решений выходного каскада такой контакт жизненно необходим. Это хорошо конечно, но зачем нужно было усиливать сигнал в 13 раз транзистором VT29 (VT30), затем резистором R71 (R72) ослаблять его, когда достаточно было усилить сигнал в 3 раза и целиком передать дальше? Далее, почему ток через первую ступень VT25-VT26 (VT27-VT28) заложили 3 мА, а через вторую ступень VT29-VT30 (VT31-VT32) – всего 1 мА? По-моему должно быть наоборот, т.е. ток по ступеням должен возрастать. Я так и сделал. Увеличил R53 (R54) до 2,7 кОм, уменьшил R63, R66 (R67, R70) до 330 Ом, закоротил R71, R72 (R73, R74). Соответственно удалил все конденсаторы вокруг этих резисторов С29-С32, С33, С34, С50, С51. Также удалил С21, С22, С24, С27. А вот закоротить R43, R51 (R52, R46) не удалось из-за возрастания искажений. Причину пока найти не смог, отступился. Для запаса по устойчивости увеличил С23 (С28) до 120 пФ.
Настройка. При первом включении обнаружилась нехватка тока холостого хода (ток ХХ) по падению напряжения на R79, R80 (R81, R82). Пришлось ввести дополнительно цепям начального смещения VD8-VD11 (VD12-VD15) ещё германиевые диоды Д18. Лет 50 наверно пролежали в хламе, дождались своего часа. Ток ХХ стал нормально регулироваться резистором R39 (R42). Выставил 60 мВ, что соответствует току около 60 мА. Также понадобилось поднять коэффициент усиления УМ, для чего резисторы R11, R12, R48, R49 были увеличены до 39 кОм.
Ну вот почти всё. При настройке обнаружилось, что сильно греется выходное реле К1 или К2, в зависимости от положения переключателя SA2. Оказалось, что напряжение на обмотку реле подаётся с плавным возрастанием, поэтому обмотка находится постоянно под пусковым током, что и вызывает повышенный нагрев. Нужно было организовать скачок тока, для чего вместо резистора R107 был установлен стабилитрон Д814А, а в проводник, подводящий напряжение +37 В к переключателю SA2 был врезан резистор R6 сопротивлением 470 Ом и мощностью 1-2 Вт. В результате и реле резко срабатывает, и ток через него течёт небольшой, и корпус его не нагревается.
И напоследок про связь общего провода с корпусом. Исходно используются две точки корпусения: на входных разъёмах и в точке связи передней панели с шасси, куда подводится проводник с общего провода на входе в УМ. В итоге ззз-удит левый канал. Попытка убрать одну из точек корпусения приводит к ззз-удению в правом канале. Прыгал, прыгал вокруг, устраивал пляски с бубнами, ничего не помогает. Так и пришлось врезать в упомянутый проводник с общего провода резистор сопротивлением 1 Ом и таким образом снизить добротность петли по земле. После этого ззз-удящая помеха сгладилась в обоих каналах и стала практически незаметной. На этом и успокоился.
Вот теперь кажется всё. Может чего и упустил, так пусть дотошные товарищи дополнят. Не буду утомлять описанием измерений выходной мощности, искажений, АЧХ и т.д. Всё как обычно. Никаких чудес. Можно собирать, и начинать испытания на прочность акустики, стен, пола и нервов соседей. А поскольку звук усилителя значительно очистился и смягчился, стал комфортным при линейной АЧХ, то перечисленные испытания могут затянуться на довольно длительное время.
Подведём итоги. Качество звучания усилителя значительно поднялось. Звук не утомляет. Хочется слушать и слушать. При этом я не менял транзисторы на импортные супер аналоги, не трогал провода в жгутах, не менял все подряд электролиты на современные скоростные, не менял разъёмы. Просто почистил каскады от мусора, исправил монтаж на печатной плате, оптимизировал неудачные схемные решения. По пути удалил из усилителя 12 электролитов (не заменил, а выкинул за ненадобностью), убрал 6 транзисторов, выкинул 20 керамических и 4 плёночных конденсатора, удалил 10 резисторов, изменил номиналы 10 конденсаторов и 12 резисторов, вставил 4 новых резистора и 2 новых диода. Кроваво конечно получилось, но что делать – слишком много неразумных решений оказалось под крышкой этого 10-килограммового монстра.
Итак, мой агрегат Одиссей-010, 1988 года выпуска, попал ко мне в неплохом состоянии. Внешний вид довольно приличный, внутри все цело, сам усилитель работал. Регуляторы, правда, скрипели все, но этот недуг я поборол, пролив их жидкостью WD-40 и как следует смазав литолом.
Звук выглядел мощно, но тускло. Какие-то невнятные средние частоты и почти отсутствующие верха. Конечно захотелось большего и я взялся за переделки.
Первым делом заменил все электролиты (кроме самых больших банок в блоке питания). С трудом нашел неполярные, для предварительного усилителя. Затем заменил проходной конденсатор на входе УМ на МБМ 1 мкФ. Потом взялся за микросхемы в преде, выпаял те что там были, впаял панельки и вставил TL-071 (панельки нужны чтобы можно было поэкспериментировать, хочу попробовать что-нибудь из ОРА-*** совместимое по ножкам). Отпаял все входы и сам коммутатор входов-выходов, от единственного оставшегося входа толстым проводом из OFC меди проложил сигнальную линию на пред, с преда на заглушку (на задней стенке корпуса, там где можно включить оконечник напрямую) и оттуда прямо на входные конденсаторы мощника. В результате из линии прохождения сигнала, от входа до выхода были исключены все контактные соединения, никаких штекеров. (Кроме, разве что, заглушки между предом и мощником, но от нее я отказываться не хочу, все-таки оконечник самостоятельно звучит лучше, чем со штатным предом).
Звука прибавилось значительно! Он стал мягче, появился достаточно прозрачный верхний диапазон, но мне и этого было мало. Я решил подойти к вопросу глобально, тем более что на форуме (еще на позапрошлой версии) появился список транзисторов, рекомендованный в качестве замены. Накупив каждого номинала с полуторным запасом (на случай если спалю, заодно чтобы подобрать по усилению) я взялся за дело.
На потенциометре у меня есть тестер, который меряет усиление. Когда я сравнил наши транзисторы с импортными – понял что затеял это все не зря! У наших усиление в диапазоне от 15 до 50, двух одинаковых не встретилось, а у импортных – диапазон от 95 до 105, причем кучность достаточно высока. Легко подобрал пары с одинаковыми параметрами для дифкаскадов, дальше уже старался чтобы в разных каналах стояли примерно одинаковые по усилению транзисторы в одних и тех же каскадах. На предвыходные поставил Toshiba, точную маркировку надо посмотреть, но в общем – аналог 816/817 подобрать не сложно. На выход, а так же в блок стабилизатора поставил по совету бывалых MJ15024/MJ15025 Motorola рассчитывая в будущем повысить питание и поднять выходную мощность.
С фонами боролся довольно долго, но кажется все-таки поборол. Всю землю свел на минусовую пластину конденсаторов питания, от платы защиты оторвал совсем (там был такой проводок, который землился на плате предварительного усилителя, куда я его только не таскал – фон оставался… А когда он отломился – фон вдруг исчез, что меня очень порадовало))) Фонокорректор просто обесточил (от коммутатора входов он был оторван еще раньше)))
В конечном итоге, на данный момент в усилителе практически не осталось ни одного российского транзистора…
Результат переделки мне очень нравится по звучанию. Упругий бас, очень приятная серединка и прозрачные верха. Звучание не утомляет совершенно.
Что бы еще хотелось сделать в будущем – прежде всего заменить буферные конденсаторы в блоке питания (сейчас стоят штатные по 10000 на плечо), думаю поставить около 30000 разными номиналами и зашунтировать мелкими бумажными или пленочными. Заменить диодный мост на быстрые диоды или на Шоттки, лучше в каждое плечо свой мост. Поставить провода питания, по крайней мере по 0,5 кв.мм. начиная от трансформатора и вплоть до мощника.
Кроме того, требуется тонкая настройка усилителя (выстроить дифкаскады до полного соответствия, настроить рабочие режимы ВСЕХ каскадов усилителя подбором соответствующих номиналов резисторов, выставить ток покоя повыше (сейчас стоит 100 mA, а транзисторы переживут и 250, зато на большем промежутке мощности будут работать в классе A) отрегулировать обратную связь, до минимума, при котором усилитель ведет себя стабильно… К сожалению для всего этого требуется лабораторное оборудование, генератор, двухлучевой осциллограф, и прочее, а этого пока в хозяйстве нет. Возможно в будущем обзаведусь и доведу свой агрегат до максимально возможного идеала…
Если это маленькое эссэ вам понравилось – буду рад ответам и комментариям по адресу: vvs7(собака)yandex.ru На форуме USSRHI-FI.RU я бываю под ником Одиссей, вот решил написать переделках своего усилителя, буду рад, если это окажется полезно и интересно.
C уважением, Владимир Сазоненко
18 комментариев: На шаг ближе к Hi-Fi! Доработка Одиссей-у-010
Что тут скажешь, испортил усилитель. Диоды Шоттки – абсолютно бесполезны для его блока питания, в основном они используются в импульсных блоках питания.Конденсаторы на 15000мкф менять на 30000мкф тоже деньги на ветер. Замена кр541 на TL071 – тоже существенно ни к чему не приведет,замена наших отечественных транзисторов на импорт – по усилению нет смысла, чего там усиливать, он и так выдает по 50вт на канал, ток покоя повышать до 100мА стараться сделать из него класс А глупое дело, разброс параметров транзисторов отразится на звучании в том случае, если будет несоответствие постоянного напряжения на выходе УМ, которое можно спокойно измерить и регулировать резисторами R39, R42. Если отрегулировать не получается, тогда можно подобрать транзисторы дифф каскада и предоконечные по усилению. Замена 818 и 819 на импорт не принесет никакого результата. А вот замена межблочной проводки на экранированные и силовых проводов на более толстые даст заметные улучшения, как и замена электролитов на новые и подстройка тока покоя до заводского уровня и правильное разнесение “земли”.
В плане замены наших кт818-819 на импорт выгода есть.
Возился с этими транзисторами, ещё та дрянь. Мало того, что у N усиление вдвое выше , пары не сложить, так ещё и подошва у них стальная, мощность не держат , вылетают на раз. Пластиковые КТ818-819 на медной подошве даже понадёжнее этих стальных. Уже не говорим про обвал усиления на больших токах, чем не страдают хорошие импортные , те же Моторолы , указанные автором. Насчёт банки увеличить- почему бы и нет, они сейчас компактные и недефицитные, хотя, насчёт диодов соглашусь, Шоттки там ни к чему, куда лучше наши неубиваемые КД2997 или КД 213. Замена 574 уд на TL071 как бы очистка совести, но звук может оказаться чуть интереснее, мне вот почему-то наша 574 не пошла никуда, сухой звук у неё и трескучий, а ТЛ082 или 071 -сказка.
Увеличение тока покоя всё же влияет в целом на звучание, и если радиаторы позволяют, то 200 ма звука не испортят точно.
А то вся эта битва за экономию электричества приводит к паршивости звучания в итоге.
Откуда у вас звук трескучий, не пойму. У меня Одиссей с родными 819/818ГМ ничего не выходит из строя, чтобы их реально убить, надо его гонять на макс. громкости целыми днями. Не знаю, насчет качества звука у меня жалоб нет, хоть и сравнивал я его со всякими сансуями и другими. Ко мне попал Одиссей давно, уже кто-то паял его, я его настроил по мануалу, восстановил почти половину деталей, все как полагается, плюс заменил электролиты, выходники 819/818 на новы. плюс проводку поменял также. И все Уже 10 лет проблем не было с ним. Усилитель хороший.
Я говорю лишь про неважно работающую в звуке нашу 574 уд1. Странная микросхема, параметры вроде высокие, а звук зажатый и аскетичный. Причины не знаю. Обычный TL 082 или 071 куда приятнее звучит.
Во-первых, это 80-е годы. Для тех лет-неплохая была. Во-вторых. Мне вот на работе приходится работать в некоторых приборах с УД 1208, той же линейки (не получается её заменить по ряду причин на импорт, работает в схеме операционником по току). Три производителя были, не дай Б-г, не ту партию закупить не того производителя-сразу лажа дикая в показаниях прёт-разные они очень. И даже из “правильной” партии 50% идёт в цепь, где не важны параметры особо. Ну и не быстрая она, изначально.
Господа, может, кто подскажет. На одном канале Одиссея 010 тихий звук, снижался постепенно. Причём пред ни при чём, с заглушки-то же самое, то есть мощности. Предполагаю усохший проходной кондёр, типа С1 на 2.2мф. Где ещё потыкать, с большой степенью вероятности?
Сам киповец, у меня совсем маленькие токи, типа 0-5мА, 4-20, так шта немного другая область. Приборы есть.
А вообще этот канал кровушки уже попил у меня. То база у транзистора отвалится, то у другого пробой, напруга вроде везде близка к документации… старенький уже, но мне низы нравятся, работает в связке ЦАП китайский FX-audio, ламповый пред той же национальности на 6n1, выходную лампочку поменял на 6н1п, и 25ас 109 сильно доработанные.
сам делаю так: касаюсь выводов конденсаторов отвёрткой и слушаю зудящий фон с обеих сторон кондёра. На живом он одинаковый. У дохлого слышен только с одной стороны.
или тычу в одинаковые выводы транзисторов в обеих каналах, сравниваю результат. Этим” методом лопаты” пользуюсь когда лень осциллограф с генератором доставать.
Эээ… Спасибо, этот метод необходимо осмыслить) На грани магии)
Ну да, понятно, обрыв, или сильно потерял своё предназначение)
будете смеяться. Но даже кондёр , сидящий по питанию на землю и в обрыве, начинает фонить либо на осциллографе на нём видна переменка, чего нет в норме.
ещё простой метод- подкинь баночку. К подозрительному кондёру на ходу подкидываем живой заведомо, пусть и меньшей ёмкости. Разница сразу слышна.
Добавлю, что оценить , живой транзистор или нет, можно измерив напряжение база-эмиттер, в норме у приоткрытого перехода оно в районе 0,56 вольта. И никак не +7, минус10 или +2в. без питания можно тестером проверить переходы на проводимость, грубая проверка на пробой перехода, звоним в обратной полярности , предел Омметра на сотнях Ом
Бред полнейший.
Все ваши “доработки” не приведут к улучшению звука.
Но ведь человек, который потратил кучу времени на бесполезную “доработку” никогда не признается что впустую потратил время и будет на каждом углу кричать, что его усилитель запел как соловей.
Почему бы не восстановить работавший когда-то прибор. Если есть знания .Другое дело, за столько лет техника превращается в утиль , возня дороже результата.
Или мастер полазил, кувалдой и зубилом починил. А так- не могут детали все одновременно сдохнуть, летит что-то одно.
бесит в наших аппаратах бездарная компоновка, не долезешь, не открутишь, провода короче некуда, не подписано нигде. А так- с перекурами спокойно можно оживить что хошь. была бы задача.
Периодически, после простоя в фонокорректоре пропадает звук в одном канале. Все, что можно прозвонил. Собираю корректор-работает, постоит-звук пропадает. Может проблема в полевых транзисторах?
здравствуйте. как показывает практика облегчить жизнь БП помогают 30000+мкф на ВЫХОДЕ БП…мосты и силовые транзисторы начинают работать в более линейном что ли режиме и плюс ваши басики становятся мягче глубже….
Р.С. для особо одаренных: НА ВЫХОДЕ БЛОКА ПИТАНИЯ.
Анатолий, ты ошибся темой, и похоже, что усилителя Одиссей-010-стерео у тебя никогда не было. Во-первых – у этого усилителя в БП не мосты, а мост(один на оба канала!), а во-вторых – БП “Одиссея” представляет собой двухполярный стабилизатор напряжения с перекрёстной защитой по току(при перегрузке любого из двух плечей в защиту уходят оба). Без переделки этого БП, точнее без ведения в его схему цепей плавного заряда выходных конденсаторов, в случае, если их емкости более 2-3 тыс. мкФ, при включении усилителя БП банально уходит в защиту. Максимум, что удавалось поставить на выходе БП без его переделки, да и то при загрублении его защиты, это ёмкости по 1000 мкФ. Собс-но поэтому в стоке основные ёмкости 2х15000(либо 2х6х2200)мкФ и включены перед стабилизаторами, а на их выходах стоят конденсаторы всего по 200 мкФ.
