Водоснабжение частного дома из скважины с гидроаккумулятором

Все большую популярность набирает водоснабжение частного дома из колодца, привлекательной является схема с гидроаккумулятором. Она дает возможность обеспечить загородный дом чистой питьевой водой в необходимом объеме с хорошим напором. Разберем в деталях, как правильно обустроить водопровод из колодца применив современные технологии.

Водоснабжение частного дома из колодца

На загородном участке система водоснабжения из обустроенного колодца станет достойной альтернативой центрального водопровода. Это позволит добиться независимости от коммунальных служб, значительно снизит затраты на потребление воды, которой будет хватать для удовлетворения личных потребностей и ведения приусадебного хозяйства. Само обустройство такого водозабора требует некоторых знаний и навыков. Всё о зимнем водоснабжении.

Схема залегания водяных пластов Важно знать следующие особенности расположения подземных вод:

• на глубине до 4 метров находятся поверхностные воды, которые загрязнены осадками и продуктами жизнедеятельности человека;
• на глубине более 10 метров залегают грунтовые воды, прошедшие дополнительную фильтрацию в почве, они могут быть пригодными для питья после дополнительной фильтрации;
• на глубине от 20 метров находятся межпластовые артезианские воды. Именно этот вариант считается самым пригодным для питья. Наиболее предпочтительная глубина залегания считается от 50 метров.

Поиск воды

Первым делом необходимо правильно определиться с местом водозабора. В таком случае обустройство водоснабжения частного дома из колодца своими руками станет рентабельным и не потянет за собой лишних затрат. Самым точным способом обнаружения воды является разведочное бурение.

Наиболее приемлемым считается народный способ:

• Подходящим временем являются промежутки между 5-6, 18-19, 22-23, 00-01 часов;
• предпочтительными являются низины, где наибольшее скапливание утренней росы либо самый густой туман;
• народным методом является использование свежей лозы ивы, две веточки скрещиваются вертикально и в наибольшей близости от влаги они притягиваются к земле;
• более удобным является использование двух изогнутых электродов в Г – образную форму, они держатся за короткие края и при приближении к влаге длинные края начнут скрещиваться;
• могут помочь растения, а именно береза и ива растут в непосредственной близости от влаги;
• скопление комаров может указать на наличие повышенной влажности.

Копка колодца

Наиболее подходящим временем года является начало осени. К этому времени успокаиваются грунтовые воды, на глубине становится легче дышать, нет необходимости в большом количестве одежды. Строительство системы водоснабжения частного дома из колодца начинается из его копки.

Для этого понадобится:

• на месте копки устанавливается тренога с лебедкой;
• под ней выставляется железобетонное кольцо шириной 1 м, толщиной стенки 80 мм и высотой до 900 мм;
• при помощи штыковой или совковой лопаты из внутренней части кольца выбирается грунт;
• под своей массой кольцо проседает, далее на него ставится следующее кольцо и так далее.

Центр треноги помогает выставить центровку укладки колец. Важно использовать новые и качественные кольца, которые плотно прилегают друг к другу. Глубина в каждом случае будет отличаться. Такой вид копки является наиболее приемлемым, он повышает безопасность работников и оберегает их от возможного смещения неустойчивого грунта. Стыки колодцев и крепежные отверстия замазываются цементным раствором. Грунт вынимается в ведрах при помощи лебедки.

Необходимо строго соблюдать технику безопасности. Обязательно использование каски для защиты головы. Следует прочно закрепить ведро, выбрать прочную веревку и пользоваться качественным подъемным механизмом. При копке будет много отличающегося грунта, понадобится заранее предусмотреть место для его складывания. Виды траншеи, почему это важно!

Обустройство

Выкопав колодец необходимой глубины приходит время к его обустройству.

Чтобы водоснабжение из колодца было качественным необходимо соблюдать следующие правила:

• Нужно правильно сделать донный фильтр, для чего понадобятся камни величиной 150-200 мм, затем идет мелкий щебень и речная галька. Общая толщина фильтра составляет 50 см. При наличии плывуна используется специальный деревянный щит круглой формы.
• Перед погружением каждое кольцо снаружи должно обрабатываться гидроизоляционным слоем, это позволит оградить содержимое от внешнего загрязнения.
• При стыковке сами соединения колец также смазываются специальным раствором, который обеспечивает прочность соединения и его герметичность.
• Верхние несколько колец следует утеплить пенопластом или другим материалом, также утепляется трубопровод.
• Наверху он должен быть огорожен и закрыт от случайного попадания в него посторонних людей, особенно детей.
• В зависимости от выбранного метода подъема в него устанавливается подъемный механизм для ведра или насос. Лучше использовать эти элементы в комплексе, что позволит пользоваться водой при отсутствии электричества.
• Над конструкцией монтируется вытяжка, которая производит полноценный обмен воздуха и противодействует сбору конденсата.
• Обустраивается прилегающая территория. При правильном подходе водозабор должен иметь не только потребительскую особенность, но и превосходный эстетический вид.

Обустройство должно соответствовать функциональности, технике безопасности и эстетическому виду. Человек уважительно относится к воде, на некоторых подворьях можно наблюдать за красивыми внешними конструкциями водозабора.

Как провести воду в дом от колодца

После обустройства необходимо подвести воду из колодца в дом. Для этого в грунте роется траншея на глубину, которая не подлежит промерзанию. В ней прокладывается техническая труба, где размещается трубопровод и электрический кабель для насоса. Применяется утепление трубопровода с использованием специальных материалов или обогревающего кабеля. Существуют различные схемы водоснабжения.

Схема водоснабжения дома из колодца

Устройство водоснабжения зависит от особенностей водозабора, необходимого объема потребления, количества элементов сантехники. Проанализировав указанные данные можно правильно рассчитать мощность насоса, его вид и объем аккумулирующей емкости.

Схема водоснабжения частного дома из колодца состоит из следующих элементов:

• От глубины и толщи водного пространства будет зависеть выбор насоса. Наиболее приемлемыми являются погружные конструкции, которые обладают достаточной производительностью и отличаются своей экономностью в расходовании электрической энергии. Для них потребуется глубина толщи воды от 1 метра и быстрая наполняемость.
• Хорошей альтернативой будет использование насосных станций, которые обладают мощностью до 1400 Вт и производительностью 1500-4000 л/час. Они способны извлечь воду из глубины до 50 метров. Отличаются хорошей слаженностью механизмов.
• Понадобится обратный клапан, который будет препятствовать обратному сливу.
• Манометр, реле давления, и накопительный бак способствуют образованию нужного давления.
• Фильтр грубой очистки защитит всю конструкцию и ее рабочие элементы от преждевременного забивания, продолжит их срок эксплуатации.

Вариантов схем водоснабжения множество, все они действуют по одному принципу для набора в накопительный бак. Далее они имеют свои различия в зависимости от количества узлов сантехники и объема потребления. Накопительный бак устанавливается в наивысшей точке и подлежит качественной теплоизоляции. Он должен быть закрыт, что обеспечивает чистоту содержимого.

Схема разводки с гидроаккумулятором

В случае применения принудительной циркуляции понадобится аккумулирующая емкость, которая контролирует напор. Она представляет собой герметичную емкость, внутри которой находится гибкая перегородка. Такое устройство не требует регулировки и технического обслуживания. Для контроля давления в системе применяются манометры и реле.

Таким образом, можно создать качественное водоснабжение дома из колодца, которое способно работать в автоматическом режиме. При необходимости подачи воды включается насос и снабжает систему. Когда кран перекрывается – насос самостоятельно отключается. Автоматический режим обеспечивает полноценное функционирование элементов сантехники и комфортное проживание в загородном доме или на даче.

При использовании насосной станции подбор всех элементов производится в заводских условиях, они отличаются согласованностью действий при эксплуатации.

Бюджетный вариант

Преследуя цель удешевить конструкцию водопровода неизбежно использование дешевых материалов. Такая конструкция подразумевает использование следующих элементов:

• дешевые полиэтиленовые трубы или гибкие шланги, которые подвержены механическим повреждениям и перепадам температуры;
• поверхностный насос малой мощности;
• отсутствие утепления труб и шумоизоляции.

Этот вариант будет достаточным для монтажа сезонного водопровода. При таком подходе к созданию водопровода на даче из колодца своими руками неизбежны перебои в работе системы, ее промерзание или засорение, повышенная шумность рабочего процесса. Для создания полноценной качественной системы нельзя экономить на качестве материалов, соединительных фитингах, фильтрах и насосном оборудовании.

Разновидности насосов для колодца, как правильно выбрать

Существуют насосы следующих видов:

• Поверхностный аппарат отличается продолжительностью функциональности и своей доступной стоимостью, однако способен поднять воду из глубины до 10 метров.
• Подачу воды из колодца в дом лучше организовать при помощи погружного оборудования. Такой вид техники способен поднять воду из 100 метровой глубины, однако их нельзя включать на поверхности. Это приведет к перегреву двигателя.

Материалы и комплектующие для монтажа

При современной прокладке домашнего водопровода целесообразно использовать полиэтиленовые трубы низкого давления с толщиной стенки от 3 мм и примерным диаметром 32 мм. ПНД трубы обладают достаточной прочностью и отвечают современным эксплуатационным характеристикам. Технические особенности ПНД.

Помимо этого, для прокладки водоснабжения загородного дома из колодца понадобятся:

• трос диаметром 3 мм для крепления насоса;
• погружной насос с обратным клапаном;
• аккумулирующая емкость объемом от 25 до 100 литров;
• реле давления, манометр;
• фильтр для грубой очистки;
• соединительные фитинги, водопроводные краны;
• электрический кабель и выключатели автоматического действия на 16 А.

При использовании насосной станции приобретать отдельно аккумулирующую емкость и реле ненужно, они идут в комплекте. Если конструкция собирается самостоятельно – важно правильно рассчитать мощность водяного насоса и объем гидроаккумулятора. Как рассчитать объём гидробака.

Как сделать водопровод на даче

При обустройстве дачного водопровода из колодца понадобится применить вышеуказанные технологии по копке и устройстве колодца, рытью траншеи и прокладке трубопровода. Сложность конструкции будет зависеть от выбранного типа системы и времени ее использования.

Самым простым вариантом является сезонный трубопровод, который отключается на зиму с последующим сливом. Противоположной конструкцией является утепленный вариант, способный создавать и поддерживать необходимое давление и радовать своих владельцев вкусной водой в течение круглого года.

Вывод

Применив вышеизложенную информацию, достаточно просто сделать водопровод от колодца в загородный дом. Он обеспечит своих хозяев вкусной очищенной водой в полном объеме. Понадобится обратиться к профессионалам либо постараться самому при монтаже данной конструкции. Зато впоследствии Вы сможете наслаждаться комфортным проживанием. Воды хватит не только для личного употребления, но и обеспечит полноценный уход за приусадебным хозяйством!

Благодаря современному оборудованию частный домовладелец имеет возможность обустроить автономную систему водоснабжения по своему желанию. Для сезонного проживания в загородном доме или на даче вполне сгодится насосная станция без гидроаккумулятора, хотя такое решение применяется все реже из-за своей непрактичности.

Рассмотрим принцип работы, плюсы и минусы системы, работающей напрямую от скважины или колодца до точек водоразбора. Оценим целесообразность такого решения, а также приведем варианты организации водоснабжения без гидроаккумулятора.

Целесообразно ли отказываться от гидроаккумулятора

При проектировании системы подачи воды в дом необходимо учитывать такие факторы, как количество потребителей, объем перекачиваемой жидкости, ресурс колодца или скважины. Если вода требуется на постоянной основе и в большом количестве, то без гидроаккумулятора просто не обойтись.

Насосная станция с гидробаком обеспечивает беспрерывную подачу воды в дом, а если вдруг произойдет отключение электроэнергии, то запаса жидкости хватит, чтобы закончить свои дела. Объем бака выбирают, исходя из потребностей.

Средний объем для бытового применения – 25-50 л, но для частого использования лучше сразу приобретать бак на 100-200 л или включать в схему накопитель в качестве дополнения.

Система водоснабжения может работать и без гидроаккумулятора. По сути, она представляет собой насос, соединенный трубопроводом с точками водоразбора. Главный минус такой системы – быстрый износ насосного оборудования.

В системе с гидробаком включение насоса производится только по необходимости, здесь же он будет включаться каждый раз, когда кто-то откроет кран с водой или захочет полить цветы. Двигатель из-за частой активизации быстрее выходит из строя, да и насос приходится ремонтировать или менять чаще обычного.

Однако производители не отказались от моделей без гидробака, потому что они востребованы. Чаще всего ими интересуются владельцы дачных участков, которые используют систему водоснабжения только в летний период – для отдыха, выращивания овощей или цветов.

Рассмотрим ситуации, при которых можно обойтись одним насосом, без гидроаккумулятора:

Таким образом, если нет необходимости в большом количестве воды, которая должна подаваться стабильно, постоянно и иметь запас, можно обойтись и обыкновенным насосом-автоматом. В остальных случаях необходим гидроаккумулятор.

Принцип работы системы без гидробака

Перекачивающее воду оборудование работает одинаково: забирает жидкость в источнике – скважине, колодце – и перекачивает ее в дом, к точкам водоразбора. Насос может быть как погружным, так и поверхностным.

Роль соединяющих магистралей выполняют трубопроводы из полипропиленовых труб или гибких шлангов. Таким же образом вода подается в баню, гараж, летнюю кухню, бассейн.

Разница касается в применении дополнительных устройств, таких как гидроаккумулятор, реле давления и пр. Устанавливать насосное оборудование без средств контроля и регулировки крайне опасно – в первую очередь для самой же техники.

Если необходимо большое количество воды или более стабильная подача, в схему включают еще один важный элемент – накопительный бак. Сначала вода поступает в него, а уже затем – к потребителям.

При использовании бытовых насосов объем жидкости обычно составляет от 2 до 6 м³/ч. Этого количества обычно хватает, если станция подключена к колодцу или скважине и обслуживает дачный дом.

При выборе агрегата следует учитывать, что отсутствие гидробака ускоряет износ деталей, поэтому оборудование должно быть прочным – со стальным или чугунным корпусом, покрытым антикоррозийной краской.

Управление функциями насоса осуществляется с помощью реле давления, отвечающего за регулировку напора. Для контроля легче всего установить манометр, которым обычно комплектуется автоматика насосных станций.

Кроме оборудования для перекачки воды потребуется электрический кабель, точка подключения к сети и заземляющие клеммы. Если готовое решение не удовлетворяет запросам, детали станции можно приобрести отдельно, а затем собрать уже на месте монтажа. Главное условие – соответствие элементов системы по характеристикам.

Водоснабжение без гидроаккумулятора

Если исключить гидроаккумулятор из схемы водоснабжения, то возможны два варианта:

• использование насоса для подачи воды к точкам водоразбора напрямую;
• подключение накопительного бака.

Оба варианта активно используются, но первый оптимален для систем полива с небольшим объемом жидкости, а второй наиболее целесообразен, когда нужно обеспечить водой душевую, кухонный кран – то есть потребителей внутри дома.

Вариант #1 – подключение насоса напрямую

Существует множество интересных решений, но самыми практичными и экономными являются автоматизированные системы орошения. Они работают только в периоды, когда нет дождя, и устанавливаются везде, где необходим регулярный полив – в огороде, у клумб, на газонах.

Один из вариантов – расширенная система орошения приусадебного участка. Она полностью автоматизирована. Чтобы настроить время включения/выключения, подсоединяем контроллер. На каждой отдельной линии можно установить электромагнитные клапаны, чтобы они могли эксплуатироваться по отдельности.

Датчик дождя делает систему орошения более эффективной: во время осадков насос не функционирует.

Порядок монтажа оросительной системы:

• размещаем трубы на поверхности земли по заранее составленной схеме, соединяем фитингами;
• устанавливаем дождеватели, капельную систему, шланги для полива;
• обустраиваем насосную группу – поверхностный агрегат и реле давления;
• подключаем подачу воды, тестируем систему на протечки;
• если все хорошо – выкапываем траншеи глубиной 30 см, из щебня и песка устраиваем дренажную подушку, укладываем трубопровод и засыпаем его;
• производим повторное тестирование для проверки герметичности, проверяем работоспособность всех линий;
• подключаем контроллер и датчик дождя;
• проверяем работу всех элементов системы.

Если пропускная способность небольшая, настраиваем поочередную эксплуатацию линий. Это сложная схема, требующая знаний по настройке оборудования. Наиболее простая представляет собой обычный насос типа «Малыш» с подключенным к нему шлангов для полива.

Вариант #2 – схема с накопительным баком

С появлением технологичных станций с гидроаккумулятором схема стала менее популярной, но все еще используется. Она проста и отличается тем, что между насосом и точками водоразбора находится накопительный резервуар.

Одно из условий эксплуатации системы – организация водоочистки. Первый фильтр устанавливается на всасывающей трубе у поверхностных насосов, на самом оборудовании – у погружных. Второй – на входе в дом. Лучше, если это будет комплект из двух фильтров, грубой и тонкой очистки.

После системы фильтрации устанавливают накопительный бак, и уже от него идет труба (или трубы) к точкам водоразбора.

Накопительный бак – любой резервуар, подходящий по объему. Раньше использовали металлические оцинкованные цистерны, сейчас – пластиковые емкости различной конфигурации. Они оснащены одним входящим патрубком, для подачи воды из скважины, и двумя выходящими – для разводки по потребителям и сливным.

Сверху бак прикрыт откидной крышкой, которая защищает жидкость от мусора и пыли. Убрав крышку, можно проанализировать состояние резервуара и воды, которая в нем хранится. При сильном загрязнении жидкость выпускают через сливной патрубок, а бак моют.

Главный контролирующий элемент – поплавковый механизм. Как только уровень воды достигает максимальной отметки, входной патрубок перекрывается, и подача в резервуар прекращается. При низком уровне, напротив, входное отверстие открывается и вода начинает поступать в бак.

Плюс использования накопительного бака: всегда есть запас воды, которая подается под небольшим давлением, даже если все насосы отключены. Минус – сложности в установке. Объемные баки требуют пространства и основания, которое выдержало бы их вес.

В случае устройства систем для круглогодичной эксплуатации, чердак или хотя бы сам бак, размещаемый в неотапливаемом чердачном пространстве, должен быть утеплен.

Во избежании перелива и затопления расположенных ниже этажей накопители в обязательном порядке снабжаются переливными трубками. В случае превышения допустимого объема вода через устроенное в верхней трети бака переливное отверстие будет стекать по подключенной к нему трубе в канализацию.

Положительные и отрицательные отзывы

Насколько хороша система без гидроаккумулятора в деле, лучше всего судить по отзывам пользователей – владельцев, которые на протяжении года и более применяют ее в своих домах.

Одно из преимуществ – компактные размеры и эргономичность насосной станции. Нет гидроаккумулятора, занимающего много места, в результате чего найти небольшой уголок для установки насоса гораздо легче.

Можно с одинаковым успехом использовать различные виды насосов, в том числе и погружные агрегаты– тогда на поверхности окажется только трубопровод и регулирующие устройства.

Стоимость агрегата без гидробака ниже, а монтаж проще.

Недостатки тоже есть, главный – недостаточная мощность. Система без гидроаккумулятора имеет минимальную производительность, причем насосное оборудование постоянно подвергается риску выхода из строя.

Оно не защищено от гидроударов, а от частого включения/выключения просто изнашивается раньше, чем заявлено производителем.

Сегодня, когда на рынке представлено множество моделей с гидроаккумулятором стоимостью от 8000 рублей, система с накопительным баком признана устаревшей и нерациональной.

Выводы и полезное видео по теме

Обзор вихревого насоса с реле давления:

Автоматика для насосных станций без гидроакумуляторов:

Подключение насосной станции к накопительной емкости:

Применение системы водоснабжения без гидробака на дачном участке возможно, однако она будет ограничена по мощности и частично не защищена, даже при оснащении автоматикой. Гораздо удобнее использовать современную насосную станцию с гидроаккумулятором, особенно для обеспечения дома необходимым количеством воды.

Есть опыт эксплуатации насосной станции без гидроаккумулятора? Или хотите задать вопросы по теме? Пожалуйста, комментируйте публикацию и участвуйте в обсуждениях. Блок обратной связи расположен ниже.

Схема водоснабжения частного дома включает в себя 4 основных узла: источник забора воды, трубопровод, насосная станция, ввод в дом с фильтровальным набором. О каких нюансах следует знать на этапе проектирования таких коммуникаций, давайте детально разберемся в данном вопросе.

Водоснабжение частного дома – одно из основных требований для комфортного проживания. И если ранее были варианты только подключения к городской сети (которая далеко не весь город покрывала), то сейчас обустроить водопровод можно и самостоятельно. Главное требование – это наличие источника воды, в качестве которого подойдет колодец, скважина или даже башня (гидроаккумулятор). Какой же должна быть схема водоснабжения частного дома, о каких нюансах следует знать ещё до начала её проектирования?

С чего начать устройство системы водоснабжения

Начать следует с подготовки источника водозабора. Если уже имеется скважина или колодец, то рекомендуется предварительно сточить с него 2 – 3 м 3 воды, сделать контрольный забор и направить воду на лабораторный анализ (биологический и химический). За этим можно обратиться в Санэпидстанцию по месту проживания или в частные лаборатории. Результаты анализа необходимы для того, чтобы заблаговременно узнать какие типы фильтров потребуется смонтировать на водопровод (в зависимости от того, будет ли вода использоваться для приготовления пищи).

Также при необходимости следует укрепить и очистить источник забора воды. Доступные варианты:

1. Колодец. Вода из таких источников чаще всего самая низкокачественная (с большим количеством примесей, известняка, песка), поэтому дополнять такие системы приходится полноценной фильтровальной станцией, включающей фильтры грубой, тонкой очистки, а также систему обратного осмоса. При наличии бактериального загрязнения устанавливаются также фильтры для предварительного обеззараживания воды, а перед употреблением в пищу её обязательно приходится кипятить.
2. Скважина. Оптимальный вариант – глубоководная скважина (глубиной свыше 30 метров). В таких источниках вода в большинстве случаев чистая, готовая для употребления в пищу. В таких системах устанавливается только фильтр грубой и тонкой очистки. Крайне желательно, чтобы трубопровод скважины был из ПВХ-пластика (пищевой). Металлические трубы подвержены коррозии, уже через 2 – 3 года на них образовывается налет, а через 10 лет скважина попросту засоряется без возможности её очистки.
3. Гидроаккумулятор. По сути это обычная емкость, воду в которую заливают из водовозов. Фильтры в такой системе ставятся только базовые (грубой очистки и угольный). Если в качестве гидроаккумулятора башня, то можно обойтись и без насосной станции, так как напор воды в водопроводе обеспечивается самой цистерной (если она находится выше уровня водопровода дома).
4. Подключение к централизованной сети водопровода. Самый простой вариант, но далеко не во всех городах вода в таких системах полностью соответствует санэпиднормам. Причина банальна – водопроводные системы не реставрируются по 20 – 40 лет, тогда как их обслуживание должно выполняться ежегодно. Да и прокладку централизованных систем водопроводов сейчас выполняются только в крупных городах-миллиониках.

Что касательно результатов анализа воды, то даже самую загрязненную (в том числе с превышением допустимой нормы бактерий) сегодня можно сделать питьевой с помощью фильтровальных станций. Стоит это недешево, поэтому специалисты рекомендуют устанавливают раздельный ввод в дом. То есть, одна труба – для питьевой, вторая – для технических потребностей (ванная, туалет). Фильтры при этом устанавливаются только для ввода питьевой трубы.

Базовая схема водопровода частного дома

Базовая схема водопровода включает следующие узлы:

1. Источник забора. Это может быть колодец, скважина, гидроаккумулятор (в том числе последовательный). В месте забора устанавливают кессон.
2. Подводная труба. Бывают пластиковые (ПВХ), бывают металлические (чугун, нержавеющая сталь). По всем параметрам предпочтительный вариант – это пластиковые ПВХ трубы (из пищевого пластика). У них огромный запас прочности, они не вступают в химическую реакцию с водой, на их стенках не появляется отложений или наростов плесени, грибов, лишайников. Вместе с этим такие трубы обладают хорошим теплоизоляционным коэффициентом, вероятность промерзания – крайне низкая (даже если прокладка водопровода выполнялась выше точки промерзания грунта).
3. Регулятор давления. В большинстве случаев это помпа или насосная станция с мобильным гидроаккумулятором (объемом до 10 – 20 литров). С помощью данного узла в водопроводной системе поддерживается постоянное рабочее давление (в пределах до 5 атмосфер, ограничивается производительностью помпы, а также допустимой нагрузкой на трубы).
4. Ввод в дом. Рекомендуется вводную трубу пропускать под фундаментом, если такая возможность доступна. В противном случае придется сверлить сам фундамент под диаметр вводной трубы (с помощью алмазной коронки и производительного перфоратора, в некоторых случаях потребуется отбойный молоток).
5. Потребитель. Имеется ввиду разветвлённая система из ПВХ-труб в самом доме, охватывающая и ванную, и кухню, и технические помещения (если имеются).

Совет! Канализационный вывод следует размещать вдали от источника забора воды (чем больше расстояние – тем лучше), даже если это герметичная система или био-канализация, разделенная на несколько камер.

Видео — Простейшая система водоснабжения дома

Все, что следует знать о трубах

Первое – это диаметр трубы под водопровод. Выбирается исходя из необходимой производительности водопровода. В среднем, труба в 25 мм позволит «ввести» в дом до 30 литров в минуту. Для труб диаметром 32 мм – 50 литров в минуту. При диаметре 50 мм можно получить свыше 100 литров в минуту. Самый распространенный вариант – это именно 25 и 32 мм, так как они стандартизированы, выводы под такие трубы делаются в бытовых насосных станциях (поэтому переходников под фитинги потребуется меньше).

Цены на водопроводные трубы ПВХ

Второй параметр – это допустимое давление в системе. Для базовых условий достаточно и 2,5 – 3 атмосферы. Но если планируется устанавливать несколько фильтров или целую фильтровальную станцию, то для того же обратного осмоса рабочее давление должно составлять порядка 5 атмосфер.

На какую глубину закапывать трубопровод

Главный критерий — это глубина промерзания грунта. Необходимо узнать её показатель для региона, где выполняется прокладка трубопровода, добавить к ней 0,5 м – это и будет предварительный уровень.

Нормы промерзания грунта для каждого региона – разные. В крайних северных областях зимой почва промерзает вплоть до 220 – 240 см, тогда как в южных – всего до 80 см. Уточнить эту информацию можно либо по специальной карте РФ, находящейся в свободном доступе, либо уточнить у регионального представительства Горводоканала.

Если планируется использовать обмоточную теплоизоляцию, то допускается уменьшение расстояния к нижней точке промерзания вплоть до 0,2 метров. Если же вместо теплоизоляции укладывается согревающий кабель, то монтаж водоснабжения допускается выполнять и на глубине промерзания почвы, но не выше 0,5 метров от поверхности (чтобы предостеречь трубы от давления строений, находящихся сверху).

А использовать формулу, указанную в СНиП – не обязательно, так как она больше относится к промышленным водопроводам, прокладываемым возле жилых многоквартирных домов. Там давления на почву достигают отметки и в несколько десятков тонн на квадратный метр, что в частных домовладениях достичь не представляется возможным. А все трубы, которые продаются под прокладку водопровода, имеют 3 – 5 кратный запас прочности.

Итого, оптимальный вариант — трубы закапывать в землю на 0,5 метров ниже точки промерзания. При этом ни теплоизоляции, ни нагревательного кабеля использовать нет необходимости.

Также следует учесть необходимость обеспечения хотя бы минимального уклона вводной трубы в сторону источника водозабора. Это делается для того, чтобы при обслуживании системы можно было быстро слить воду (просто сняв фитинг с выхода в кессоне). Рекомендуется делать уклон хотя бы в 1 см на 2 метра водопровода. Таким образом, если расстояние от заборного кессона до дома составляет 20 метров, то ввод в дом должен находиться на 10 см выше уровня точки забора.

Ещё один нюанс – рекомендуется укладывать водопровод единым контуром. То есть, цельной трубой непосредственно от кессона и до дома (дополнительные соединения будут только в месте установки насосной станции). Даже на угловых переходах рекомендуется делать широкий переход вместо делания трубы с соединением фитингами. Причина проста – такие соединения не будут видимыми, со временем их герметичность может быть нарушена. При подсасывании воздуха весь водопровод не будет работать (насосная станция не сможет «прокачать» воздушную пробку). И для устранения неисправности придется откапывать весь трубопровод.

Расстояние между трубами

Если водопровод заводится сразу с двух труб или же рядом планируется положить выход канализации, то по стандартам СНиП допускается монтаж двух магистралей водопровода в одной траншее с минимальным расстоянием между ними. Если рядом проходит линия электромагистрали, то минимальный отступ от неё – 0,5 м. Если же планируется рядом с водопроводом укладывать вывод канализации, то между ними выдерживается расстояние от 1,5 м и более.

Если речь идет о двух трубах, по которым подается вода из одного источника, то между ними делается минимальное расстояние, то есть, и 5 – 10 сантиметров будет достаточно.

Обогрев водопровода

Принудительный обогрев водопровода необходим в том случае, если трубы укладываются выше 0,5-метровой отметки промерзании грунта. Доступные варианты:

1. Теплоизоляционная «обертка». Используются производные минеральной ваты или базальтовой крошки, так как эти материалы не подвержены гниению. Слой в 2 см позволит укладывать трубы непосредственно по линии промерзания почвы, в этом случае вода в системе не замерзнет даже если на улице будет температура ниже -30 градусов в течение недели.
2. Нагревательный кабель. Монтируется либо внутри трубы, либо вплотную к ней. Такой вариант используют только если водопровод вынужденной укладывается на глубине до 1-го метра, при этом в холодную пору года температура окружающей среды опускается ниже -20 градусов.

Если же допустить промерзание водопровода, то при образовании льда есть высокая вероятность разрыва труб из-за увеличения внутреннего давления. До того, пока вся система не оттает пользоваться или ремонтировать её не получится.

Цены на теплоизоляционные материалы для труб

Насосные станции

Насосные станции – самый простой вариант обеспечения номинального давления и напора в водопроводе частного дома. Оптимальный вариант их расположения – это на расстоянии до 8 – 10 метров от точки забора воды. При большем расстоянии (например, если насос поставить в доме) нагрузка на электродвигатель будет повышена, что приведет к более скорому его выходу из строя.

Цены на популярные модели насосных станций

Если же планируется устанавливать фильтровальную станцию, то насос размещают непосредственно в точке забора воды (в кессоне, предварительно обеспечив ему гидроизляцию). Только в этом случае станция сможет обеспечить требуемое давление в системе без просадок в момент включения/отключения.

Узнайте, как сделать кессон для скважины своими руками, а также ознакомьтесь с инструкцией по возведению, в специальной статье на нашем портале.

А вот от насосных станций без гидроаккумулятора (реле давления) рекомендуется отказаться. Они хоть и стоят дешево, но не обеспечивают стабильное давление внутри водопровода, а вместе с этим достаточно быстро выходят из строя (а ещё они уязвимы к перепадам напряжения).

Как выбрать насосную станцию

При выборе насосной станции ориентироваться следует только на её технические характеристики (а именно производительность и максимально возможное давление в системе), а также размер гидроаккумулятора (иногда называют «гидробокс»).

Узнайте, как сделать регулировку давления насосной станции, реле давления, а также ознакомьтесь с инструкцией по настройке, в специальной статье на нашем портале.

Таблица 1. Самые популярные насосные станции (по отзывам на тематических форумах).

Наименование	Базовые характеристики	Средняя цена, руб
Werk XKJ-1104 SA5	До 3,3 тысяч литров в час, максимальная высота подачи 45 метров, давление до 6 атмосфер	7,2 тысячи
KARCHER BP 3 Home	До 3 тысяч литров в час, высота подачи до 35 метров, давление – 5 атмосфер	10 тысяч
AL-KO HW 3500 Inox Classic	До 3,5 тысяч литров в час, высота подачи до 36 метров, давление – до 5,5 атмосфер, установлено 2 контрольных датчика	12 тысяч
WILO HWJ 201 EM	До 2,5 тысяч литров в час, высота подачи до 32 метров, давление – до 4 атмосфер	16,3 тысячи
SPRUT AUJSP 100A	До 2,7 тысяч литров в час, высота подачи до 27 метров, давление – до 5 атмосфер	6,5 тысяч

Для большинства бытовых нужд, в том числе и полива небольшого земельного участка, данных насосных станций будет более чем достаточно. Выход под трубу у них идет от 25 до 50 мм, при необходимости устанавливается переходник (типа «американка»), а далее уже идет подключение к водопроводу.

Обратите внимание! На заборе возле насосной станции обязательно монтируется клапан обратного хода. Он будет предотвращать сброс воды обратно в источник при выключенной станции. Такие клапана достаточно часто выходят из строя, поэтому рекомендуется устанавливать их там, где будет открытый доступ для его быстрой замены.

Тестовый пуск насосной станции — пошаговая инструкция

Последний этап монтажа водопровода – это тестовый пуск. Для этого потребуется:

Шаг 1. Подключить насосную станцию, проверить герметичность всех разъемов.

Шаг 2. С помощью специального отверстия к станции залить в систему воду, дождаться выхода воздуха (при наличии воздушных пробок система не закачивает воду). Это может занять достаточно много времени, особенно если расстояние от насоса до источника забора более 5 – 8 метров.

Шаг 3. Произвести тестовое включение насосной станции. Из вводной трубы в доме при этом пойдет вода (следует либо подставить емкость, либо направить временно вывод сразу в канализацию).

Шаг 4. Перекрыть кран на вводе в дом (если имеется). Насос при этом автоматически должен отключиться при повышении давления в трубопроводе. С помощью специальных регуляторов можно настроить уровень давления, при котором насос включается/отключается (ориентироваться нужно на показатели манометра).

Шаг 5. Детально осмотреть всю систему водопровода на наличие утечек. При их выявлении – устранить (заменить фитинг, уплотнить фуми-лентой, герметиком и так далее).

Шаг 6. Подключить вводную трубу к системе водопровода дома (как правило, один вывод сразу направляется в бойлер или гидроаккумулятор).

Итого, водопровод частного дома смонтировать можно самостоятельно. Главное – соблюдать базовые правила его прокладки, а также правильно выбрать глубину пролегания труб. Такие системы являются автоматизированными, не требующих к себе постоянного контроля.

Цены на фильтры грубой очистки воды с манометром

Видео — Сборка системы постоянного давления холодного водоснабжения