Если блок питания мощнее чем надо

Текстовую версию добавил ниже, кому так удобнее.

Чем блок питания тяжелее — тем он лучше

Миф идет еще из бородатых 90-ых, и он действительно имеет под собой разумное объяснение: в те времена (да и сейчас) зачастую чтобы сэкономить на элементах внутри БП вместо них ставили перемычки и убирали оказавшиеся «ненужными» радиаторы. Очевидно, что это снижало вес конечного продукта, поэтому чем тяжелее были блоки — тем меньше на них экономили производители, распаивая больше CMD-компонентов и ставя больше радиаторов.

Но, очевидно, сейчас это уже не так: во-первых, сильно различаются сами корпуса БП как по длине (±2 см), так и по весу. Во-вторых, появились сертификации 80+, самые лучшие из которых имеют настолько высокий КПД, что могут обходиться вообще без вентиляторов и с минимумом радиаторов — а это опять же существенно влияет на вес. Поэтому сейчас обращать внимание на вес не стоит — только на реальные обзоры и тесты.

Блок питания нужно брать с большим запасом

К сожалению, достаточно распространенный и вредный миф: в пару к какому-нибудь Core i3 и GTX 1050 могут поставить блок питания ватт на 700. Причем так как денег на такую сборку обычно выделено мало — блок берется самый дешевый. Итог — он не нагружен и на половину, зато вполне может сгореть от пары перепадов напряжения в сети, ибо производитель сэкономил на всех возможных защитах.

Поэтому лучше всего воспользоваться специальными калькуляторами для расчета мощности блока питания — в них можно указать свои комплектующие, наличие разгона, как активно будет эксплуатироваться ПК, и в результате вы получите приблизительную потребляемую мощность всех компонентов. После этого достаточно прибавить ватт 100-150 и выбирать блок питания с полученным значением мощности.

Сертификат 80+ гарантирует качество

Очень распространенный миф: дескать, если блок имеет высокий КПД, то он сделан из качественных комплектующих. К сожалению, на деле все работает наоборот: качественные комплектующие, конечно, дадут высокий КПД, но его можно получить и куда более простым способом — сделать хорошую высоковольтную часть и пару необходимых защит, и вуаля — ваш блок питания имеет КПД выше 80% и получает сертификат Bronze.

Так, например, и сделала Aerocool в печально известных блоках KSAS: да, они действительно имеют КПД и защиты, необходимые для получения данного стандарта, но элементная база там оставляет желать лучшего.

Поэтому, опять же, выбирать БП нужно по обзорам: вполне может быть, что FSP без сертификата 80+ будет иметь куда более качественную элементную базу, чем распиаренные блоки с Bronze-сертификатом, ну а что касается разницы в КПД — вам действительно экономия в 30-40 Вт важнее качества? Думаю, едва ли.

Сколько ватт написано на блоке — столько он и выдаст

Возможно, многие встречали в магазинах блоки питания за 2.5-3 тысячи рублей с мощностью аж в 700 Вт. Возникает вопрос — а как такое может быть? Да очень просто: во-первых, общая мощность блока питания не значит абсолютно ничего. Да, именно так — основные потребители работают по линии 12 В, поэтому именно на максимальный ток (и, следовательно, мощность) по ней и нужно смотреть — и, сюрприз, там мы получаем обычно ватт 600-650.

Во-вторых, зачастую при нагрузках уже выше 400-500 Вт напряжение по линии 12 В на таких БП «провалится» ниже допустимых 11.4 В — разумеется, это не значит, что у вас резко перестанет работать видеокарта или процессор, но все же это будет работа за пределами официально допустимого диапазона. И, что хуже всего — обычно такие блоки используют групповую стабилизацию, так что, пытаясь поднять напряжение по 12 В линии, БП сильно задерет напряжения и по 5 и 3.3 В, которые нагружены в современных ПК куда слабее — это опять же нехорошо.

В итоге вы никого не обманете, покупая такой блок питания — скорее только сделаете себе хуже. Так что при выборе БП не обращаем внимание на красивые большие циферки мощности на коробке, а идем и читаем обзоры с реальными тестами.

Использование японской элементной базы — не всегда хорошо

Пожалуй, все знают, что японская электроника — это круто, и радиолюбители очень высоко отзываются о японских конденсаторах. Казалось бы — в чем миф тогда? А в том, что хватает производителей, которые пишут про использование японских CMD-компонентов, и на деле действительно распаивают на плате парочку конденсаторов от Nichicon. А вот все остальные элементы используются китайские, в лучшем случае среднего качества, и в итоге общее качество блока питания оказывается такое себе.

Поэтому уж если решили себе брать качественный блок питания — следите за тем, чтобы абсолютно все его конденсаторы имели высокое качество, ибо выход из строя всего одного из них вполне может привести к поломке всего БП.

Если вы используете ИБП — можно экономить на блоке питания

Источник бесперебойного питания давно уже перестал быть редкостью — их часто можно увидеть в офисах и домах, где временами выключают свет. И бытует такое мнение, что раз вы используете ИБП, то он возьмет на себя весь удар и можно брать хоть корпусный блок питания.

На деле это не совсем так: да, ИБП убережет от внешних проблем типа скачка напряжения в сети, но не стоит забывать и о внутренних: так, на плате вполне может произойти короткое замыкание, и если блок не имеет защиты от него, вы вполне сможете своими глазами наблюдать, как плавится оплетка проводов — и это в лучшем случае. Поэтому рассматривайте ИБП только как возможность корректно выключить ПК при исчезновении электричества и не более того — блок питания в любом случае должен быть «нафарширован» защитами по максимуму.

Чем больше линий 12 В, тем лучше

Достаточно свежий миф, причем имеющий сторонников по разные стороны баррикад: одни говорят, что хорошо иметь только одну линию 12 В, другие говорят, что чем больше — тем лучше.

На практике, как обычно, неправы ни те, ни те — в подавляющем большинстве блоков питания линии 12 В — виртуальные. Что это значит? Допустим, ваш блок питания может выдать ток в 40 А по 12 В линии. Что может сделать производитель? Он может вывести их одной линией, а может разбить, например, на две по 20 А. Как происходит разбиение? Да установкой обычного шунта на каждую из линий, который не даст увеличить ток выше 20 А. Зачем это делать? Все просто — например, чтобы не перегрузить провода. Поэтому на практике количество линий ни на что не влияет, и обращать внимания на него не стоит.

Не хватает или нет нужных пинов у блока питания? Не проблема, юзаем переходники, скрепки и т.д.

Знакомая ситуация — обновили материнскую плату или видеокарту, а у блока питания нет нужных пинов для их запитывания? Не беда — на выбор есть переходники с дополнительными 4, 6 или даже 8 pin с питанием от Molex, скрепки для замыкания двух пинов на видеокарте, дабы они думали, что установлен 8 pin штекер и брали 150 Вт, а не 75, и другие «кастомные» решения проблемы с недостатком пинов.

Как вы уже догадались, так делать категорически не рекомендуется: во-первых, сам блок питания может банально не выдать нужную мощность при использовании таких переходников, что в лучшем случае вызовет просадки по 12 В линии. Во-вторых, могут не выдержать не рассчитанные на это провода и коннекторы — они будут греться и даже плавиться.

Что же делать, если вы попали в такую ситуацию? Увы — выход только один: идти и брать блок питания со всеми нужными пинами. А если такой возможности нет и вы вынуждены использовать переходники — старайтесь не нагружать сильно процессор и видеокарту, ибо в противном случае вам придется брать не только новый блок питания.

Как видите, мифов про блоки питания хватает. Знаете какие-нибудь еще? Пишите об этом в комментариях. Источник МК.

Как покупаются «ватты»

Блок питания — одна из важнейших составляющих компьютера и, как ни печально это звучит, многие пользователи при выборе этой детали подходят к вопросу халатно. Некоторые покупатели вообще покупают корпус с уже встроенным БП, не вдаваясь в подробности. Другие, наоборот, берут блок питания с «максимальным запасом», едва ли реально имея представление о том, сколько компьютер будет потреблять энергии.

Блок питания на 1600 Вт так и просится в ваш ПК?

Известно немало ситуаций, когда человек приобретает для своей системы с одной игровой видеокартой так называемые «игровые» БП с мощностью 750-850 Вт, а иногда и 1000 Вт. Блоки питания мощностью порядка 500 Вт уже начинают ставить чуть ли не в офисные сборки с маломощными комплектующими. Но есть ли реальная польза от использования столь мощного источника питания или это просто переплата за «красивые цифры»?

Первым делом, конечно, важно отметить несколько аспектов, например качество источника питания, ведь указанные 500 Вт noname БП, идущего в составе корпуса за 1500 рублей, и, скажем, Seasonic — это принципиально разные вещи. Кроме того, даже в модельном ряду одного производителя существуют модели БП различного качества, эффективности и направленности.

Комплектный noname БП — не лучший выбор

Грамотно спроектированный и пристойно собранный 350 Вт источник питания стабильно выносит нагрузки, возлагаемые на него, не перегревается, не «проседает», тогда как дешевое и простое устройство с «нарисованными на бумаге» 450 Вт проработает в том же режиме куда меньше, вызывая сбои и нестабильность работы ПК.

Хорошо, уже ясно: в любом случае надо выбирать качественный источник питания. Осталось понять: на сколько ватт?

Конфигурации различных систем

Чтобы разрушить закостенелые мифы о том, что простому игровому ПК надо от 600 Вт БП, а продвинутому уже 700-900 Вт, мы собираемся проверить реальное потребление систем в различных конфигурациях. Для этого мы составили несколько сборок, каждая из которых отвечает за свой условный сектор.

Бюджетная система, офисный компьютер, HTPC

В рамках бюджетного компьютера, выполняющего также роль HTPC, мы собрали систему на базе процессора AMD A10-5800K. Преимуществом новых гибридных процессоров AMD является неплохая встроенная в процессор видеокарта, которая, тем не менее, вкупе с вычислительными ядрами позволяет держаться в скромных рамках энергопотребления.

Процессор AMD A10-5800K

Процессор AMD A10-5800K с ядрами Piledriver работает на частоте вплоть до 4 ГГц, имеет четыре ядра (два модуля).

Встроенная видеокарта Radeon HD 7660D

Интегрированное графическое ядро использует 384 потоковых процессора с частотой 800 МГц.

Мы также использовали 8 Гб оперативной памяти DDR3, работающей в двухканальном режиме при эффективной частоте 1333 МГц. А полностью стенд выглядит так:

• Процессор — AMD A10-5800K
• Материнская плата —Asus F2A85-M PRO
• Система охлаждения — Deep Cool Ice Warrior
• Термоинтерфейс — Arctic Silver 5
• Оперативная память — Corsair XMS3 1333 МГц, 9-9-9-24, 2х4Гбайт
• Жесткий диск — Intel SSD 320 Series, 160 Гбайт
• Блок питания — Seasonic Platinum 1000W
• Монитор — Dell U2711b, 2560 x 1440
• Видеокарта — Встроенная
• Операционная система — Win7 x64

Бюджетный игровой компьютер

Следующая ступень с более высоким потреблением энергии — это бюджетный игровой компьютер, в котором присутствует недорогая дискретная видеокарта, а также недорогой процессор AMD Phenom II X4. Такие сборки актуальны и по сей день, когда речь идет о низкобюджетных игровых компьютерах.

Процессор AMD Phenom II X4 965

Процессор AMD Phenom II X4 965 зарекомендовал себя как недорогой и эффективный для своей цены четырехъядерный CPU, неплохо справляющийся с бытовыми задачами пользователей. Правда, его энергопотребление достаточно высоко.

Видеокарта Radeon HD 7700

В дополнение к нему мы установили видеокарту Radeon HD 7700 GHz Edition. Она была выбрана как недорогое решение, фактически одно из начальных устройств, с которыми собирают бюджетные игровые ПК.

Вновь используется 8 ГБ оперативной памяти, работающей на частоте 1333 МГц. Полный список:

• Процессор — AMD Phenom II X4 965
• Материнская плата — Asus M4A88TD-M EVO
• Система охлаждения — Deep Cool Ice Warrior
• Термоинтерфейс — Arctic Silver 5
• Оперативная память — Corsair XMS3 1333 МГц, 9-9-9-24, 2х4Гбайт
• Жесткий диск — Intel SSD 320 Series, 160 Гбайт
• Блок питания — Seasonic Platinum 1000W
• Монитор — Dell U2711b, 2560 x 1440
• Видеокарта —AMD Radeon HD 7770 GHz Edition
• Операционная система — Win7 x64

Производительный игровой компьютер

Новый уровень вместе с более дорогими комплектующими, и особенно с эффективной и далеко не самой дешевой видеокартой. С другой стороны, игровой ПК и должен быть действительно мощным, чтобы его пользователь мог наслаждаться играми в высоком качестве.

Процессор Intel Core i7-3770K

В недрах системы лежит хорошо знакомый нам процессор Intel Core i7-3770K с четырьмя ядрами и, кроме того, с работающей технологией HT. Его номинальные частоты составляют от 3.5 ГГц до 3.9 ГГц. Данный CPU несет на себе энергоэффективные ядра Ivy Bridge, выполненные по нормам 22 нм техпроцесса, а, соответственно, имеет большое преимущество перед «старичком» Phenom II.

Видеокарта Radeon HD 7870 GHz Edition

В паре с мощным процессором установлена соответствующая игровая видеокарта Radeon HD 7870 GHz Edition, которую можно часто встретить в игровых сборках ПК.

На этот раз 2х4 Гб оперативной памяти работают на частоте 1600 МГц. Полный список:

• Процессор — Intel Core i7-3770K
• Материнская плата — ASUS Maximus V Formula Thunder FX
• Система охлаждения — Deep Cool Ice Warrior
• Термоинтерфейс — Arctic Silver 5
• Оперативная память — Corsair XMS3 1600 МГц, 9-9-9-24, 2х4Гбайт
• Жесткий диск — Intel SSD 320 Series, 160 Гбайт
• Блок питания — Seasonic Platinum 1000W
• Монитор — Dell U2711b, 2560 x 1440
• Видеокарта —AMD Radeon HD 7870 GHz Edition
• Операционная система — Win7 x64

Игровой компьютер высокого уровня

Мы могли бы остановиться и на предыдущей паре систем, так как они явно дадут понять, сколько в среднем может потреблять типовой и достаточно мощный игровой ПК, но решили добавить еще один более производительный вариант сборки.

Разогнанный процессор Intel Core i7-3770K

Да, процессор остался все тем же, но на этот раз он разогнан до частоты 4.6 ГГц, а энергосберегающие функции отключены, как это часто бывает во время разгона.

Видеокарта KFA2 GeForce GTX 680 OC

Видеокарта на этот раз — одна из наиболее мощных: GeForce GTX 680, которая к тому же неслабо разогнана «на заводе», вплоть до частот ядра 1150 МГц (1215 МГц в режиме Boost).

И памяти в этот раз вдвое больше — 16 ГБ DDR3 на частоте 1600 МГц. Полный список:

• Процессор — Intel Core i7-3770K @ 4.6 ГГц
• Материнская плата — ASUS Maximus V Formula Thunder FX
• Система охлаждения — Deep Cool Ice Warrior
• Термоинтерфейс — Arctic Silver 5
• Оперативная память — Corsair XMS3 1600 МГц, 9-9-9-24, 4х4Гбайт
• Жесткий диск — Intel SSD 320 Series, 160 Гбайт
• Блок питания — Seasonic Platinum 1000W
• Монитор — Dell U2711b, 2560 x 1440
• Видеокарта —KFA GeForce GTX 680 OC
• Операционная система — Win7 x64

Тестирование

Для замера энергопотребление систем мы использовали специальный прибор, определяющий точное потребление энергии в реальном времени. В качестве результатов всегда брался пиковый показатель. Сами тесты включают в себя несколько разновидностей:

• Простой (спокойное состояние)
• Просмотр HD видео
• Игры
• Photoshop
• Нагрузка на процессор
• Нагрузка на видеокарту
• Нагрузка на процессор и видеокарту

Как видно из этого списка, у нас немало различных режимов тестирования, большинство из которых (не считая самых жестких) будет доступно пользователю регулярно, при повседневной работе или отдыхе. Для тестов в режиме «простоя» мы замеряли потребление энергии через 10 минут после запуска компьютера и его бездействия в течение данного отрезка времени. Замеры просмотра видео осуществлялись после запуска трейлера входящего в пакет бенчмарка H. 264 Behchmark. Показатели во время игры были взяты при прогоне Crysis 2 на высоких настройках качества и разрешении 1920 х 1080 пикселей. Также мы использовали скрипт бенчмарка Photoshop, чтобы имитировать «рабочую обстановку». Максимальная нагрузка на процессор осуществлялась программой LinX, а на видеокарту — FurMark; соответственно, общая нагрузка выполнялась благодаря запуску обоих утилит.

Текстовую версию добавил ниже, кому так удобнее.

Чем блок питания тяжелее — тем он лучше

Миф идет еще из бородатых 90-ых, и он действительно имеет под собой разумное объяснение: в те времена (да и сейчас) зачастую чтобы сэкономить на элементах внутри БП вместо них ставили перемычки и убирали оказавшиеся «ненужными» радиаторы. Очевидно, что это снижало вес конечного продукта, поэтому чем тяжелее были блоки — тем меньше на них экономили производители, распаивая больше CMD-компонентов и ставя больше радиаторов.

Но, очевидно, сейчас это уже не так: во-первых, сильно различаются сами корпуса БП как по длине (±2 см), так и по весу. Во-вторых, появились сертификации 80+, самые лучшие из которых имеют настолько высокий КПД, что могут обходиться вообще без вентиляторов и с минимумом радиаторов — а это опять же существенно влияет на вес. Поэтому сейчас обращать внимание на вес не стоит — только на реальные обзоры и тесты.

Блок питания нужно брать с большим запасом

К сожалению, достаточно распространенный и вредный миф: в пару к какому-нибудь Core i3 и GTX 1050 могут поставить блок питания ватт на 700. Причем так как денег на такую сборку обычно выделено мало — блок берется самый дешевый. Итог — он не нагружен и на половину, зато вполне может сгореть от пары перепадов напряжения в сети, ибо производитель сэкономил на всех возможных защитах.

Поэтому лучше всего воспользоваться специальными калькуляторами для расчета мощности блока питания — в них можно указать свои комплектующие, наличие разгона, как активно будет эксплуатироваться ПК, и в результате вы получите приблизительную потребляемую мощность всех компонентов. После этого достаточно прибавить ватт 100-150 и выбирать блок питания с полученным значением мощности.

Сертификат 80+ гарантирует качество

Очень распространенный миф: дескать, если блок имеет высокий КПД, то он сделан из качественных комплектующих. К сожалению, на деле все работает наоборот: качественные комплектующие, конечно, дадут высокий КПД, но его можно получить и куда более простым способом — сделать хорошую высоковольтную часть и пару необходимых защит, и вуаля — ваш блок питания имеет КПД выше 80% и получает сертификат Bronze.

Так, например, и сделала Aerocool в печально известных блоках KSAS: да, они действительно имеют КПД и защиты, необходимые для получения данного стандарта, но элементная база там оставляет желать лучшего.

Поэтому, опять же, выбирать БП нужно по обзорам: вполне может быть, что FSP без сертификата 80+ будет иметь куда более качественную элементную базу, чем распиаренные блоки с Bronze-сертификатом, ну а что касается разницы в КПД — вам действительно экономия в 30-40 Вт важнее качества? Думаю, едва ли.

Сколько ватт написано на блоке — столько он и выдаст

Возможно, многие встречали в магазинах блоки питания за 2.5-3 тысячи рублей с мощностью аж в 700 Вт. Возникает вопрос — а как такое может быть? Да очень просто: во-первых, общая мощность блока питания не значит абсолютно ничего. Да, именно так — основные потребители работают по линии 12 В, поэтому именно на максимальный ток (и, следовательно, мощность) по ней и нужно смотреть — и, сюрприз, там мы получаем обычно ватт 600-650.

Во-вторых, зачастую при нагрузках уже выше 400-500 Вт напряжение по линии 12 В на таких БП «провалится» ниже допустимых 11.4 В — разумеется, это не значит, что у вас резко перестанет работать видеокарта или процессор, но все же это будет работа за пределами официально допустимого диапазона. И, что хуже всего — обычно такие блоки используют групповую стабилизацию, так что, пытаясь поднять напряжение по 12 В линии, БП сильно задерет напряжения и по 5 и 3.3 В, которые нагружены в современных ПК куда слабее — это опять же нехорошо.

В итоге вы никого не обманете, покупая такой блок питания — скорее только сделаете себе хуже. Так что при выборе БП не обращаем внимание на красивые большие циферки мощности на коробке, а идем и читаем обзоры с реальными тестами.

Использование японской элементной базы — не всегда хорошо

Пожалуй, все знают, что японская электроника — это круто, и радиолюбители очень высоко отзываются о японских конденсаторах. Казалось бы — в чем миф тогда? А в том, что хватает производителей, которые пишут про использование японских CMD-компонентов, и на деле действительно распаивают на плате парочку конденсаторов от Nichicon. А вот все остальные элементы используются китайские, в лучшем случае среднего качества, и в итоге общее качество блока питания оказывается такое себе.

Поэтому уж если решили себе брать качественный блок питания — следите за тем, чтобы абсолютно все его конденсаторы имели высокое качество, ибо выход из строя всего одного из них вполне может привести к поломке всего БП.

Если вы используете ИБП — можно экономить на блоке питания

Источник бесперебойного питания давно уже перестал быть редкостью — их часто можно увидеть в офисах и домах, где временами выключают свет. И бытует такое мнение, что раз вы используете ИБП, то он возьмет на себя весь удар и можно брать хоть корпусный блок питания.

На деле это не совсем так: да, ИБП убережет от внешних проблем типа скачка напряжения в сети, но не стоит забывать и о внутренних: так, на плате вполне может произойти короткое замыкание, и если блок не имеет защиты от него, вы вполне сможете своими глазами наблюдать, как плавится оплетка проводов — и это в лучшем случае. Поэтому рассматривайте ИБП только как возможность корректно выключить ПК при исчезновении электричества и не более того — блок питания в любом случае должен быть «нафарширован» защитами по максимуму.

Чем больше линий 12 В, тем лучше

Достаточно свежий миф, причем имеющий сторонников по разные стороны баррикад: одни говорят, что хорошо иметь только одну линию 12 В, другие говорят, что чем больше — тем лучше.

На практике, как обычно, неправы ни те, ни те — в подавляющем большинстве блоков питания линии 12 В — виртуальные. Что это значит? Допустим, ваш блок питания может выдать ток в 40 А по 12 В линии. Что может сделать производитель? Он может вывести их одной линией, а может разбить, например, на две по 20 А. Как происходит разбиение? Да установкой обычного шунта на каждую из линий, который не даст увеличить ток выше 20 А. Зачем это делать? Все просто — например, чтобы не перегрузить провода. Поэтому на практике количество линий ни на что не влияет, и обращать внимания на него не стоит.

Не хватает или нет нужных пинов у блока питания? Не проблема, юзаем переходники, скрепки и т.д.

Знакомая ситуация — обновили материнскую плату или видеокарту, а у блока питания нет нужных пинов для их запитывания? Не беда — на выбор есть переходники с дополнительными 4, 6 или даже 8 pin с питанием от Molex, скрепки для замыкания двух пинов на видеокарте, дабы они думали, что установлен 8 pin штекер и брали 150 Вт, а не 75, и другие «кастомные» решения проблемы с недостатком пинов.

Как вы уже догадались, так делать категорически не рекомендуется: во-первых, сам блок питания может банально не выдать нужную мощность при использовании таких переходников, что в лучшем случае вызовет просадки по 12 В линии. Во-вторых, могут не выдержать не рассчитанные на это провода и коннекторы — они будут греться и даже плавиться.

Что же делать, если вы попали в такую ситуацию? Увы — выход только один: идти и брать блок питания со всеми нужными пинами. А если такой возможности нет и вы вынуждены использовать переходники — старайтесь не нагружать сильно процессор и видеокарту, ибо в противном случае вам придется брать не только новый блок питания.

Как видите, мифов про блоки питания хватает. Знаете какие-нибудь еще? Пишите об этом в комментариях. Источник МК.