Содержание
Тот, кто не поленился и прочитал инструкцию к фотокамере, может дальше не читать. Но тем, кто ленится это делать – возможно, будет познавательно «объяснение на пальцах».
В любом фотоаппарате предусмотрена такая вещь как диафрагма. Фотографы на жаргоне еще называют ее дыркой или относительным отверстием. Диафрагма представляет из себя некий механизм, который чаще всего расположен в объективе и может обладать свойством – сужаться и расширяться. 
Когда это отверстие сужается, на сенсор камеры попадает меньше света. Таким образом можно регулировать – если много света, то за счет сужения диафрагмы его количество снижается, и кадр экспонируется нормально. Обратное действие также верно – чем больше относительное отверстие, тем больше света попадет на сенсор камеры и, соответственно, можно снимать в достаточно темных условиях.
Но это не единственное полезное свойство диафрагмы. Диафрагма достаточно сильно влияет на конечный результат – на фотографию.
На изображение с помощью диафрагмы можно повлиять двумя способами. Во-первых, воздействием на ГРИП, во-вторых, на рисунок боке. Так как статья предназначена для любителей, то конечно же, ниже обязательно объясним значение и этих слов, а пока сделаем небольшую ремарку про диафрагменные числа – то есть про обозначения диафрагмы.
Диафрагма не измеряется ни в каких единицах, то есть – это не миллиметр и не секунда. Это просто число! И чем больше число, тем меньше дырка.
На примере ниже видно, как меняется экспозиция снимка в зависимости от размера диафрагмы.
Диафрагму принято обозначать буквой «F»
Еще важный факт про диафрагму, который необходимо знать – это относительная величина, она не зависит от типа фотоаппарата, которым вы пользуетесь. То есть, если вы измерили (например, флэшметром), что при прочих равных параметрах диафрагма должна быть 5,6, то этот параметр будет верным и для компактной мыльницы, и для среднеформатного фотоаппарата.
Влияние диафрагмы на ГРИП
ГРИП расшифровывается как глубина резко изображаемого пространства, или иначе просто – глубина резкости. Если вы фотографируете какой-то объект и навели на него резкость, то насколько будет резким и как далеко будет резким пространство за этим объектом, в первую очередь зависит от диафрагмы. Лучше всего это продемонстрирует пример. Тут пирожные сняты с разными выдержками и диафрагмами.
На снимках видно насколько в большей или меньшей мере оказываются размытыми крайние пирожные в зависимости от того, как была открыта диафрагма. Глубину резкости можно высчитать с помощью несложных формул, которые есть в Интернете, но в реальности специально высчитывают ГРИП очень редко, чаще используют накопленный опыт.
Кроме диафрагмы на глубину резкости влияет также и фокусное расстояние объектива. Не будем вдаваться в этой статье в физику процесса, рекомендуем просто запомнить – чем больше фокусное расстояние используемого объектива, тем сильнее будет размыт фон. То есть, телевик лучше размоет фон, по сравнению с шириком.
Например, на фотографиях выше модель снята с одинаковой диафрагмой на объективы с разным фокусным расстоянием.
Влияние диафрагмы на боке
В первую очередь давайте определимся, что такое боке? Боке – это размытость, нечеткость. Чаще всего название относится к размытому фону на фотографии. Мы уже упоминали, что диафрагма как раз и отвечает за размытость фона, о чем же тогда еще говорить? Дело в том, что наряду с оптикой, форма диафрагмы – количество лепестков и прочее, влияет на рисунок боке.
Современные производители стараются сделать форму отверстия диафрагмы максимально круглой. Но еще можно встретить фотографии, где форма диафрагмы проявляется в боке.
Наиболее ярко видна форма диафрагмы, если в фоне присутствуют яркие точки. Например, светящиеся лампочки. Сейчас нередко можно встретить снимки, на которых боке придают специальную форму искусственным образом. Как это сделать, мы писали в статье http://fotogora.ru/?page_ >
Заключение
Мы очень старались не перегружать информацию терминами. Будем рады, если после прочтения вы, наконец-то, достанете инструкцию и прочтете ее. Вам многое станет еще более понятным. Для фотографов важно знать и понимать такие субстанции, как диафрагма, выдержка и ISO. Это инструменты, которые необходимы каждому фотографу и обязательно каждому надо попробовать поснимать на максимально открытой диафрагме и максимально закрытой, чтобы понять пределы возможностей своего фотоаппарата. И, может быть, ваши снимки станут более выразительными, когда фон будет размытым и главный объект съемки в результате станет еще лучше выделяться, или при съемке пейзажа вы уже не будете доверяться автоматике, а зажмете дырку до упора, чтобы был проработан четко и передний план, и задний.
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
В фотографии «стоп», или «ступень» — понятие довольно распространенное но многие понимают его неправильно, многие боятся, потому что оно звучит сложно. На самом деле «стоп» экспозиции — это очень просто >>>
Очень просто о том, что такое ISO, как оно влияет на экспозицию и мн.др. >>>
Знакомьтесь с простым и доходчивым объяснением, что такое экспозамер и каких типов он бывает в фотокамере >>>
Видеоканал Фотогора
Вы можете оставить свой комментарий к данной статье
Диафрагма – специальный механизм, регулирующий размер отверстия в объективе. Диафрагма работает подобно зрачку человеческого глаза. Ведь когда мы выходим на свет – зрачок заметно сужается, пропуская меньше света. Когда находимся в темноте – зрачок расширяется, чтобы в глаз попадало как можно больше света.
С диафрагмой – все то же самое. Когда освещение плохое – диафрагму, как правило, необходимо открывать, чтобы в объектив попадало как можно больше света. Когда же съемка ведется на ярком свету – диафрагма закрывается.
Выглядит это как-то так.
Величина диафрагмы измеряется в дробных значениях, показывающих отношение диаметра входного отверстия объектива к фокусному расстоянию. Значения диафрагмы обычно записываются вот так: F/2.8, F/5.6, F/11, ну или вот так: F 2.8, F 5.6, F 11.
С величиной диафрагмы напрямую связана величина глубины резкости. И правило очень простое: чем больше объектив закрывается диафрагмой, тем больше глубина резкости (ее часто пишут как ГРИП – глубина резко изображаемого пространства).
На минимальной диафрагме глубина резкости очень небольшая, и этот эффект используется для создания портретов или для выделения какого-то объекта в кадре (не обязательно, кстати, находящегося на переднем плане).
Вот, например, диафрагма полностью открыта, резкость наведена на центральный бокал, а остальные бокалы и фон получились нерезкими, создавая нужный эффект.
Еще один пример резкого объекта на переднем плане и размытого фона.
Этот прием также активно используется при создании художественных портретов: резкость наводится на глаза, предметы сзади получаются не в фокусе и создают нужный эффект.
Вот здесь использовалась диафрагма F 5, чтобы получились резкими и солдат, и мальчик, а фон при этом размылся.
При съемке архитектуры, пейзажей, многоплановых композиций (например, людей, находящихся на различных расстояниях от фотографа) необходимо использовать большие значения диафрагмы, например F 5.6 – F 16, чтобы получить нужную глубину резкости.
Вот, например, многоплановое фото из Монсерата, где использовалась диафрагма F 8 для получения нужной глубины резкости.
Следует иметь в виду, что ГРИП (при любой диафрагме) тем меньше, чем ближе к камере объект наведения фокуса. То есть если объект совсем рядом с объективом, то даже при больших значениях диафрагмы ГРИП будет маленькой. А если фокус наводится на мелкий объект, то даже при полностью открытой диафрагме ГРИП будет довольно большая.
На некоторых объективах (особенно старых) нанесена маркировка, которая очень наглядно показывает ГРИП при использовании тех или иных значений диафрагмы.
Вот у этого объектива, например, при диафрагме F 22 ГРИП будет примерно от 0,8 метра до бесконечности. А при диафрагме 11 – от 1,5 метра до бесконечности.
От структуры диафрагмы (количества лепестков) зависит вид размытия на заднем плане – фотографы это размытие называют непроизносимым словом бокэ.
Вот фото, которое я сделал на Nikon DF с объективом 50 мм / 1.8.
С диафрагмированием объектива надо помнить, что "много хорошо – тоже нехорошо". В том смысле, что сильно закрытая диафрагма хотя и дает бОльшую глубину резкости, но в силу различных оптических законов она может ухудшить качество снимка, поэтому лучше всего использовать значения диафрагмы в диапазоне от 5.6 до 16, не больше.
Следующий параметр, который очень важен для получения нужного результата, – это выдержка.
Выдержка – интервал времени, на который открывается затвор фотоаппарата, чтобы изображение через объектив попало на матрицу камеры.
В старые времена, когда фотографии делались на светочувствительные пластины, величина выдержки, на которую фотограф открывал крышку объектива (затворов тогда еще не было), составляла десятки минут, а то и час.
В современных камерах выдержка обычно составляет десятые, сотые и даже тысячные доли секунды, что позволяет получать качественные снимки без использования штатива. Чем больше закрывается диафрагма, тем больше должна быть выдержка. И наоборот – чем больше открывается диафрагма, тем меньше должна быть выдержка.
При съемке с рук выдержка не должна превышать 1/80 секунды – в противном случае вполне возможно смазывание кадра из-за дрожания рук. Также максимальная выдержка с рук зависит от фокусного расстояния объектива и обычно рассчитывается как единица, деленная на фокусное расстояние. То есть для длиннофокусного объектива в 200 мм выдержка должна быть не больше 1/200. (Ну и тут работают еще несколько факторов: вес камеры, амплитуда дрожания рук и так далее.)
Если у камеры или объектива есть стабилизатор, то без смазывания можно снимать и на более длинных выдержках – 1/60, 1/30 и больше.
Смазывание изображения может применяться как специальный прием, особенно при ночных съемках: неподвижно стоящие объекты будут резкими, а проезжающие мимо машины с их фарами будут смазываться, создавая интересный эффект.
Если фотоаппарат или объект съемки перемещается (съемка из поезда, съемка спортивных соревнований), то выдержка должна быть очень маленькой (короткой), причем тем меньше, чем быстрее движется объект.
На этом кадре выдержка была установлена в 1/800, чтобы не смазывались фигуры дельфинов.
Если выдержка подобрана неправильно, то фото может быть испорчено – как на нижеприведенном примере, где 1/30 – слишком длинная выдержка для движения в кадре.
Если освещение плохое и даже на полностью открытой диафрагме приходится делать длинную выдержку – вот тут надо использовать штатив (разумеется, это касается только статичных сцен).
Вот этот кадр сделан с выдержкой в 3 секунды со штатива.
И последний важнейший при фотографировании параметр – светочувствительность матрицы. Измеряется светочувствительность в единицах ISO.
Вот стандартные значения ISO для различных фотокамер:
100, 200, 400, 800, 1600, 3200.
Изредка встречается ISO 50, ну и также используются различные высокие ISO – 6400, 12800, 24000, вплоть до ISO 102400, хотя на таких высоких ISO могут снимать только очень дорогие камеры.
В пленочных фотоапаратах светочувствительность зависела от самой пленки и для конкретной пленки являлась единицей постоянной – под чувствительность пленки фотограф и подбирал соотношение выдержки и диафрагмы, используя для этого специальное устройство под названием экспонометр, ну или просто соответствующие таблицы.
Для цифровых камер чисто физически увеличение значения светочувствительности означает усиление сигнала, получаемого с каждого пиксела матрицы.
При увеличении сигнала увеличиваются помехи – посторонние сигналы, не относящиеся к объекту съемки. В результате на конечном кадре появляется так называемый "шум" – артефакты в виде точек.
Вот фото, сделанное на смартфон, – при этом установлена светочувствительность ISO 2000. Даже по уменьшенному изображению видно, какие сильные там "шумы", помехи.
Ну и вот вырезанный из полного кадра кусочек в масштабе 1:1. "Шум" просто ужасный. Но оно и неудивительно.
Величина максимального рабочего ISO зависит от физического размера матрицы фотокамеры и от размеров пикселов этой матрицы.
О размерах матриц мы подробно говорили в этой статье, так что понимание в данном вопросе у вас уже должно быть.
Так вот, для малюсеньких матриц смартфонов, как правило, картинка начинает "шуметь" уже на ISO 400-800. То же касается обычных цифровых "мыльниц", где матрица ненамного больше.
У хороших беззеркалок и любительских зеркалок с матрицами с кропом 1,5-2,7 вполне приличные результаты получаются на ISO 3200 и даже ISO 6400 (для кропа 1,5).
Полноматричные (Full Frame) камеры обычно дают хорошее качество на ISO до 12800.
Вот фото, сделанное на камеру с Full Frame (Nikon DF) с ISO 12800.
Cпециализированные камеры вроде Sony Alpha A7S, где матрица FullFrame содержит 12 миллионов крупных пикселов, вроде бы позволяют снимать на ISO 25600, ISO 51200 и даже ISO 102400, но там одна камера без объектива стоит порядка ста тысяч рублей.
Все три параметра – диафрагма, выдержка, ISO – взаимосвязаны между собой. Чтобы получить хорошее качество изображения, ISO желательно делать как можно меньше (будет меньше "шумов"). Однако в плохих условиях освещения даже при полностью открытой диафрагме на маленьких ISO придется использовать очень длинные выдержки, которые приведут к смазыванию изображения при съемке с рук.
В результате вам приходится уменьшать выдержку до приемлемых величин, но при этом увеличивать ISO. Если ISO увеличено до приемлемого максимума, а снимок все равно получается очень темный (многие современные аппараты имеют режим Live View, который вам на экране покажет фотографию так, как она должна получиться при съемке) – тут приходится либо увеличивать ISO, рискуя получить заметный "шум" на фото, либо увеличивать выдержку и снимать с упора или со штатива.
В принципе нелегкую задачу выставления этих трех параметров может решать автоматика фотоаппарата, чем обычно и пользуются начинающие фотографы.
Кроме того, во всех фотоаппаратах есть специальные предустановленные режимы: пейзаж, портрет, спорт и так далее. И для этих режимов программа фотоаппарата выставляет параметры именно так, как мы обсуждали выше: для портрета диафрагму открывает, для пейзажа диафрагму закрывает, для спорта – прежде всего уменьшает выдержку.
Однако автоматические режимы подходят только для самых простых типовых сюжетов. Как только вы выходите за рамки бездумного щелканья на кнопку спуска затвора и у вас появляются сюжетные фотографии – вот тут уже нельзя полагаться на автоматику и вам придется контролировать параметры диафрагмы, выдержки и ISO, выставляемые при съемке.
Пример. Вы фотографируете играющих детей. Начинающие фотографы выставляют для этого режим "Портрет" и получают нерезкие и смазанные кадры. Дети ведь активно двигаются, так что их нужно снимать с короткими выдержками, как спортивные сюжеты.
Еще пример. Вы делаете групповой портрет: несколько человек сидят в первом ряду, остальные стоят во втором ряду. Можно тут выставлять режим "портрет" и открывать полностью диафрагму? Нет, нельзя, потому что глубина резкости будет очень маленькая и у вас резкими получатся лица только одного ряда. В данном случае диафрагму нужно ставить не менее чем на 5.6 – чтобы получить нужную глубину резкости. И это несмотря на то, что вы, по сути, снимаете портрет, хотя и коллективный.
Ну и, например, пейзажная съемка. Вы ведете съемку старинного замка, находящегося на противоположном берегу пруда. В кадре на передний план слева и справа попадают камыши, растущие в пруду. Если как следует диафрагмировать объектив, как это обычно делается при съемке пейзажа, камыши на переднем плане станут достаточно резкими и будут отвлекать внимание от замка вдали. Если же диафрагму открыть, как при съемке портретов, то камыши на переднем плане будут размытыми, нерезкими и внимание при просмотре фотографии будет фокусироваться на замке вдали, что нам и нужно.
Так что, как видите, далеко не во всех сюжетах автоматика фотоаппарата выставит то, что вам нужно. Она нормально работает только на примитивных сюжетах.
Чаще всего фотограф вручную выставляет тот параметр, который для данного сюжета наиболее важен, а остальные параметры позволяет выставить камере. У всех фотоаппаратов есть такие режимы: приоритет диафрагмы, когда диафрагма выставляется вручную, а остальные параметры подбираются; приоритет выдержки, когда выдержка выставляется вручную. Ну и значение ISO фотограф при необходимости может выставлять вручную.
Я обычно снимаю на приоритете диафрагмы (A), при этом еще и часто вручную выставляю значение ISO. Также можно снимать в режиме программного автомата (P), при необходимости вручную выставляя нужные параметры (тот же ISO) и контролируя соотношение диафрагмы и выдержки (в режиме P эту пару можно менять в ту или иную стороны).
ГРИП (глубина резко изображаемого пространства, далее глубина резкости) — это зона, при нахождении в которой объекты в кадре выглядят достаточно резкими.
Глубина резкости — один из важнейших инструментов в фотографии. Она позволяет акцентировать внимание зрителя на объекте съёмки и управлять этим вниманием на второстепенных объектах.
Теперь обо всём по порядку
Минимальная ошибка в фокусировке приводит к браку, и будет неважно, снимаете ли вы крупным планом портрет или человека в полный рост. Нерезкость настолько бросается в глаза, что её легко видит даже неискушённый зритель.
Если вы снимаете портрет крупным планом, лучше всего фокусироваться на глаза. Глаза — это показатель резкости — если они окажутся вне фокуса, то весь портрет очень сильно проиграет.
Отделение объекта съёмки от фона
Подбор оптимальной глубины резкости позволяет визуально отделить снимаемый объект от фона. Фон, попадающий в зону нерезкости, размывается до такой степени, чтобы не отвлекать зрителя от главного героя.
Обратите внимание, я специально написал «до такой степени», давая понять, что не нужно «убивать фон в хлам», превращая интересную локацию в студийную съёмку на пятнистом фоне. Если фон будет читаться, и в общих чертах будет понятно, что на нём происходит, это добавит снимаемому портрету разнообразия и антуража.
Управление глубиной резкости
Как вы знаете, глубина резкости напрямую зависит от значения диафрагмы. Однако существуют ещё два фактора, влияющих на ГРИП — расстояние до объекта съёмки и фокусное расстояние объектива.
Понимание того, как влияют эти факторы на изображение, и их грамотное комбинирование развязывает вам руки при создании композиции с нужной глубиной резкости.
Давайте рассмотрим три этих фактора в порядке их важности для изображения.
Диафрагма
Диафрагма — самый важный фактор, который мы можем изменять в широком диапазоне значений.
Как вы знаете, чем больше открыта диафрагма (меньше число f), тем меньше глубина резкости. И наоборот.
Максимальные значения диафрагмы зависят от вашего объектива. Фиксы позволяют открывать диафрагму до значений 2,0, 1,4 и даже 1,2. При таких значения попасть в резкость весьма не просто.
Использование крайних значений диафрагмы нежелательно, так как большинство объективов показывают свои наилучшие характеристики в примерном диапазоне F:8 — F:16. Поэтому, снимая на диафрагме F:1,4, будьте готовы не только к минимальной глубине резкости, но также к большим хроматическим абберациям и невысокой резкости.
На первое время советуем воспользоваться он-лайн калькулятором ГРИП.
Фокусное расстояние
На глубину резкости влияет и фокусное расстояние.
Чем больше фокусное расстояние объектива, тем меньше глубина резкости при прочих равных параметрах съёмки.
Например, условия съемки: диафрагма 8,0, расстояние до объекта съёмки 2 метра.
| Фокусное расстояние | 12 мм | 24 мм | 50 мм | 85 мм | 105 мм | 200 мм |
| Глубина резкости | 62 см — ∞ | 314 см | 51 см | 17 см | 11 см | 3 см |
Таким образом, если вам нужно размыть фон в кадре и при этом снимать на той же диафрагме, вы можете использовать более длиннофокусную оптику.
Расстояние до объекта
Расстояние до объекта съёмки так же влияет на глубину резкости, как и фокусное расстояние.
Чем ближе вы находитесь к объекту съёмки, тем меньше глубина резкости.
По этой самой причине, съёмка макрообъектов затрудняется минимальными значениями глубины резкости. Например, при фокусном расстоянии 60 мм, диафрагме f/22 и расстоянии до объекта 15 см глубина резкости составит всего 0,33 см, то есть 3,3 мм.
Расстояние от камеры до объекта измеряется от плоскости матрицы; для этой цели на большинство фотокамер нанесён специальный символ — перечёркнутая окружность, указывающий на плоскость матрицы или плёнки.
Например, условия съемки: диафрагма 8,0, фокусное расстояние 85 мм.
| Расстояние | 0,2 м | 0,5 м | 1 м | 5 м | 10 м | 15 м |
| Глубина резкости | 0,1 см | 0,92 см | 4 см | 1,1 м | 4,61 м | 11,12 м |
Гиперфокальное расстояние
Гиперфокальное расстояние также влияет на глубину резкости. Это самое короткое расстояние (до точки фокусировки) при котором бесконечность попадает в зону ГРИП. Если установить объектив на гиперфокальное расстояние, то глубина резкости будет от половины гиперфокального расстояния до бесконечности.
Например, при использовании объектива с фокусным расстоянием 24 мм и диафрагмой f/11 гиперфокальное расстояние составит 1,5 метра. При фокусировке на точку, расположенную на данном расстоянии, все объекты в пределах от 75 см до бесконечности будут находиться в фокусе.
Вывод
Используя эти знания, вы можете легко подбирать необходимое сочетание диафрагмы, фокусного расстояния и расстояния до объекта для реализации любых ваших задумок.
Для упрощения такого подбора на большинство дискретных объективов нанесена шкала глубины резкости, с помощью которой вы легко сможете подобрать необходимое сочетание параметров съёмки.
Например, если вы снимаете модель с расстояния 15 метров и хотите получить размытый фон, вам достаточно взять объектив с фокусным расстоянием 200 мм и открыть диафрагму до значения f/4,0. Глубина резкости при таких параметрах составит 89 см.
