Когда вы только определяетесь с тем, какие же системы отопления сделать у себя в квартире или в доме, можно запросто клюнуть на рекламу маркетологов и менеджеров магазинов, которые в красочных тонах опишут все преимущества такого вида обогрева как внутрипольные конвекторы.
В данной статье будут подробно рассмотрены все их недостатки, о которых обычно скромно умалчивают во всех магазинах и на сайтах производителей.
Во-первых, внутрипольные конвекторы не совместимы с центральным отоплением. И не важно, какая у вас схема подключения:
-
однотрубная
-
или двухтрубная
Ни с одной из них вы не добьетесь нормальной работы. Это происходит из-за того, что подводящие и отходящие трубы прокладываются по замысловатым и сложным маршрутам.
И во всех этих стыках, поворотах и коленах возникает повышенное гидравлическое сопротивление.
Горячая вода не хочет идти по сложному пути со множеством стыков и заужений. Ей гораздо проще, минуя конвектор, напрямую проскочить в другую комнату или через стенку к вашим соседям. То есть там, где установлены нормальные радиаторы и создано нормальное сопротивление.
В результате ваши конвекторы остаются холодными. Конечно, можно пойти на хитрость и при однотрубной системе заглушить байпас.
Тем самым вы обеспечите подачу горячей воды принудительно. Однако всего что вы добьетесь, будет подобно эффекту монтажа водяного пола.
У вас в квартире будет жара, а у всех ближайших соседей дубак.
Соответственно, ждите жалоб во все инстанции. Далее, комиссионные проверки. Предписания о том, что за собственный счет, в 3-х дневный срок, вам необходимо восстановить нормальную схему и работу системы центрального отопления.
А если предварительно сделать расчет, правильно подобрать материал (сечение и диаметр пластиковых труб, надвижные фитинги) будет ли работать в этом случае конвектор? Да, будет.
Однако, нормально греть будут далеко не все модели, а только самые мощные из них, да и то, имеющие в своей конструкции отдельный вентилятор.
Но даже и в этом случае, монтаж и установка внутрипольных конвекторов, с точки зрения законодательства, все равно подпадает под те же правила, что и монтаж водяных теплых полов.
Кроме этого, если подключиться от стояков и уйти трубами под стяжку, стояки то все равно останутся.
И вам придется выкручиваться двумя способами:
-
обходить их напольным покрытием
-
возводить фальшстену
Поэтому главное что вы должны запомнить – если у вас стандартная система отопления, то о внутрипольных конвекторах нужно забыть сразу.
Теперь рассмотрим ситуацию, когда в вашей квартире коллекторная разводка и отопление сделано по полу.
Во-первых, не верьте на слово менеджерам продавцам. Абсолютно все внутрипольные конвекторы, очень плохо греют. И чем меньше глубина их установки, тем хуже они это делают.
По факту, в средней полосе России, нормально отрабатывают только самые мощные модели с глубиной установки 120мм. И то, если имеют дополнительный вентилятор.
От такой работы вы получите запотевшие окна, и температуру в комнате не более 17 градусов.
Иногда даже возникает плесень на стенах и потолке.
Но все таки есть же те, что более-менее работают (с вентилятором и глубиной 12см). Давайте рассмотрим их.
Начнем с того, что наличие вентилятора это:
-
дополнительные заморочки с электрикой по полу
-
дополнительные проблемы с его включением-отключением
-
лишние расходы на электричество
-
а самое главное, постоянный шум от его работы
Если пожелаете бесшумный и тихий вентилятор, то не удивляйтесь цене. Она на такие модели начинается от 50тыс. рублей и доходит до 200тыс.
Если взять для сравнения ту же самую обыкновенную радиаторную батарею, то при одинаковых параметрах теплоотдачи все ваши затраты ограничатся 5-ю тысячами.
При этом сам вентилятор, это очень недолговечная вещь. Ни один производитель конвекторов не дает на нее гарантию более 1 года.
Также очень сложно найти производителей, которые продавали бы вентиляторы отдельно. А это значит, что при его поломке, вам скорее всего придется покупать целый конвектор заново.
Если у вас толщина стяжки по всей квартире составляет примерно 5см, то для установки внутрипольного конвектора, придется сверху налить еще целых 7см.
А это примерно 3 мешка смеси на 1м2. Или 320 мешков на квартиру площадью в 100м2.
В итоге, вы получите ни много ни мало – 13 тонн стяжки. В обычную Газель входит примерно 1,5 тонны.
А это значит, что примерно в 70% квартир, вы просто не сможете налить необходимое количество стяжки для установки 120-го короба.
Если у вас потек обычный радиатор, вы заметите это сразу, потому что увидите под ним лужу.
А если потечет внутрипольный конвектор, вы это обнаружите только после того, как подмокнет весь ламинат и вода поднимется выше его уровня.
При этом гаранитровано будут затоплены все соседи снизу.
Когда у обычного радиатора подтекают подводы, что вы делаете? Берете обычный разводной ключ и спокойно их подтягиваете.
А когда подтекает конвектор, то все соединения будут покрыты очень горячей и очень непрозрачной водой. И вымачивать эту воду тряпкой очень неудобно.
У радиаторов очень острые края и когда вы будете доставать оттуда воду, порезы пальцев вам обеспечены.
Также не забывайте, что нормально греют только конвекторы с вентилятором. А вентилятор это электрический прибор, который питается от напряжения 220В.
И в случае с протекающим конвектором, эффект будет вполне очевидный, как будто электропроводку засунули в воду.
А еще, в нише внутрипольных конвекторов постоянно копится грязь и пыль, а убирать там, как мы выяснили, не очень удобно.
Также, установка этих отопительных приборов является грубейшим нарушением технологии укладки ламината.
Ламинат к удивлению некоторых, не всегда бывает качественным. И даже среди премиальных марок попадаются бракованные партии.
Например, отслаивается декоративное покрытие и загибается вверх.
В случае его брака, вы имеете право вызвать эксперта. Причем не от поставщика, а напрямую от производителя.
Он все проверит, и если партия действительно бракованная, его обязаны бесплатно заменить на новую.
Эксперт приедет, посмотрит на это дело, развернется, и довольный, что ничего менять они не обязаны, уедет обратно.
Также не забывайте, что ламинат не только расширяется, но иногда еще и сжимается. Очень часто он сжимается настолько, что перестает перекрывать даже плинтус, который до этого перекрывал его на 1,5см.
А декоративные бортики у конвектора имеют ширину всего лишь 5мм.
Поэтому в каждой второй квартире, вокруг установочного короба находятся либо широченные зазоры, либо короб сдавливается и намертво зажимает декоративную решетку.
И самое главное, абсолютно все внутрипольные конвекторы чрезвычайно травмоопасны.
Во-первых, о рамку этих обогревателей постоянно рвутся носки и колготки. А если вы ходите босиком, об них травмируются ноги.
Во-вторых, если наступить на решетку конвектора, она очень часто ломается и нога проваливается во внутрь. Все это может закончиться серьезными травмами ступней.
В-третьих, домашние животные, особенно маленькие собачки, постоянно ломают в этих решетках ноги.
Ну и последнее, самое неприятное, в узких щелях решетчатого радиатора могут получить серьезные травмы маленькие дети. Они ломают пальцы, сдирают кожу, застревают различными частями рук и ног.
Поэтому внутрипольные конвекторы – это очень плохое решение для отопления вашей квартиры. И если без них можно обойтись, именно так и нужно делать.
Когда вы только определяетесь с тем, какие же системы отопления сделать у себя в квартире или в доме, можно запросто клюнуть на рекламу маркетологов и менеджеров магазинов, которые в красочных тонах опишут все преимущества такого вида обогрева как внутрипольные конвекторы.
В данной статье будут подробно рассмотрены все их недостатки, о которых обычно скромно умалчивают во всех магазинах и на сайтах производителей.
Во-первых, внутрипольные конвекторы не совместимы с центральным отоплением. И не важно, какая у вас схема подключения:
-
однотрубная
-
или двухтрубная
Ни с одной из них вы не добьетесь нормальной работы. Это происходит из-за того, что подводящие и отходящие трубы прокладываются по замысловатым и сложным маршрутам.
И во всех этих стыках, поворотах и коленах возникает повышенное гидравлическое сопротивление.
Горячая вода не хочет идти по сложному пути со множеством стыков и заужений. Ей гораздо проще, минуя конвектор, напрямую проскочить в другую комнату или через стенку к вашим соседям. То есть там, где установлены нормальные радиаторы и создано нормальное сопротивление.
В результате ваши конвекторы остаются холодными. Конечно, можно пойти на хитрость и при однотрубной системе заглушить байпас.
Тем самым вы обеспечите подачу горячей воды принудительно. Однако всего что вы добьетесь, будет подобно эффекту монтажа водяного пола.
У вас в квартире будет жара, а у всех ближайших соседей дубак.
Соответственно, ждите жалоб во все инстанции. Далее, комиссионные проверки. Предписания о том, что за собственный счет, в 3-х дневный срок, вам необходимо восстановить нормальную схему и работу системы центрального отопления.
А если предварительно сделать расчет, правильно подобрать материал (сечение и диаметр пластиковых труб, надвижные фитинги) будет ли работать в этом случае конвектор? Да, будет.
Однако, нормально греть будут далеко не все модели, а только самые мощные из них, да и то, имеющие в своей конструкции отдельный вентилятор.
Но даже и в этом случае, монтаж и установка внутрипольных конвекторов, с точки зрения законодательства, все равно подпадает под те же правила, что и монтаж водяных теплых полов.
Кроме этого, если подключиться от стояков и уйти трубами под стяжку, стояки то все равно останутся.
И вам придется выкручиваться двумя способами:
-
обходить их напольным покрытием
-
возводить фальшстену
Поэтому главное что вы должны запомнить – если у вас стандартная система отопления, то о внутрипольных конвекторах нужно забыть сразу.
Теперь рассмотрим ситуацию, когда в вашей квартире коллекторная разводка и отопление сделано по полу.
Во-первых, не верьте на слово менеджерам продавцам. Абсолютно все внутрипольные конвекторы, очень плохо греют. И чем меньше глубина их установки, тем хуже они это делают.
По факту, в средней полосе России, нормально отрабатывают только самые мощные модели с глубиной установки 120мм. И то, если имеют дополнительный вентилятор.
От такой работы вы получите запотевшие окна, и температуру в комнате не более 17 градусов.
Иногда даже возникает плесень на стенах и потолке.
Но все таки есть же те, что более-менее работают (с вентилятором и глубиной 12см). Давайте рассмотрим их.
Начнем с того, что наличие вентилятора это:
-
дополнительные заморочки с электрикой по полу
-
дополнительные проблемы с его включением-отключением
-
лишние расходы на электричество
-
а самое главное, постоянный шум от его работы
Если пожелаете бесшумный и тихий вентилятор, то не удивляйтесь цене. Она на такие модели начинается от 50тыс. рублей и доходит до 200тыс.
Если взять для сравнения ту же самую обыкновенную радиаторную батарею, то при одинаковых параметрах теплоотдачи все ваши затраты ограничатся 5-ю тысячами.
При этом сам вентилятор, это очень недолговечная вещь. Ни один производитель конвекторов не дает на нее гарантию более 1 года.
Также очень сложно найти производителей, которые продавали бы вентиляторы отдельно. А это значит, что при его поломке, вам скорее всего придется покупать целый конвектор заново.
Если у вас толщина стяжки по всей квартире составляет примерно 5см, то для установки внутрипольного конвектора, придется сверху налить еще целых 7см.
А это примерно 3 мешка смеси на 1м2. Или 320 мешков на квартиру площадью в 100м2.
В итоге, вы получите ни много ни мало – 13 тонн стяжки. В обычную Газель входит примерно 1,5 тонны.
А это значит, что примерно в 70% квартир, вы просто не сможете налить необходимое количество стяжки для установки 120-го короба.
Если у вас потек обычный радиатор, вы заметите это сразу, потому что увидите под ним лужу.
А если потечет внутрипольный конвектор, вы это обнаружите только после того, как подмокнет весь ламинат и вода поднимется выше его уровня.
При этом гаранитровано будут затоплены все соседи снизу.
Когда у обычного радиатора подтекают подводы, что вы делаете? Берете обычный разводной ключ и спокойно их подтягиваете.
А когда подтекает конвектор, то все соединения будут покрыты очень горячей и очень непрозрачной водой. И вымачивать эту воду тряпкой очень неудобно.
У радиаторов очень острые края и когда вы будете доставать оттуда воду, порезы пальцев вам обеспечены.
Также не забывайте, что нормально греют только конвекторы с вентилятором. А вентилятор это электрический прибор, который питается от напряжения 220В.
И в случае с протекающим конвектором, эффект будет вполне очевидный, как будто электропроводку засунули в воду.
А еще, в нише внутрипольных конвекторов постоянно копится грязь и пыль, а убирать там, как мы выяснили, не очень удобно.
Также, установка этих отопительных приборов является грубейшим нарушением технологии укладки ламината.
Ламинат к удивлению некоторых, не всегда бывает качественным. И даже среди премиальных марок попадаются бракованные партии.
Например, отслаивается декоративное покрытие и загибается вверх.
В случае его брака, вы имеете право вызвать эксперта. Причем не от поставщика, а напрямую от производителя.
Он все проверит, и если партия действительно бракованная, его обязаны бесплатно заменить на новую.
Эксперт приедет, посмотрит на это дело, развернется, и довольный, что ничего менять они не обязаны, уедет обратно.
Также не забывайте, что ламинат не только расширяется, но иногда еще и сжимается. Очень часто он сжимается настолько, что перестает перекрывать даже плинтус, который до этого перекрывал его на 1,5см.
А декоративные бортики у конвектора имеют ширину всего лишь 5мм.
Поэтому в каждой второй квартире, вокруг установочного короба находятся либо широченные зазоры, либо короб сдавливается и намертво зажимает декоративную решетку.
И самое главное, абсолютно все внутрипольные конвекторы чрезвычайно травмоопасны.
Во-первых, о рамку этих обогревателей постоянно рвутся носки и колготки. А если вы ходите босиком, об них травмируются ноги.
Во-вторых, если наступить на решетку конвектора, она очень часто ломается и нога проваливается во внутрь. Все это может закончиться серьезными травмами ступней.
В-третьих, домашние животные, особенно маленькие собачки, постоянно ломают в этих решетках ноги.
Ну и последнее, самое неприятное, в узких щелях решетчатого радиатора могут получить серьезные травмы маленькие дети. Они ломают пальцы, сдирают кожу, застревают различными частями рук и ног.
Поэтому внутрипольные конвекторы – это очень плохое решение для отопления вашей квартиры. И если без них можно обойтись, именно так и нужно делать.
В новой квартире установлены окна в пол. Застройщик поставил какие-то напольные радиаторы, но не уверен, что они хорошие и думаю менять. Первоначально хотел убирать с пола радиаторы и повесить на стены рядом с окнами биметалические. Но терзают сомнения насчет теплопотери через окна.
Если кто-то сталкивался с такими окнами подскажите какие радиаторы лучше выбрать и где их поставить?
На вопрос отвечали эксперты
Лучший ответ
"… как можно расчитать необходимый размер и выходную мощность радиатора. "
"Пока нашел в сети только стандартные расчеты 1Вт на 1 кв. м".
Одна из специализированных фирм рекомендует такую формулу расчёта:
Q = (22 + 0,54D)(Sп + Sс + 2Sоп), где
Q — требуемая тепловая мощность (теплоотдача) радиаторов, Вт;
D — разница между температурой воздуха в помещении и расчетной наружной температурой воздуха, град;
Sп — площадь пола, кв.м.;
Sс — площадь наружных (холодных) стен, кв.м.;
Sоп — площадь оконных проемов, кв.м.
Эта формула не все факторы учитывает, но уже приводит не к такому "стандартному" результату, как "1Вт на 1 кв. м"
И ещё одна полезная рекомендация от той же фирмы:
"Отопительные приборы (радиаторы/конвекторы), независимо от их типа и материала, предпочтительнее располагать под окном. Это делается для того, чтобы поднимающийся от них теплый воздух блокировал движение холодного воздуха от окна. Желательно, чтобы ширина радиатора, расположенного под окном была не менее 75% от ширины светового проема".
А если установить перед окном биметаллические радиаторы с напольным креплением? Радиаторы "Завалинка" посмотрел, но они больше подходят для классических интерьеров, мы с женой больше к модерну сколняемся.
Про внутрипольные радиаторы думали, но тут много сложностей с подготовкой пола, слишком поднимать придется его. И конечно цена кусается за модели с вентилятором:(
Интересное решение, но это если и правда настенный добавлять к нему. Надо подумать:)
А если использовать биметаллические радиаторы с напольной установкой, то их хватит для нормального отопления комнат? И выдержат ли напольные кронштейны?
Можете поменять на биметаллические. Я думал Вы хотите побольше открыть плоскость окна, что бы, так сказать, пользоваться всеми благами его французского происхождения.
Будь у меня такие окна, я бы положил имеющиеся у Вас радиаторы на бок в 5см от пола без кожуха в проеме окна, подразумевая сверху декоративную решетку. Но на правом окне, радиатор удлиннил бы от откоса до откоса. (кусок такого радиатора можно в помоечном контейнере у любой новостройки найти)) и пережил бы одну зиму. Если было бы холодно, то положил бы рядом(т.е. вглубь комнаты) еще по секции, и тогда уже сделал бы ступеньку-конвектор перед окном, на которую можно было бы вставать, что бы иметь нормальный доступ к окнам.
а что может случится с напольными кронштейнами?
О… спасибо за совет. У нас ключи дают только в декабре, то есть ремонт будет закончен где-то к марту, зима уже почти кончится. Подумаю насчет того, чтобы правда пока сделать как Вы предложили. А из какого материала посоветуете сделать декоративную решетку, чтобы не потерять тепло?
По напольным кронштейнам не знаю нормально ли выдержат вес радиатора, никогда не сталкивался.
Вес радиатора выдержат.
Решетки на которые можно вставать стоят какие-то совершенно неадекватные деньги. Моя стоила 7 с лишним тысяч. Жаба душила до последнего. Присматривался к оцинкованым решеткам для водостоков… но в конце концов тяга к прекрасному взяла верх)
Материал решетки не имеет значения, главное, что-бы в ней было побольше дыр. Больше 50% поверхности.
Пока нашел в сети только стандартные расчеты 1Вт на 1 кв. м. То есть на комнату 20 кв.м. нужно не меньше 2000Вт мощности. Посмотрел предложения по напольным конвекторам, конечно цены не особо радуют… начиная от 15 т.р. за мощность 2000 Вт. Тут уже Ваш пример с решеткой за 7 т.р. выглядит даже выгодным:)
Посмотрим как в реальности будет выглядеть установленные радиаторы и ниши в окнах. Может быть получится сделать нишу у окна для перевернутого радиатора с установкой решетки и возможностью замены радиатора. Первый годик поживем так, а если не будет хватать поменяю на более мощный.
ну в принципе у меня так и есть: комната + кухня порядка 30м2, и радиаторов почти на 3кВт. Но вот у моей мамы, тоже в современном доме, так и стоят радиаторы от застройщика, а у нее дома Ташкент — очень горячий теплоноститель.
Я тоже смотрел напольные/подпольные, и что интересно — там ведь стоит абсолютно такой же радиатор, что и от застройщика — т.е. трубы с ребрами-пластинками)), тут я на свой радиатор новыми глазами и взглянул — он ведь бесплатный)). 
На конце моего радиатора стоял клапан расхода теплоносителя, куда можно поставить терморегулятор. Так вот, приварив с обратной стороны такой же хвост от другого радиатора взятого на помойке, т.е. с уже готовыми фланцами и накидными гайками, я получил легко с`емный радиатор с уплотнением на паранитовых прокладках.
я тут ошибся насчет цен на решетки — поперечные дороже(.
"… как можно расчитать необходимый размер и выходную мощность радиатора. "
"Пока нашел в сети только стандартные расчеты 1Вт на 1 кв. м".
Одна из специализированных фирм рекомендует такую формулу расчёта:
Q = (22 + 0,54D)(Sп + Sс + 2Sоп), где
Q — требуемая тепловая мощность (теплоотдача) радиаторов, Вт;
D — разница между температурой воздуха в помещении и расчетной наружной температурой воздуха, град;
Sп — площадь пола, кв.м.;
Sс — площадь наружных (холодных) стен, кв.м.;
Sоп — площадь оконных проемов, кв.м.
Эта формула не все факторы учитывает, но уже приводит не к такому "стандартному" результату, как "1Вт на 1 кв. м"
И ещё одна полезная рекомендация от той же фирмы:
"Отопительные приборы (радиаторы/конвекторы), независимо от их типа и материала, предпочтительнее располагать под окном. Это делается для того, чтобы поднимающийся от них теплый воздух блокировал движение холодного воздуха от окна. Желательно, чтобы ширина радиатора, расположенного под окном была не менее 75% от ширины светового проема".
